Byggandet av trästomme har vunnit popularitet i vårt område relativt nyligen, bara under de senaste decennierna. Och en så snabb tillväxt av antalet anhängare av sådana byggnader beror på den mycket snabba processen för deras konstruktion och möjligheten att använda miljövänliga material.

De första rambyggnaderna dök upp under utvecklingen av Amerikas och Kanadas territorier, sedan blev de utbredda i europeiska länder. Denna typ av byggnad är bra inte bara för att huset reser sig snabbt, utan också för att det kräver mycket mindre kostnader och fysisk ansträngning. Dessutom, om husets fasad är klar med ett av de moderna materialen som imiterar tegel, trä eller sten, kan dess väggar inte särskiljas från de viktigaste.

Intressant nog är det fullt möjligt att bygga med egna händer även ensam. Naturligtvis kommer processen att ta mycket längre tid, men du behöver inte betala för hela lagets arbete. Om du bestämmer dig för att utföra konstruktionen själv och slutföra under den varma och torra sommarperioden, måste du ändå börja tidigt på våren. Om huset inte är det helt färdig fram till senhösten måste du försöka föra byggarbetsplatsen åtminstone till fackverkskonstruktionen och till golvbeläggningen av takmaterialet, eftersom byggnaden inte får stå utan täckning förrän nästa vår.

Vad är en ramstruktur?

Om man betraktar den i allmänhet, består husets ramstruktur av en nedre och övre sele, som fäster vertikalt installerade ställningar som bildar ramen för yttre och inre väggar. Underlaget för golven och vindsvåningen består av bärande balkar av timmer. Spärrsystemet är också byggt av balkar, och takläggningen läggs på den. Det är önskvärt att det inte skiljer sig i för stor massa.

En värmare installeras och läggs mellan elementen i ramen. Dess tjocklek väljs beroende på regionen och klimatförhållandena. I vilket fall som helst måste tjockleken på ramställen motsvara detta värde. Oftast väljs en av sorterna av mineralull, ecowool, expanderad polystyren eller polyuretanskum som värmeisoleringsmaterial. Expanderad lera används också för att isolera golv och vindsgolv.

Hur man isolerar ramhus?

När du väljer är det nödvändigt att ta hänsyn till inte bara materialets värmeisoleringsegenskaper, utan också ett antal andra faktorer - hygroskopicitet, kemisk och biologisk resistens, densitet, miljövänlighet, etc. Och för ramhus materialets brännbarhet och dess stabilitet är av stor betydelse .

På sidorna i vår portal finns det mycket material som berättar i detalj.

Efter installation av isoleringen är strukturen mantlad med fuktbeständiga material - det kan vara OSB-skiva, fuktbeständig plywood eller cementbunden spånskiva (DSP).

Jämfört med massiva trä-, block- eller tegelbyggnader är ramkonstruktionen lätt och kräver ingen massiv grund. En pelar- eller pålskruvbas är lämplig för det, och om det är planerat att ordna källare i huset, är det i det här fallet bäst att välja strip foundation. Ramkonstruktionen måste därför höjas tillräckligt högt över marken källare måste ha en höjd av minst 500 mm. Detta är nödvändigt så att fukten från jord, från regn vatten eller snödrivor påverkade ramhusets träelement så lite som möjligt.

Fundament för ramkonstruktion

Varje konstruktion börjar med en grund, och, som nämnts ovan, du kan välja någon av dess typer (förutom, kanske, en monolitisk "flytande" platta - det finns inget behov av det).

Märkning av framtida bygg- och markarbeten

Innan du fortsätter med att gräva diken under fundamentet eller skruva i pålar är det nödvändigt att noggrant markera området. Detta arbete bör inte betraktas som sekundärt, eftersom rakheten hos framtida väggar och den totala mängden arbete kommer att bero på det. Så som inte måste göra alltför stora ansträngningar för att göra om fundamentet om dess exakta koordinater och dimensioner initialt bestäms.

• Märkning utförs med hjälp av ett måttband, en kvadrat och andra enkla geodetiska instrument. Vanligtvis består det i att installera trä pålar med sträckta snören, som visuellt visa byggnadens storlek och dess placering på marken.

På denna typ av "ritning" bestäms alla bärande väggar i byggnaden i händelse av att en tejptyp av fundament väljs. Om du planerar en kolumnformig version eller en pålskruv, måste du markera den exakta platsen för var och en av pelarna (stöden).

• Diken kan grävas manuellt eller, om du behöver utföra denna process snabbt, använd speciell konstruktionsutrustning, med vilken hela operationen kommer att äga rum på en dag.
• För att gräva hål under kolumnär grund använd, förutom spadar, en vanlig handborr eller en motorborr, vilket gör att du kan borra hål med önskad diameter till önskat djup mycket snabbare.

Dessa metoder är de mest prisvärda, eftersom om du bjuder in stor utrustning, är det för det första nödvändigt att ha extra utrymme på platsen och fri tillgång till arbetsplatsen, och för det andra kommer kostnaden för sådan borrning att kostar många gånger mer.

• I skedet av grävning av en grop utförs en avloppsavrinning. För att lägga rör grävs diken under nivån för jordfrysning i en viss region. Därefter läggs rör till platsen inuti gropen, där enligt planen ett badrum eller en ventilerad avloppsrör bör placeras.

Om ett pelarfundament anordnas, måste rörsektionen som går från marknivån till utgången i huset isoleras noggrant. Det rekommenderas att bygga tegelväggar runt det och fylla utrymmet mellan röret och dem med isolering.

Naturligtvis kan detta arbete utföras efter att konstruktionen är klar, men i det här fallet kommer det att vara obekvämt att göra det - du måste skära hål i golvet eller skära igenom grundväggen.

Grundkonstruktion

För att specifikt uppehålla sig vid en av typerna av foundation måste du förstå vad de är.

Strip foundation

Denna typ av fundament är en monolitisk remsa av betong, som har ett förstärkande galler i sin design. Höjden på källardelen kan vara annorlunda, men om det finns en källare i husets byggplan, höjs grundväggarna med 600 ÷ 800 mm, i vilket fall de kommer att kräva isolering. När man förbereder formen bör man inte glömma ventilationshålen som inte tillåter att fukt samlas under strukturen.

"Classic" strip foundation

Om du omedelbart tillhandahåller åtgärder för att bekämpa gnagare, av vilka det alltid finns mycket utanför staden, rekommenderas det att göra en återfyllning av finkornig expanderad lera runt grunden och inuti den.

Kolumnstiftelsen

1 - grundpelare;

2 - bandningsbalkar;

3 - golvbjälkar;

4 - stockar av undergolvet.

En kolumnär grund är en uppsättning av betong, tegel eller kombinerade pelare arrangerade i rätt ordning, enligt markeringen. Stöden fördjupas beroende på typen och placeringen av jordlagren i området och på den framtida strukturens massivitet.

Välja en pelarformad foundation?

För ett ramhus på stabil mark - en mycket bra lösning. Alla installationsdetaljer finns i en specialartikel.

Pålskruvfundament

Skruvfundamentet består av metallpålar skruvade till erforderligt djup vid punkterna, enligt de markeringar som gjorts i enlighet med projektet. Den övre delen av pålarna, som sticker ut över marken, är bunden med en metallgrill eller metallöverliggare och sedan med en kraftfull balk. Detta kommer att bli grunden för bottenband själva ramstrukturen.

Pålskruvsdesignen är bra genom att stöden kan skruvas in så att de sticker ut i olika höjder. Detta gör att du kan installera huset inte bara på ett plant område, utan också på en robust plats, med en höjdskillnad - då blir det inte svårt att föra pålarna till en horisontell nivå. till en höjd.

Du kommer inte att kunna skruva skruvhögarna på egen hand - du måste antingen bjuda in flera assistenter eller använda tjänsterna från ett team av hantverkare "beväpnade" med specialutrustning.

Priser för cement- och blandningsbaser

Cement och blandningsbaser

Ramuppställning

Oavsett vilken grund som väljs måste den ligga på toppen vattentät- plattformen (grillage, monteringsplattor eller den övre kanten av stolparna eller tejpen), på vilken den nedre bandbalken kommer att installeras, är täckt med takmaterial, vilket kommer att skapa en fuktsäker packning.

Takmaterialet sprids i flera lager, helst på ett "hett" sätt på tjärmassan, och det måste vara 150 ÷ ​​200 mm mer än fundamentets bredd, eftersom det måste sticka ut från båda sidor.

Nedre trim

Bandet är gjord av en stång med storleken 150 × 150 eller 200 × 150 mm. I hörnen är elementen anslutna "i ett halvt träd", stängerna är säkert vridna ihop och fixerade på fundamentets stöd (tejp) med hjälp av dubbar eller ankarfästen, beroende på vilken typ av bas som väljs och vilket material den är byggd av.

Dessutom fästs bandbalkarna tillsammans med hörn eller andra metallelement, till exempel plattor. Samma delar kan användas för att fästa bandet på fundamentet.

I slutet av dessa arbeten bör ett styvt bandband erhållas som tål ramens huvudstruktur. I det fall då den använda balken inte har rätt storlek i tvärsnitt, staplas två, och ibland tre delar, ovanpå varandra.

Och, bandets övre balk monteras på bottenbalken så att eventuella stumfogar inte faller över varandra.

Om träbandet är monterat på ett remsfundament kanske det inte är för tjockt, men det är mycket viktigt att dess bredd matchar betongbasens bredd.

Källarbjälkar och golv

Källarbalkar

Ramens hållfasthetsegenskaper beror i största möjliga utsträckning på kvaliteten och tvärsnittet hos bandbalkarna och golvbalkarna. Det är tydligt att man försöker välja förstklassigt material. Men tvärsnittet beror på längden på spännen och på steget för delarnas placering. För att korrekt bestämma storleken kan du använda följande tabell:

Tvärsnittstabell över balkar av golvbalkar för en rambyggnad:

Sektionen av det använda virket av 1: a klass	spännlängd (mm)
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Vindsvåning
Styrelse
160×50	1200	900	650	500	420	-	-
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
bar	Avstånd mellan intilliggande balkar (mm)
140×180	-	-	-	1800	1480	1200	1050
150×200	-	-	-	2400	2000	1650	1400
160×220	-	-	-	-	2500	2000	1750
Källare och mellantak
Styrelse	Avstånd mellan intilliggande balkar (mm)
160×50	800	600	450	-	-	-	-
200×50	1250	900	700	550	450	-	-
180×80	1200	1200	900	700	650	450	-
bar	Avstånd mellan intilliggande balkar (mm)
140×180	-	-	1550	1200	1300	800	700
150×200	-	-	-	1650	1700	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1900	1400	1100

• Nästa steg är att fixa källarbalkarna. De har som regel samma tvärsnittsstorlek som bandstängerna. Anslutningen av golvbalkarna med bandningsbältet utförs "i ett halvt träd", för vilka utskärningar görs i båda elementen.

Balkarna måste ge strukturen för det framtida golvet styvhet och tillförlitlighet. Därför, om området för byggnaden är tillräckligt stort, läggs ofta källarbalkarna på bandningsbältet för vart och ett av rummen separat.

• Efter installationen av källarbalkarna är klar, för ytterligare arbete golv krävs. Och här föredrar och råder många mästare själva nybörjare att omedelbart ordna golv, både grova och "vita" (naturligtvis inte räknar den avslutande dekorativa beläggningen). Men med detta alternativ för arbete är det nödvändigt att se till att hela golvytan måste täckas dagligen med ett massivt ark av tät polyetenfilm tills hela strukturen är skyddad från nederbörd av taket och väggarna.
• Alla delar av det nedre bältet är täckta med antiseptisk och vattenavvisande impregnering - denna åtgärd kommer att förlänga byggnadens livslängd.

• I samma skede är det nödvändigt att höja avloppsröret över golvytan med 100 ÷ 150 mm. För att göra detta, i varje lager av golvbeläggningen, är det nödvändigt att göra hål genom vilka avloppsröret kommer att passera.

undergolv

• För att lägga undergolvet skruvas kranialstänger på de nedre delarna av golvbalkarna, på vilka brädor eller plywoodskivor kommer att fästas.
• Nästa är läggning och fixering av brädorna. För detta är det inte alls nödvändigt att köpa förstklassigt material, men det måste vara väl torkat. Det rekommenderas att installera brädorna nära varandra - detta kommer att lägga till isolering till golvet, eftersom strukturen kommer att bli mindre genomblåst.

Installation av golvets isolerande "paj".

• I nästa steg täcks undergolvet och golvbalkarna med ett vattentätande membran, som används som tät polyeten. Det är vanligtvis fäst med häftklamrar.
• Vidare läggs mattor på vattentätningen eller expanderad lera hälls, vilket inte är mindre effektivt än andra material. Om det är planerat att göra flera lager av isolering, rekommenderas det första av dem att använda finkornig expanderad lera.

• Ett lager av ångspärrfilm läggs ovanpå isoleringen och sedan fästs antingen en golvskiva eller plåtmaterial på balkarna. För detta används ofta plywood eller OSB.

PÅ senare tid istället för plywood används ofta cementbundna spånskivor, som inte bara kan användas för golv utan också för väggar och tak. Materialet har bra tekniska och operativa egenskaper, är inte sämre, men överträffar på vissa sätt till och med sina "konkurrenter".

Tabellen nedan visar jämförande uppskattningar indikatorer för vissa plåtmaterial som De kommer att ge dig en grov uppfattning om dem och hjälpa dig att göra ett val.

Egenskaper	Utvärdering av materialet på ett 5-punktssystem
Medelpoäng	2.9	3	3.3	3.6	4.1
	MDF	Spånskiva	Plywood	OSB	DSP
Styrka	2	3	4	4	4
Motstånd mot yttre aggressiva influenser	1	2	3	5	5
Dimensionell stabilitet	2	3	3	3	4
Vikten	2	2	3	3	2
Tillverkbarhet av bearbetning	3	4	4	5	5
Tillverkning av färg	5	3	3	2	4
Defekter: knutar, delaminering, delaminering, etc.	5	4	3	5	5

Ark av material som täcker golvet skruvas med självgängande skruvar till golvbalkarna. Om isoleringen tillhandahålls i två lager, spikas stockar ovanpå balkarna, mellan vilka det andra lagret av isolering läggs. Då är allt detsamma - en ångspärr läggs och plywood eller annan beläggning är redan fixerad på stockarna.

Det bör noteras att istället för det sista ångspärrskiktet överlappas takmaterialskivor ofta med 150 ÷ ​​200 mm, som fästs ihop med mastix på ett "hett" sätt.

Uppförandet av väggramen, den övre trim

Efter att du är klar med det nedre bältet kan du gå vidare till konstruktionen av väggarnas ram. Först och främst är det nödvändigt att installera hörnstolparna, som vanligtvis har ett större tvärsnitt än de mellanliggande.

• Ställen måste fixeras enligt förgjorda markeringar, på ett avstånd av 600 mm från varandra - detta är standardbredden på isoleringsmattor, men vid behov kan de placeras med ett annat steg, till exempel 400 mm. Du kan fixa de mellanliggande ställningarna, såväl som hörn, på olika sätt:
• Rack kan först fixeras med metallhörn, och sedan kan byglar installeras mellan dem, vilket skapar strukturell styvhet.

• Ett annat alternativ är att installera ställen på bandningsbältet medan golvet redan är installerat, eller innan det installeras.

- Om infästning utförs efter att golvet lagts, skärs spår nära golvbalkarna. Rack är installerade i dem och fixerade till balken och band med självgängande skruvar.

- I händelse av att stativen är fästa före installationen av golvet, kan detta göras med hjälp av en extra del - en timmerbit, som skruvas med självgängande skruvar för att inuti ställ och bandbalkar.

- Det tredje alternativet är installation av ställningar med diagonala stöd (sluttningar), som är installerade på båda sidor och skruvas med skruvar eller spikas.

- Det fjärde sättet att fästa stativen kan vara fullständig eller ofullständig skärning av stativet till ett band eller i en extra armeringsstång som spikas vinkelrätt mot golvbalkarna.

• När du installerar ställningar kan du inte glömma fönster- och dörröppningar. De är betecknade med tvärgående stänger, som för styvhet stöds uppifrån och under av ytterligare förstärkningsställ. Distansstänger ger strukturen ytterligare styvhet.

• Vart och ett av ställen med största omsorg kalibreras vertikalt i två plan med hjälp av byggnadsnivå. Sedan fästs de alla ihop med tillfälliga bygelskenor som fixerar dem i rätt läge.

• När stativen är tillräckligt styva måste de kombineras med en övre trim, som spikas vid ändarna av stativen, och sedan dessutom fixeras med hörn eller distansslutningar, fixerade diagonalt.

• De översta rälsbalkarna måste ha samma bredd som stolparna. Särskild uppmärksamhet ägnas åt deras tillförlitliga fästning, eftersom de kommer att bli grunden för bjälkarna på vindsgolvet och därför hela fackverkssystemet som helhet.
• För att väggramens struktur ska vara stark, efter att ha installerat toppbeklädnaden, rekommenderas att omedelbart täcka utsidan med plywood eller annat valt plåtmaterial. Ark monteras på självgängande skruvar till vertikala ställningar.

Priser för olika typer av virke

Video - De värsta misstagen i byggandet av ett ramhus

Vindsbjälkar och takkonstruktion

Efter att styrkan och stabiliteten hos väggramen inte längre är ett problem, är det möjligt att installera vindsbjälkar.

• De är fixerade exakt ovanför väggramens stativ. Om brädor är förberedda som ett material för detta, installeras de på änden, efter att ha gjort snitt i dem för 1/3 av brädans bredd, och skärets djup ska vara lika med strålens bredd eller övre trimbräda.

Fästning utförs med hjälp av ett metallhörn, som skruvas fast på bandet på ena sidan och på balken med den andra. Fästelement är installerade på båda sidor av balken.

• Därefter kan du fortsätta till installationen av truss-systemet. Det är sant att det är lämpligt att omedelbart installera åtminstone ett tillfälligt golv på takbjälkarna på vindsgolvet, längs vilket det kommer att vara möjligt att röra sig under arbetets gång.

Priser för olika typer av plattor

Takpannor

Video - 11 viktiga regler för styvheten hos ett ramhus

Isolerings- och slutarbeten

Efter till till taket över huset är uppfört, är det nödvändigt att installera externa fönster och dörrar. Denna process genomförs före isoleringsarbeten för att samtidigt kunna stänga alla sprickor och luckor som kan bildas vid montering av fönster- och dörrblock. Efter det kan du fortsätta med isolering av väggar, vindsgolv och tak.

Väggar kan isoleras både in- och utvändigt. För detta används värmeisoleringsmaterial, som redan har nämnts i vår publikation.

• I händelse av att väggarna är mantlade på utsidan med plywood, installeras den mellan stativen från insidan, som sedan måste stängas ovanifrån med en ångspärrfilm.

• För tilläggsisolering monteras även värmeisoleringsmaterial på utsidan av väggarna. För att göra detta skruvas en låda på dem, mellan stängerna för vilka den valda isoleringen läggs eller appliceras.

En vindtät, ångspärrfilm fästs ovanpå isoleringen.

• Isolering av vindsgolvet utförs på ungefär samma sätt som källaren:

- kranialstänger skruvas fast på golvbalkarna;

- ett draggolv läggs på dem;

- golvet är täckt med vattentätning;

- sedan kommer isoleringsmaterialet (expanderad lera, mineralull, sågspån, ecowool, expanderad polystyren, etc.);

- isoleringen är täckt med vattentätning ovanifrån;

- brädor eller plywood av det "vita" golvet på vinden är monterade ovanpå det.

• Det är också bättre att isolera taklutningarna, eftersom det mesta av värmen går genom taket och taket. För att göra detta läggs en värmare mellan takbjälken, som är stängd med en ångspärr från sidan av vinden, och sedan är alla lager mantlade med klaffskivor, plywood, cement-rakskivor eller fuktbeständig gips.

Mantlingen kan fästas på takbjälken eller på en extra skruvad horisontell låda.

• Efter att ha avslutat isoleringsarbetet kan du fortsätta till husets yttre hud med dekorativt material. Det kan väljas för varje smak - det kan vara vinyl- eller metallbeklädnad, träfoder, "blockhus" eller andra moderna material.

Mantling med sidospår med isolering - lösningen på flera problem samtidigt!

Byggnadens fasad får tillförlitlig värmeisolering, skydd mot väderfenomen och själva huset - fullständighet, noggrannhet och individualitet.

Hur - läs i en speciell publikation av vår portal.

• Det inre fodret kan också göras på olika sätt:

- gipsskivor, gör perfekt släta väggar för målning eller tapetsering;

- träklädsel, vilket gör huset mysigt och ger det naturlig fräschör;

- plywood, som även kan förberedas för målning eller tapet.

Inredning av ramhuset - på begäran av ägarna

I slutet av efterarbetet monteras runt fönster och dörrar dekorativa paneler- backar och platband.

Om en veranda eller terrass inte planerades i projektet, kan de fästas efter att allt arbete är klart, men det är naturligtvis bättre att bygga ihop med väggarna.

Elektricitet kan monteras både inuti väggarna, även vid installationsstadiet av ramen och efter färdigställandet av höljet med dekorativt material. Den senare metoden för installation har använts mer och mer nyligen, eftersom den är säkrare och gör det möjligt att vid behov utföra reparationsarbete utan att öppna den dekorativa finishen. Men modern teknik låter dig använda andra alternativ.

Elektriska ledningar in trähus- Särskild uppmärksamhet!

Säg vad du vill, men brandrisken i ett trähus är alltid högre än ett stenhus. Inga "friheter" vid installation av elektriker är helt enkelt oacceptabla!

Hur man monterar den korrekt beskrivs i detalj i en speciell artikel i portalen.

Om ett beslut fattas om att börja bygga ett ramhus, måste du komma ihåg att detta kommer att kräva mycket fritid, men ojämförligt mindre än med andra byggnader. Arbetet kommer säkert att gå roligare och snabbare om det finns en pålitlig och kunnig assistent i närheten och gärna flera. I det här scenariot är det fullt möjligt att bygga ett hus på en sommarsäsong.

Det viktigaste är att agera i enlighet med byggprocessen tekniska instruktioner när du utför alla typer av arbete, utför dem snyggt, smidigt och konsekvent.

Och sammanfattningsvis, för att komplettera den övergripande bilden - en videoföreläsning om de viktigaste fördelarna och nackdelarna ramhus.

Priser för värmeisoleringsmaterial

Värmeisoleringsmaterial

Video: ramhus - "fördelar" och "nackdelar"

Filimonov Evgeny

Lästid: 9 minuter

A A

Vad är tekniken för att bygga ett ramhus, typer ramkonstruktioner, stadier av arbetet, olika material, fördelar och nackdelar med ramkonstruktioner.

Efter att ha valt en träkonstruktion måste du lära dig mer om tekniken för att bygga ett ramhus. För- och nackdelar med ramhus.

Funktioner för konstruktionen av grunden, taket, interna och externa efterbehandlingsarbeten. Vad är grunden för den kanadensiska och finska tekniken för konstruktion av ramkonstruktioner.
Hur man korrekt monterar golvet och bottenbeklädnaden, korrekt golvisolering, installationssteg och sektion av stativen. Hur man korrekt skapar jämna hörn av ett ramhus.

Vad du behöver veta om takläggning. Funktioner för installationen av fackverkssystemet och valet av takmaterial.

Behöver jag isolera huset, finns det behov av ångspärrkonstruktion. Typer ramkonstruktion. Funktioner av tyska och korsvirkeshus. Konstruktion av ram- och rampanelhus. Strukturella delar av ett ramhus. Metoder för montering av trä och Metall ram, samt LSTK-teknik. Taktyper. Stadier av konstruktion på ram-ram-teknik. Misstag av felaktigt självbyggande och deras konsekvenser.

Tekniska framsteg inom byggandet går i stora språng. Därför finns det för tillfället ett stort antal tekniker och instruktioner för att bygga hus, inklusive flera tekniker för att bygga ramhus och steg-för-steg-instruktioner för dem.

Om du bestämmer dig för att bygga ett smart hus med dina egna händer, har du förmodligen redan stått inför ett val av vilken teknik du ska använda.

Om du har valt att bygga ramhus bör du vara uppmärksam på instruktionerna för finsk och kanadensisk husbyggnadsteknik. Men innan du börjar bygga ett hus med dina egna händer, med samma kanadensiska eller finska teknik, måste du bekanta dig med de positiva och negativa sidorna av gör-det-själv-ramhus. Så låt oss börja med detta.

Bland fördelarna med gör-det-själv ramhus är det värt att notera: av denna typ hus, avser prefabricerade byggnader. En uppmärksam och kvick person kommer att kunna slutföra byggandet av ett litet hus med sina egna händer på bara 3 månader. Tillgänglighet av teknik - för att bygga ett ramhus i etapper behöver du inte specialverktyg, utrustning eller alltför komplicerade instruktioner.

Material för konstruktion - byggandet av stomhus i etapper, utförs av vanligt kommersiellt trä eller från andra material som finns på marknaden. Ubiquity - vikten av färdiga ramhus överstiger mycket sällan siffran 20 ton. Detta innebär att du kan bygga det själv, på nästan vilken jord som helst.

Eftersom vikten på ramhus är mycket liten, finns det inget behov av att väsentligt fördjupa grunden i marken. Värmeledningsförmåga - att värma ett hus tar inga betydande kostnader, och med korrekt isolering kan temperaturen i huset vara upp till 7 timmar.

Trots ett betydande antal fördelar har byggandet av ramhus med sina egna händer ett antal nackdelar: Låghus - en person som bygger ett ramhus med sina egna händer för första gången kommer bara att kunna bygga en envåningshus hus, med högst bostadsvind. Byggandet av 2-3 våningshus kräver erfarenhet och gynnsamma förutsättningar.

Expertutlåtande

Filimonov Evgeny

Professionell byggare. 20 års erfarenhet

Fråga en expert

Ramhus är praktiskt taget inte lämpliga för byggande av flerbostadshus.

Ett otillräckligt utvecklat regelverk - att få tillstånd för att bygga ett enskilt ramhus är inte så lätt, men du kan ta tillstånd för ett redan välskött projekt och ordna det som en liten självkonstruktion som lanthus.

Stor fara i händelse av brand - (förväxla inte detta koncept med brandrisk) - om en brand börjar, kommer husets material, särskilt beklädnaden, att avge en enorm mängd värme och giftiga gaser. Drifttiden för ramhus beräknas i genomsnitt endast för en generation invånare. I händelse av naturkatastrofer kommer husets kollaps att vara snabb och katastrofal.

fundament

I princip kommer ett klokt byggt ramhus att motstå nästan alla typer av grund med sina egna händer, men i de flesta fall styrs vi av priset och enkel installation, såväl som vilken typ av jord som konstruktionen kommer att bäras på ut. Dessutom är det önskvärt att det på denna plats skulle vara möjligt att bygga ett starkare hus, göra tillbyggnader eller tillägg, vilket kräver den så kallade bindningen av grunden till huset.

När du väljer en typ av foundation bör du vägledas av följande faktorer:

1. Om du ska bygga ett hus på mjuk mark är en platta grundt nedgrävd grund bäst. För din framtida om- eller ombyggnad kommer en isolerad svensk kamin att vara det bästa. Denna typ av stiftelse designades specifikt för konstruktion av ramhus, även om den också kan klara av envånings tegelhus. För en liten, lätt lantställe, en metallfundament, på skruvpålar, är ganska lämplig.
2. Om jorden på platsen för din konstruktion normalt överför belastningen, men är ganska hävd, är det värt att använda en pål-strip-fundament med grunda armerade betonggaller.
3. Vid medium grävande jord- det är bäst att använda en pelarfundament med normalt djup, tegelsockel och sockelöverstycken.
4. På platser med svagt tyngande jord kan du använda en tejp grunt nedgrävd grund eller pelarformad, som med medelhög jord.

Väggar

En steg-för-steg-instruktion för att installera väggarna i ett ramhus består av flera steg. Först installeras vertikala hörnställningar. Som ställ ska du använda samma brädor som användes i den nedre stickningen. Vidare är en balk installerad på förberedda stift, med hjälp av lodlinjer måste den riktas längs de yttre kanterna och vertikalt.

Alla vertikala ställningar installeras på samma sätt, med ett rekommenderat steg på 60 cm. Efter att den nedre bandningen är klar kommer svängen efter den övre. Installation av övre och nedre trim bör utföras med samma teknik och från samma material.

Under installationen av stängerna vid det vertikala stället bör 2 spikar användas i varje ände, och alla diagonaler bör övervakas noggrant så att eventuella förvrängningar av ramen kan korrigeras i tid.
Efter att ha slutfört processen med den övre och nedre bandningen bör du kontrollera allt igen och fixa stativen med speciella jibs och hörn.

Ramhus är mycket populära bland utvecklare. Detta beror på att de är byggda på kort sikt, kräver ett minimum Pengar, har utmärkta prestandaegenskaper och är miljövänliga.

Om någon har en önskan att börja bygga just ett sådant hus, kan du i den här artikeln få information om hur du gör detta. Allt listas här i etapper. Samtidigt innebär det att alla förberedande, och viktigast av allt, organisatoriska åtgärder har vidtagits och tillstånd erhållits för att bygga ett hus. Vad kräver det?

Grunden väljs efter behag och kan vara pelarformad, pålskruv, tejp etc. Den här artikeln diskuterar ett exempel på att bygga ett ramhus med en pålskruvstyp av grund.

Denna typ av grund är lämplig för de områden där det finns lös eller instabil jord. Denna typ av foundation har ett antal fördelar, såsom:

• Det finns ingen anledning att involvera specialutrustning för dess konstruktion.
• Grunden byggs på kort tid: en dag räcker för att montera den.
• Enormt utbud byggnadsmaterial(högar).
• Fundamentet har utmärkta bäregenskaper.
• Detta är ett billigt foundationalternativ jämfört med andra typer av foundations.
• Grunden monteras när som helst på året.

På en notis! Närvaron av en pålskruvsfundament tillåter inte att utrusta en källare i huset. Detta är en betydande nackdel med detta alternativ.

Hur beräknar man antalet högar?

Pålar måste ha rätt geometrisk form och högkvalitativa blad. Lämpliga pålar kan väljas från motsvarande tabell.

Skruvpåle (rördiameter)	Installationssteg	Ansökan
219	3-10	Hus, bryggor, hangarer
159	2-5	Liknande
133	2-5	Liknande
108	2-5	Tunga grindar, bryggor, hangarer, hus, staket
89	2-4	Kan användas som extra pålar, för hus, hozblok
76	1-3	Lätta byggnader, terrasser, skyltar, trafikskyltar
59	0.5-2	Liknande

På en notis! Under förhållanden där jorden är lerig bör arbetet utföras i torrt, inte regnigt väder. Pålar installeras strikt vertikalt.

Om du använder högar med stor tjocklek måste du använda specialutrustning. Om du väljer högar med optimal diameter kan du göra det själv. I det här fallet är det mycket lättare att bestämma samma nivå av installation av pålar.

Till att börja med utförs den nödvändiga märkningen på platsen och platsen förbereds. Det är önskvärt att det är horisontellt jämnt och kan fungera som ett slags riktlinje för pålarnas djup.

Nästa steg är att bestämma omkretsen av den framtida grunden. För att göra detta hamras metallstänger i dess hörn, varefter ett rep dras mellan dem. Det är nödvändigt att kontrollera att den framtida grunden har räta vinklar.

Först och främst installeras pålar i hörnen till ett djup av minst 0,5 meter. Även om allt beror på vilken typ av jord. Det är bättre att installera pålar tillsammans: en skruva in dem och den andra styr vertikaliteten. Efter att ha installerat pålarna i byggnadens hörn börjar de installera mellanpålar, som kan placeras på ett avstånd av 0,7-1,2 meter från varandra. Alla pålar skruvas till erforderligt djup, varefter de utjämnas, betongs och huvudena monteras på pålarna.

För denna operation kommer stänger på 150x150 mm, 200x200 mm och 200x250 mm att passa. Innan balkarna läggs smutsas topparna på pålarna med mastix och ett par lager takmaterial läggs. Detta är den så kallade vattentätningen. Stängerna ska behandlas med ett antiseptiskt medel.

Balkarna är monterade runt hela omkretsen av den framtida byggnaden och är sammankopplade till ett halvt träd med spikar 120 mm långa. Alla fogar är förstärkta med hörn, som fästs med spikar 50-60 mm långa.

Stängerna är fästa på basen med skruvar, medan de passar in i speciella huvuden och attraheras väl av skruvar.

En bräda läggs ovanpå bandet på stängerna, vilket kommer att blockera stängernas skarvar. I framtiden kommer vertikala ställningar av den framtida ramen att monteras på detta bräde. Skivan spikas fast i balken med spikar 100-120 mm långa.

Draggolvet är monterat på stockar som mäter 100 gånger 150 mm, installerade var 0,6 meter. Stockarna förbinds med bandet med hjälp av metallhörn, varefter en bräda spikas ovanpå stockarna.

En värmare läggs i öppningarna mellan laggarna och en ångbarriärfilm sprids på den. Efter det är allt täckt med plywood. Plywood tas tjock och fästs på stockarna. För att golvet ska bli jämnt måste stockarna monteras i samma horisontella plan.

För montering av ramen tas stänger av följande storlekar: 100x50 mm, 150x50 mm, 200x50 mm. Först och främst installeras vertikala ställningar i hörnen av strukturen. De fästs säkert med förstärkta metallhörn. Fortsätt sedan till installationen av de återstående stativen, som är fästa på samma sätt som hörnställen. Alla ställningar är fästa på jibbarna, vilket minimerar att strukturen lossnar.

Den övre balken är ansluten i hörnen genom att skära, och till andra vertikala stolpar med hjälp av hörn. För större styrka installeras diagonala sluttningar.

De kan installeras på tre sätt:

• Genom skärning.
• Med perforerade fästen.
• Med metallhörn.

Alternativt rekommenderas att kombinera flera metoder samtidigt. Detta kan vara ett skäralternativ och ett alternativ för att använda hörn. Balkar installeras direkt på balken på den övre trimningen. Fästning kan göras med självgängande skruvar, men det är bättre att använda spik, eftersom de låter träet expandera fritt när luftfuktigheten ändras.

Takinstallation är en ganska tidskrävande operation, som är värd en beskrivning i en separat artikel.

För att göra detta finns det ett brett utbud av fasadmaterial till försäljning, såsom sidospår, timmersimulator, konstgjord sten, etc. Arbetet utförs i följande ordning:

• I det första steget installeras en låda gjord av en träbalk som mäter 40x50 mm. Lådans stigning är 0,6 m. Alternativt går CD-60-metallprofilen från gipsväggssystem.
• Om lådan är gjord av trä, är det önskvärt att täcka den med ett antiseptiskt och brandbeständigt material.
• Efter att lådan är klar, fortsätt till installationen av det vända materialet.

Under arbetets gång bör man inte glömma isoleringen av ett bostadshus. Som regel är allt föremål för isolering: golv, tak och väggar. Glöm inte ångspärrfilmen.

Byggnaden är nästan klar, det återstår bara att utföra inredningen av bostadsutrymmet. Här kan du dra nytta av många alternativ, speciellt eftersom varje rum kräver sitt eget förhållningssätt. Och rum som ett badrum och ett kök är föremål för exceptionella typer av finish.

Fotoreportage av att bygga ett ramhus på egen hand

Här kan du se i etapper, byggandet av ett ramhus med dina egna händer på helgerna.

Har du någonsin stött på det faktum att i diskussioner på forumen dyker upp ämnet "rätt" eller "fel" ramhus? Ofta petas folk med näsan på att ramen är fel, men det är svårt att tydligt förklara varför det är fel och hur det ska vara. I den här artikeln ska jag försöka förklara vad som vanligtvis döljer sig bakom konceptet "korrekt" ram, som är grunden för ett ramhus, precis som ett mänskligt skelett. I framtiden hoppas jag att vi kommer att överväga andra aspekter.

Visst vet du att grunden är grunden till huset. Detta är sant, men ramhuset har en annan grund - inte mindre viktig än grunden. Detta är själva ramen.

Vilket ramhus är "rätt"?

Jag börjar med den huvudsakliga. Varför är det så svårt att prata om rätt ramhus? därför att det enda rätta korrekta ramhuset finns inte. Vilken överraskning, inte sant? 🙂

Du kommer att fråga varför? Ja, väldigt enkelt. Ett ramhus är en stor konstruktör med många lösningar. Och det finns många beslut som kan kallas korrekta. Det finns ännu fler beslut - "halvkorrekta", men det finns en legion av "fel".

Icke desto mindre kan man bland de olika lösningarna peka ut de som vanligtvis menas när man talar om "riktighet". Detta är en ram av amerikansk och, mer sällan, skandinavisk typ.

Varför anses de vara exempel på "riktighet"? Allt är väldigt enkelt. De allra flesta privata bostäder för permanent boende i Amerika, och en mycket betydande andel i Skandinavien, byggs med ramteknik. Denna teknik har använts där i mer än ett dussin och kanske till och med hundra år. Under denna tid fylldes alla möjliga kottar, alla möjliga alternativ sorterades ut och ett visst universellt schema hittades som säger: gör detta och med en sannolikhet på 99,9% kommer du att klara dig. Dessutom är detta schema den optimala lösningen för flera egenskaper samtidigt:

1. Strukturell tillförlitlighet för lösningar.
2. Optimala arbetskostnader under byggandet.
3. Optimal materialkostnad.
4. Bra termisk prestanda.

Varför trampa på din egen rake om du kan använda erfarenheten från människor som redan har trampat på denna rake? Varför uppfinna hjulet på nytt om det redan har uppfunnits?

Kom ihåg. När vi pratar om den "rätta" ramen eller om de "rätta" noderna i ett ramhus, så betyder det i regel standardlösningar och noder som används i Amerika och Skandinavien. Och själva ramen uppfyller alla ovanstående kriterier.

Vilka ramverk kan kallas "halvregelbundna"? I grund och botten är dessa de som skiljer sig från de typiska skandinavisk-amerikanska lösningarna, men som ändå uppfyller minst två kriterier - pålitlig design och bra lösningar när det gäller värmeteknik.

Tja, jag skulle klassificera resten som "fel". Dessutom är deras "felaktighet" ofta villkorad. Det är inte alls ett faktum att "fel" ram nödvändigtvis kommer att falla isär. Ett sådant scenario är faktiskt extremt sällsynt, även om det förekommer. I grund och botten ligger "felet" i vissa kontroversiella och inte de bästa besluten. Som ett resultat blir det svårt där det kan göras lättare. Mer material används där mindre är möjligt. En kallare eller mer obekväm design för efterföljande arbete görs än den skulle kunna vara.

Den största nackdelen med de "fel" ramarna är att de inte ger absolut några vinster jämfört med de "korrekta" eller "halvkorrekta" - varken i tillförlitlighet, inte i kostnad, eller i arbetskostnader ... ingenting alls .

Eller så är dessa fördelar långsökta och allmänt tveksamma. I extrema fall (och det finns några) kan felaktig inramning vara farlig och leda till att ett hem behöver en större översyn på bara några år.

Låt oss nu titta på frågan mer detaljerat.

Viktiga egenskaper hos den amerikanska ramen

Den amerikanska ramen är praktiskt taget en standard. Den är enkel, stark, funktionell och pålitlig som en järnsåg. Den är lätt att montera, den har stor säkerhetsmarginal.

Amerikaner är tighta killar, och om de lyckas spara ett par tusen dollar på en byggarbetsplats kommer de definitivt att göra det. Samtidigt kommer de inte att kunna böja sig för rent hackarbete, eftersom det är strikt kontroll i byggbranschen, försäkringsbolag kommer att vägra betala ut vid problem, och kunderna till blivande byggare kommer snabbt att stämma och riva försumliga entreprenörer som sticky.

Därför kan den amerikanska ramen kallas standarden när det gäller förhållandet: pris, tillförlitlighet, resultat.

Amerikansk ram är enkel och pålitlig

Låt oss ta en närmare titt på huvudpunkterna som särskiljer det amerikanska wireframe-schemat:

Typiska noder för ett ramhus

Balk i ställ och selar används nästan aldrig, såvida det inte beror på vissa specifika förhållanden. Därför är det första som skiljer det "rätta" ramhuset användningen av torrt virke och frånvaron av timmer i väggarna. Enbart med detta kriterium kan du kassera 80 % av ryska företag och team som verkar på rammarknaden.

Ögonblick som utmärker den amerikanska ramen:

1. Hörn – Det finns flera olika sätt att implementera hörn, men ingenstans ser man en balk som en hörnstolpe.
2. Dubbla eller trippelställ i området för fönster- och dörröppningar.
3. Förstärkaren ovanför öppningarna är en bräda monterad på en kant. Den så kallade "header" (från den engelska headern).
4. Dubbla toppband från skivan, inget virke.
5. Överlappningen av de nedre och övre raderna av band vid nyckelpunkter - hörn, olika fragment av väggar, korsningar av inre skiljeväggar till ytterväggar.

Ukosina noterade jag specifikt inte som ett särskiljande ögonblick. Eftersom i amerikansk stil, i närvaro av mantel med OSB3-brädor (OSB) på ramen, finns det inget behov av jibs. Plåten kan betraktas som ett oändligt antal jibs.

Låt oss prata mer i detalj om nyckelfunktionerna i den korrekta ramen i den amerikanska versionen.

Korrigera hörnen av ramhuset

Faktum är att på Internet, även i det amerikanska segmentet, kan du hitta ett dussintal system. Men de flesta av dem är föråldrade och används sällan, särskilt i kalla regioner. Jag kommer att lyfta fram tre huvudsakliga vinkelmönster. Även om realistiskt sett är det bara de två första som är de viktigaste.

Knutar av ramhusets hörn

1. Alternativ 1 - det så kallade "California" hörnet. Det vanligaste alternativet. Varför "Kalifornien" - jag har ingen aning :). Från insidan spikas en annan skiva eller remsa av OSB på det extrema stället på en av väggarna. Som ett resultat bildas en hylla på insidan av hörnet, som senare fungerar som ett stöd för inredningen eller eventuella inre lager av väggen.
2. Alternativ 2 - stängt hörn. Också en av de mest populära. Den nedersta raden är ett extra ställ för att göra en hylla i det inre hörnet. Av fördelarna: kvaliteten på hörnets isolering är bättre än i alternativ 1. Bland nackdelarna: ett sådant hörn kan endast isoleras från utsidan, det vill säga detta måste göras innan du beklädnar ramen med något från utsidan (plattor, membran, etc.)
3. Alternativ 3 - "Skandinaviskt" varma hörn. En mycket sällsynt variant som inte används i Amerika. Jag såg den i skandinaviska ramar, men inte ofta. Varför tog jag med honom då? För enligt mig är det här den varmaste versionen av hörnet. Och jag funderar på att börja tillämpa det på våra anläggningar. Men innan du använder det måste du tänka, eftersom det är strukturellt sämre än de två första och kommer inte att fungera överallt.

Vad är det speciella med alla dessa tre alternativ och varför är en balk ett dåligt alternativ för ett hörn?

Vinkel från en bar, det mest förlorande alternativet

Om du märker - i alla tre alternativen från brädorna kan hörnet isoleras. Någonstans mer, någonstans mindre. När det gäller en balk i hörnet har vi omedelbart 2 nackdelar: för det första, ur värmeteknikens synvinkel, kommer ett sådant hörn att vara det kallaste. För det andra, om det finns en balk i hörnet, finns det inga "hyllor" från insidan för att fästa inredningen på den.

Självklart kan den sista frågan lösas. Men kommer du ihåg vad jag sa om "fel" wireframes? Varför göra det svårt när man kan göra det lättare? Varför göra en balk, skapa en bro av kyla och tänka på hur man fäster finishen på den senare, om du kan göra ett varmt hörn från brädorna? Trots att detta inte kommer att påverka mängden material eller komplexiteten i arbetet.

Öppningar och topplister är den viktigaste skillnaden mellan det amerikanska ramschemat och det skandinaviska, men mer om det senare. Så när de pratar om rätt öppningar i ramen pratar de vanligtvis om följande schema (fönster- och dörröppningar är gjorda enligt samma princip).

Rätta öppningar i ett ramhus

Det första (1) som folk brukar vara uppmärksamma på när man talar om "fel" öppningar är de dubbla och till och med tredubbla stolparna på öppningens sidor. Man tror ofta att detta är nödvändigt för någon form av förstärkning av öppningen för att installera ett fönster eller en dörr. Detta är faktiskt inte sant. Ett fönster eller en dörr kommer att vara bra på enstaka ställningar. Varför behöver vi då sammanhållna brädor?

Allt är elementärt. Kommer du ihåg att jag sa att den amerikanska ramen är lika enkel och pålitlig som en järnsåg? Var uppmärksam på figur 2. Och du kommer att förstå att sammanhängande ställ behövs enbart för att stödja elementen som ligger på dem. Så att kanterna på dessa element inte hänger på naglar. Enkel, pålitlig och mångsidig.

I figur 3 - en av de förenklade varianterna, när fönstrets nedre trim kraschar in i ett trasigt ställ. Men samtidigt har båda fönsterlisterna fortfarande stöd i kanterna.

Därför är det omöjligt att formellt tala om det faktum att om stativen inte fördubblas, så är detta "fel". De kan också vara singel, som i den skandinaviska ramen. Snarare är det ett misstag när stolparna längs öppningarnas kanter är sammanhängande, men inte bär belastningen från elementen baserat på dem. I det här fallet är de helt enkelt meningslösa.

I det här fallet hänger de horisontella elementen på fästelementen, så det är ingen idé att dubbla eller tredubbla stativen på sidorna.

Låt oss nu prata om ett element som redan är mer kritiskt och frånvaron av vilket kan betraktas som en "oegentlighet" i öppningen. Detta är "huvudet" ovanför öppningen (huvudet).

Fönsterhuvud

Detta är det riktigt viktiga elementet. Som regel kommer någon form av last ovanifrån till fönstret eller dörröppningen - stockarna på andra våningen, takbjälken. Och själva väggen försvagas av avböjning i området för öppningen. Därför görs lokala förstärkningar i öppningarna. Amerikansk stil är headers. I själva verket är detta en bräda monterad på en kant ovanför öppningen. Här är det redan viktigt att kanterna på rubriken antingen vilar på stolparna (om det klassiska amerikanska schemat med sammanhängande stolpar av öppningar används), eller skärs in i de extrema stolparna, om de är enkla. Dessutom beror huvudets tvärsnitt direkt på öppningens belastningar och dimensioner. Ju större öppningen och ju starkare belastningen på den, desto kraftfullare är skärbordet. Den kan också vara dubbel, trippel, ökad i höjd osv. Återigen, det beror på belastningen. Men som regel, för öppningar upp till 1,5 m breda, räcker det med en rubrik från en 45x195-bräda.

Är frånvaron av en rubrik ett tecken på att ramverket är "fel"? Ja och nej. Om du agerar enligt den amerikanska principen om "enkel och pålitlig", måste rubriken finnas med vid varje öppning. Gör detta och var säker på resultatet.

Men i själva verket måste du dansa från lasten som faller på öppningen ovanifrån. Till exempel är ett smalt fönster i ett envåningshus och takbjälkar i denna sektion av väggen placerade längs kanterna på öppningen - belastningen ovanifrån på öppningen är minimal och du kan klara dig utan ett huvud.

Därför bör frågan om rubriken behandlas på följande sätt. Om det finns, bra. Om det inte finns där, måste byggarna (entreprenören) tydligt förklara varför, enligt deras åsikt, det inte behövs här, och det kommer först och främst att bero på lasten som faller på öppningszonen ovanifrån.

Dubbel toppsele

Dubbla plankrör, också ett utmärkande drag för den amerikanska ramen

Dubbel toppsele

Den dubbla bandningen ger återigen förstärkning längs väggens övre del för avböjning från lasten ovanifrån - lasten från taket, takbjälkar etc. Var dessutom uppmärksam på överlappningarna av den andra raden av band.

1. Överlappning i hörnet - vi binder ihop två vinkelräta väggar.
2. Överlappning i mitten - vi binder ihop 2 sektioner av en vägg.
3. Överlappning på skiljeväggen - vi binder ihop skiljeväggen med ytterväggen.

Således utför den dubbla remmen också den andra uppgiften - att säkerställa integriteten hos hela väggstrukturen.

I den inhemska versionen kan du ofta hitta den övre trimningen av virket. Och detta är återigen inte den bästa lösningen. För det första är balken tjockare än dubbelbandet. Ja, det kan vara bättre för avböjning, men det är inte ett faktum att det är nödvändigt, men köldbryggan överst på väggen kommer att vara mer betydande. Tja, det är svårare att implementera denna överlappning för att säkerställa hela strukturens integritet. Därför återkommer vi igen till att varför är det svårt att göra, om man kan göra det enklare och mer pålitligt?

Ordentlig fock i ett ramhus

Ännu en hörnsten. Du har säkert stött på frasen "focken är felaktigt gjorda". Låt oss prata om det. För det första, vad är en snigel? Detta är ett diagonalt element i väggen, vilket ger rumslig skjuvstyvhet i sidoplanet. För tack vare jibben uppstår ett system av triangulära strukturer, och triangeln är den mest stabila geometriska figuren.

Så när de pratar om rätt jibb pratar vi vanligtvis om det här alternativet:

Rätt fock

Varför kallas en sådan fock "korrekt" och vad ska jag vara uppmärksam på?

1. En sådan jib är installerad med en vinkel på 45 till 60 grader - det här är den mest stabila triangeln. Naturligtvis kan vinkeln vara annorlunda, men det är detta intervall som är bäst.
2. Jibben skär in i den övre och nedre trimmen och vilar inte bara mot stativet - det här är en ganska viktig punkt, så vi knyter ihop strukturen.
3. Focken kraschar in i varje stolpe i dess väg.
4. För varje nod - i anslutning till selen eller ställningen, måste det finnas minst två fästpunkter. Eftersom en punkt kommer att ge ett "gångjärn" med en viss grad av frihet.
5. Focken skär in i ribban - på så sätt fungerar den bättre i strukturen och stör mindre isolering.

Och här är ett exempel på den mest "fel" focken. Men det händer ändå hela tiden.

Det är bara en bräda som fastnat i den första öppningen av ramen. Vad är det som är så "fel" med det, för formellt sett är det också en triangel?

1. Först - en mycket liten lutningsvinkel.
2. För det andra, i ett sådant plan fungerar fockbrädan sämst.
3. För det tredje är det svårt att fästa en sådan fock på väggen.
4. För det fjärde, var uppmärksam på det faktum att extremt obekväma hålrum för isolering bildas vid förbindelsepunkterna med ramen. Även om focken är försiktigt skuren och det inte finns något gap i änden, finns det ingen flykt från en spetsig vinkel, och det är inte en lätt uppgift att isolera en sådan vinkel med hög kvalitet, så troligen kommer det att göras på något sätt.

Ett annat exempel, också vanligt. Detta är en fock skuren i stolparna, men inte skuren i selen.

Focken är inte inbäddad i selen

Det här alternativet är redan mycket bättre än det föregående, men ändå kommer en sådan fock att fungera sämre än inbäddad i bandet, och trots allt är arbetet 5 minuter mer. Och om den dessutom är fixerad till varje stativ med bara en spik, kommer effekten av den också att minimeras.

Vi kommer inte ens att överväga alternativ för alla typer av små sämre "hängslen och hängslen" som inte når från toppen till botten.

Formellt ger även den mest krokiga fock åtminstone något bidrag. Men än en gång: varför göra det på ditt sätt när en bra lösning redan finns?

På detta avslutar vi med den amerikanska ramen och går vidare till den skandinaviska.

Korrekt skandinavisk ram

Till skillnad från Amerika, där bågarna är praktiskt taget standardiserade och det är väldigt få skillnader, finns det fler variationer i Skandinavien. Här kan du hitta både den klassiska amerikanska ram- och hybridversionen. Den skandinaviska ramen är faktiskt utvecklingen och moderniseringen av den amerikanska. Men i grund och botten, när de pratar om den skandinaviska ramen, talar vi om en sådan design.

Typisk skandinavisk husset

skandinavisk ram

Hörnor, jibs - allt är som amerikanerna. Vad ska man vara uppmärksam på?

1. Enkelt band på toppen av väggen.
2. Power-tvärstång inbäddad i ställningar i hela väggen.
3. Enkelställ på fönster- och dörröppningar.

I själva verket är den största skillnaden denna mycket "skandinaviska" tvärbalk - den ersätter både amerikanska huvuden och dubbla band, vilket är ett kraftfullt kraftelement.

Vad är, enligt min mening, fördelen med den skandinaviska ramen framför den amerikanska? Det faktum att den har en mycket större tonvikt på att minimera alla typer av köldbryggor, som nästan alla är sammanhängande brädor (dubbelband, öppningsställ). Faktum är att mellan varje sammanhängande bräda kan det potentiellt bildas ett gap över tiden, som du kanske aldrig vet om. Jo, det är en sak när köldbryggan har en brädas bredd och en annan fråga - när det redan finns två eller tre av dem.

Självklart ska man inte hänga sig på köldbryggor. Du kan inte komma ifrån dem ändå, och i själva verket är deras betydelse ofta överdriven. Men ändå finns de, och om det är möjligt att minimera dem relativt smärtfritt, varför inte göra det?

Skandinaver i allmänhet, till skillnad från amerikanerna, är väldigt förvirrade när det gäller energibesparing. Det kallare, nordliga klimatet och dyra energikällorna har också effekt. Men klimatmässigt ligger Skandinavien mycket närmare oss (jag pratar i första hand om den nordvästra regionen) än de flesta amerikanska stater.

Nackdelen med den skandinaviska ramen är dess något större komplexitet, åtminstone i det faktum att du i alla ställningar behöver skära under tvärstången. Och att det, till skillnad från den amerikanska, fortfarande kräver någon form av mental ansträngning. Till exempel: på stora öppningar kan det krävas dubbla stolpar för att stödja horisontella element, och ytterligare tvärbalkar och samlingsrör. Och någonstans, till exempel på gavelväggarna i envåningsbyggnader, där det inte finns någon belastning från stocken eller taket, kan tvärstången inte ens behövas.

I allmänhet har den skandinaviska ramen vissa fördelar, men kräver lite mer ansträngning och intelligens än den amerikanska. Om den amerikanska ramen kan monteras med helt funktionshindrade hjärnor, är det i den skandinaviska bättre att slå på dem, åtminstone på minimiläget.

"Halvkorrekta" ramar

Låt mig påminna dig om att med "halvkorrekta" menar jag just de som har all rätt att existera, men som skiljer sig från typiska skandinavisk-amerikanska lösningar. Därför bör det vara försiktigt att kalla dem "halvkorrekta".

Jag ska ge några exempel.

Ett exempel på hur du kan "åsidosätta"

Det första exemplet är från vår egen praktik. Detta hus byggdes av oss, men enligt det projekt som kunden tillhandahållit. Vi ville till och med göra om projektet helt, men vi var begränsade av deadlines, eftersom vi var tvungna att gå till platsen; dessutom betalade kunden ett påtagligt belopp för projektet och formellt finns inga strukturella kränkningar, men han resignerade med de uttalade bristerna i den nuvarande lösningen.

Varför klassificerade jag då denna ram som "halvkorrekt"? Var uppmärksam på det faktum att här finns skandinaviska tvärbalkar och amerikanska rubriker och dubbla band inte bara längst upp utan också längst ner på väggarna. Kort sagt, här är det amerikanska schemat, och det skandinaviska, och ytterligare 30% av aktierna på ryska slängs på toppen, för säkerhets skull. Jo, det prefabricerade stället med 6 (!!!) brädor under den limmade balken på åsen talar för sig själv. När allt kommer omkring, på denna plats är den enda isoleringen isoplats från utsidan och korsisolering från insidan. Och om det fanns ett rent amerikanskt system, skulle det helt enkelt inte finnas någon isolering i den här delen av väggen, en naken träbit från utsidan till insidan.

Jag kallar den här ramen "halvkorrekt" eftersom det ur konstruktiv tillförlitlighetssynpunkt inte finns några klagomål om det. Det finns en mångfaldig säkerhetsmarginal "i händelse av ett atomkrig." Men överflöd av köldbryggor, och ett enormt överskridande av material för ramen, och höga arbetskostnader, vilket också påverkar priset.

Detta hus skulle kunna göras med en mindre, men tillräcklig säkerhetsmarginal, men samtidigt minska virkesmängden med 30 procent och avsevärt minska antalet köldbryggor, vilket gör huset varmare.

Ett annat exempel är ett ramverk med "dubbel volym" som främjas av ett företag i Moskva.

Den största skillnaden är faktiskt en dubbel yttervägg, med stolpar åtskilda från varandra. Så ramen uppfyller helt hållfasthetskriterierna och är mycket bra ur värmeteknisk synvinkel, på grund av minimeringen av köldbryggor, men förlorar i tillverkningsbarhet. Uppgiften att eliminera köldbryggor, som först och främst löses med en sådan ram, kan lösas med enklare, mer pålitliga och korrekta metoder som "korsisolering".

Och konstigt nog har vanligtvis "halvkorrekta" ramar på något sätt skandinavisk-amerikanska lösningar. Och skillnaderna är snarare i ett försök att förbättra det goda. Men det händer ofta att det visar sig att "det bästa är det godas fiende".

Sådana ramar kan säkert kallas "halvkorrekta" just för att det inte finns några grova överträdelser här. Det finns skillnader från de typiska amerikansk-skandinaviska besluten när det gäller försök att förbättra något eller komma på något slags "trick". Att betala för dem eller inte är kundens val.

"Fel" ramhus

Låt oss nu prata om "fel" ramar. Det mest typiska, jag skulle till och med säga, kollektiva fall presenteras på bilden nedan.

Kvintessensen av "korrekt" ramhuskonstruktion

Vad kan omedelbart noteras på det här fotot?

1. Total användning av naturligt fuktmaterial. Dessutom är materialet massivt, vilket torkar ut mest och ändrar sin geometri under krympningsprocessen.
2. Balken i hörnen och på bandningen och även på ställningarna är köldbryggor och besvär i vidare arbete.
3. Avsaknad av samlingar och förstärkningar av öppningar.
4. Förstår inte hur jibben är gjord, fyller dåligt sin roll och stör isoleringen.
5. Montering på hörn med svarta självgängande skruvar, vars syfte är att fästa gipsskivan vid efterbehandling (och inte använda i bärande konstruktioner).

Bilden ovan visar nästan kvintessensen av vad som vanligtvis kallas "fel" ram eller "RSK". Förkortningen RSK dök upp 2008 på FH, på förslag av en byggare som presenterade en liknande produkt för världen, kallad Russian Power Frame. Med tiden, när folk började ta reda på vad som var vad, började denna förkortning dechiffreras som ryska Strashen Karkashen. Som en apoteos av meningslöshet med anspråk på en unik lösning.

Vad som är mest märkligt, om så önskas, kan det också klassificeras som "halvkorrekt": trots allt, om de självgängande skruvarna inte ruttnar (svarta fosfaterade självgängande skruvar är inte på något sätt ett exempel på korrosionsbeständighet) och spricker inte under den oundvikliga krympningen av strålen, det är osannolikt att denna ram faller isär. Det vill säga, en sådan design har rätt till liv.

Vilken är den största nackdelen med "fel" ramar? Om folk vet vad de gör kommer de ganska snabbt till det kanadensisk-skandinaviska systemet. Lyckligtvis är information nu i bulk. Och om de inte kommer, då talar detta om en sak: de i det stora hela bryr sig inte om resultatet. Det klassiska svaret när man försöker fråga dem varför det är så är "vi har alltid byggt det så här, ingen klagade". Det vill säga att hela konstruktionen enbart bygger på intuition och uppfinningsrikedom. Utan att försöka fråga – hur är det brukligt att göra detta.

Vad hindrade dig från att göra en bräda istället för en balk? Göra förstärkningar av öppningar? Göra normala snitt? Samla för naglar? Det vill säga, gör det rätt? En sådan ram ger trots allt inte precis några fördelar! En stor uppsättning av inte de bästa lösningarna med anspråk på superstyrka, etc. Dessutom är arbetsinsatsen densamma som den för den "rätta", kostnaden är densamma och materialåtgången, kanske ännu mer.

Sammanfatta

Som ett resultat: det är vanligt att kalla det amerikansk-skandinaviska ramschemat "korrekt", på grund av att det redan har testats upprepade gånger på tusentals hus, vilket bevisar dess lönsamhet och det optimala förhållandet mellan "arbetsintensiv-tillförlitlighet- kvalitet".

"Halvkorrekt" och "felaktig" inkluderar alla andra typer av ramar. I det här fallet kan ramen vara ganska pålitlig, men "icke-optimal" från sidan av ovanstående.

Som regel, om potentiella entreprenörer inte kan motivera användningen av vissa designlösningar andra än de "korrekta" amerikansk-skandinaviska, indikerar detta att de inte har någon aning om dessa mycket "korrekta" lösningar och bygger ett hus enbart på ett infall, som ersätter kunskap med intuition och uppfinningsrikedom. Och detta är en mycket riskabel väg som kan komma tillbaka för att förfölja husets ägare i framtiden.

Så. Vill du ha garanterat korrekta, optimala lösningar? Var uppmärksam på det klassiska amerikanska eller skandinaviska systemet för ramhuskonstruktion.

Om författaren

Hallå. Jag heter Alexey, du kanske träffade mig som Porcupine eller Gribnick på Internet. Jag är grundare av "Finnska huset", ett projekt som har vuxit från en personlig blogg till ett byggföretag vars mål är att bygga ett kvalitativt och bekvämt hem för dig och dina barn.

Situationen när ett stort vackert hus växer på en tom tomt på bara några månader är säkert bekant för många av oss. Nej, poängen är inte den ekonomiska förmågan hos ägaren av byggnaden, utan den tillämpade. Med användningen av denna teknik är det möjligt att inte bara minska byggtiden avsevärt, utan också att minska kostnaderna för att köpa material och beställa specialutrustning.

Tiotusentals förslag finns tillgängliga på träbostadsmarknaden idag från byggherrar som är specialiserade på att bygga ramhus med kanadensisk, finsk och SIP-teknik. Var och en av dem garanterar nyckelfärdigt arbete av hög kvalitet, en europeisk servicenivå och ett individuellt förhållningssätt till varje kund. Men går det att bygga till exempel en enplans gör-det-själv ramhus? Svar: ja, det är möjligt! För att göra detta behöver du ett projekt och våra steg-för-steg-instruktioner för en allmän förståelse av byggprocessen.

Projektförberedelser

Design är den viktigaste länken i investeringsprocessen i samband med byggandet av ett ramhus. Genom genomförandet av denna uppgift löses många tekniska, ingenjörsmässiga, design- och arkitektoniska lösningar, som tillsammans bestämmer effektiviteten av investeringar. Därför är det så viktigt att anförtro denna del av arbetet till specialister och använda tjänsterna från designers som kommer att förbereda ett projekt för dig mot en avgift.

Vad ingår vanligtvis i ett projekt? Ett standard ramhusprojekt består av två delar. Detta är en visuell komponent och konstruktiv byggnad. Den första delen är huvudsakligen ägnad åt den visuella visningen av huset och dess fasader från flera sidor, layouten av golven som indikerar lokalerna, placeringen av fönster- och dörröppningar. Den andra delen är redan en detaljerad design av grunden och fackverkssystemet, en takpaj, ritningar av väggar, golvbjälkar och tak. Här ingår också en uppskattning av mängden material, ett projekt för alla noder i konstruktionen, vägg- och golvbeklädnad.

Genom att ha en detaljerad design kan du undvika besväret med att inkludera ineffektiva kvadratmeter, massor av beslag och slösa pengar. Naturligtvis kan du skapa ett ramhusprojekt med dina egna händer. Men detta kommer att kräva, som ett minimum, att studera speciallitteraturen om design och konstruktion av "ramverk". Och den här gången, mycket ansträngning och möjliga misstag!

Vi anser att designens betydelse inte kan överskattas. Genom att spara på denna del av arbetet riskerar du att dra på dig stora kostnader. När allt kommer omkring är ett misslyckat eller felaktigt projekt inte bara ett hus som är långt ifrån idealiskt, utan också ett slöseri med investeringar!

Beräkning och ordning av material

Som regel ingår beräkningen av byggmaterial i designerns uppgifter. Men preliminära beräkningar kan göras oberoende. Om ritningar (balkdäck, ram) redan är redo för ett ramhus, är det ganska enkelt att beräkna mängden material. Till exempel kan du utifrån ritningarna ta reda på hur många meter band och ramstöd som krävs.

I avsaknad av speciella ritningar utgår de från området för de nedre och övre våningarna, såväl som antalet löpande meter väggar. För att bestämma antalet ramstöd delas väggarnas linjära meter med 0,6. För bandning beräknas materialvolymen genom att multiplicera längden på de löpande metrarna med 3. Detsamma görs med antalet balkar i meter: för detta delas arean av de nedre och övre våningarna med 0,6 och läggs till längden på bandningsbalkarna. Dessa indikatorer rekommenderas dock fortfarande att förtydligas med designern. Då blir beräkningen mer korrekt.

Fundamentanordning: MZFL och pålskruv

Enkel konstruktion är en av de största skillnaderna mellan ett ramhus och ett klassiskt tegelhus, vilket påverkar valet av grund. Vikten på "skelettet" överstiger vanligtvis inte 20 ton, detta gör det möjligt att minska kostnaderna för strukturen, inte fördjupa grunden och inte göra den massiv. Oftast är detta MZFL (grund listgrund) för rampanelhus eller ett pålskruvsfundament för SIP-hus utformade enl.

1. En listgrund är en betonglist som löper under husets alla bärande väggar, både utvändigt och invändigt. Förstärkning - förstärkande bur. Detta är det föredragna alternativet för ett ramhus, på grund av vilket kunden har råd att bygga en källare eller källare. Hemligheten med MZLF:s popularitet ligger också i hur lätt det är att bygga med egna händer och prisets överkomlighet.

De viktigaste stegen för att installera en remsfundament inkluderar:

• Jordberedning, följt av avlägsnande av det bördiga lagret och utjämning av ytan;
• Skapande av en sand- och gruskudde och installation av inteckningar för att lägga kommunikationer;
• Installation av formsättning och vattentätning, tillverkning av förstärkningsbur;
• hälla betongblandning;
• Demontering av formsättningen efter att betongen har härdat och fått hållfasthet.

En förutsättning för MZLF är frånvaron av en hög nivå av grundvatten. Annars kommer ett effektivt dräneringssystem att krävas.

2. Det kostar kunden mycket mindre än MZLF, vilket förklaras av användningen av ett fundamentalt annorlunda tillvägagångssätt, billigare material och förenklad installationsteknik. Du kan faktiskt få en högkvalitativ och hållbar grund av ett ramhus med dina egna händer på en dag, och den kan användas direkt efter installationen.

Installationen av ett pålskruvfundament börjar med en studie av jorden för att indikera djupet på lagerorden och bestämma den erforderliga längden och antalet skruvpålar. Projektet håller på att slutföras med hänsyn till markens egenskaper och den angivna längden på pålarna. Utifrån detta köps pålar in och levereras till byggarbetsplatsen. Installation av denna typ av fundament utförs enligt planen för pålfältet, oavsett årstid.

Dess fördel ligger inte bara i installationshastigheten, utan också i frånvaron av skada på landskapet på grund av frånvaron av sand- och grusberedning och markarbeten. Det finns inga spår av tung specialutrustning, de vanliga bergen av byggskräp och smuts. Dessutom bidrar användningen av skruvhögar till skapandet av en luftspalt under huset, vilket förhindrar uppkomsten av fukt i rummet och behåller värmen.

Golvanordning

Att bygga ett golv i ett ramhus med egna händer skiljer sig inte mycket från golv i tegelhus och kan vara av trä eller betong. Valet kan påverkas av typen av stiftelse, ekonomiska möjligheter och preferenser hos utvecklaren.

Låt oss uppehålla oss mer detaljerat om installationen av ett trägolv med egna händer baserat på en pålskruvsfundament.

Starten av arbetet är bindningen av fundamentet, som utförs med en balk på 150x150 eller 150x200, vilket beror på avståndet mellan pålarna och väggarnas tjocklek. Ju högre dessa siffror, desto tjockare bör materialet vara. Detta är nödvändigt för att undvika fall av häng, belastningsfördelning, förstyvning och tillförlitlighet av grunden för nästa steg av golvbeläggning.

Schematiskt kan processen att binda grunden med dina egna händer delas in i flera steg:

1. Timrets layout längs omkretsen, den exakta markeringen av väggarna, fodret på takmaterialet för bandningen;
2. Tråckling av virkets leder, med hänsyn till pålarnas placering;
3. Sammanfoga en balk med en överlappning på upp till 30 cm med hjälp av "lås" skurna från änden;
4. Dockning av hörn enligt en liknande princip;
5. Förberedelse av hål och fixering av balken till fundamentet med reglar och bultar, vars utskjutande delar är försänkta. Vid lederna används dessutom spikar av lämpliga storlekar.

I slutskedet utförs bandningen under innerväggarna. I det här fallet går fästet av balken till den redan installerade yttre. För förstärkning används dessutom metallhörn.

Golvramskonstruktion

Loggar installeras över bandet. För detta används timmer 100x150 (200) eller sydda brädor 50x150 (200). Detta är en enkel del av att montera ett ramhus med dina egna händer, men det innebär att observera några punkter. Detta är:

• Överensstämmelse med avståndet mellan laggarna, med hänsyn till isoleringens storlek. Till exempel, om utvecklaren använder mineralull 100x60, för dess täta placering, kommer det att vara nödvändigt att minska avståndet till 58 cm, d.v.s. några centimeter mindre än själva materialets bredd;

• Installation av fördröjningen utförs med hjälp av fixeringsvinklar och spikar. De går inte i nivå med bandet, utan är monterade på en mindre "tändsticksask" (5 cm). Detta är nödvändigt så att en annan bräda i framtiden passar här, och alla luckor runt omkretsen är stängda;

Ett obligatoriskt element är också en bräda 50x150 (200) mellan laggarna, som spikas för att öka strukturens styvhet.

Golvisolering och vattentätning

Vinkelrätt mot eftersläpningarna är en skiva 100/150x25 fäst vid fogen med hjälp av självgängande skruvar. Därefter placeras ett vattentätande membran, och ovanpå det mellan laggarna - en värmare, upp till 20 cm tjock. Alla leder av isoleringen måste överlappas.

Nästa lager är en ångspärr, följt av en OSB-skiva eller tätt sydda brädor (efter val av utvecklaren). Installation av ångspärr, samt vattentätning, utförs med en överlappning för att förhindra att fukt kommer in i isoleringen.

Väggarrangemang

För montering av väggarna i ett ramhus med egna händer används spikar och monteringsvinklar på liknande sätt. Det är också möjligt att använda stift. För väggarnas ram används en skiva 50x150/200, som väljs med hänsyn till tjockleken på isoleringen och själva väggen.

Helst monteras väggarna på ett färdigt golv. Huvudsaken är att måtten stämmer, annars riskerar väggarna att bli längre eller kortare än golvet. För att du ska förstå vad som står på spel, var uppmärksam på hur väggen i ett ramhus ser ut i sektion.

Först och främst måste du bestämma höjden på taket i det framtida ramhuset. Antag att dragtaket blir 280 cm högt.Detta betyder att höjden på de vertikala ställningarna blir 265 cm (10 cm från den övre väggbeklädnaden och 5 cm från golvnivån beaktas inte).

Ett avstånd på 60 cm observeras mellan stativen. För en bomullsbaserad isolering kan denna siffra reduceras till 58 cm för att säkerställa tätare kontakt. För att förenkla processen läggs väggarnas över- och underbrädor ut på golvet, varefter markeringar appliceras där de vertikala stativen ska spikas.

Om längden på väggen på en sådan bräda överskrids, utförs insamlingen av väggen i delar. Detta görs även i de fall exploatören arbetar ensam, eftersom hela väggmontaget har stor vikt. Dubbar används för anslutning.

Nästa steg är installation av byglar mellan ställningarna samtidigt som utrymme för dörr- och fönsteröppningar bibehålls. Dessa är i regel två enheter per gap, med förväntningen att de kommer att användas som en skarv av OSB-plattan.

Viktig! För att inte göra misstag i beräkningarna och göra väggen med önskad tjocklek, bör tjockleken på brädet som används beaktas vid monteringen av väggen.

Det sista steget är monteringen av alla väggar i ramhuset med efterföljande installation. De börjar med att sätta upp ena väggen som är förstärkt med tillfälliga stöd. Här är det viktigt att följa de vertikala vinklarna, för vilka de använder ett lod eller en lång nivå. Det är naturligtvis önskvärt att detta är ett lod, eftersom brädan inte kan vara helt platt.

Alla andra väggar reser sig i sin tur. För installation används spikar och reglar. Prefabricerade väggar (av flera delar) ägnas särskild uppmärksamhet, och se till att längden på botten och toppen är densamma. I stället för timmer fylls hörnen med isolering. För att stärka väggarna, använd valfri tunn skiva som spikas diagonalt. En sladd som dras mellan två hörn hjälper till att följa väggarnas jämna arrangemang.

Toppsele

För att stärka strukturen och säkra vidhäftningen av hörnen, använd samma skiva som för väggarna, plus 120 mm spik. Detta kommer att fördela belastningen mellan alla delar av ramväggarna. Bandningen utförs runt hela omkretsen, inklusive över de inre bärande väggarna. Här är det viktigt att stänga alla leder och lämna en överlappning på 25 cm. För hörn kommer överlappningen att vara lika med väggarnas tjocklek.

Invändiga skiljeväggar

Installationen av invändiga skiljeväggar liknar arrangemanget av ytterväggar, med förbehållet att kraven på dem när det gäller isolering och själva tjockleken läggs fram mjukare. Därför är de monterade på ett sådant sätt att ljudisolering observeras.

Den bästa assistenten i detta avseende är en värmare. Vattentätning och ångspärrmaterial kan användas efter önskemål.

Gör-det-själv installation av taket på ett ramhus

Installationen liknar på många sätt konstruktionen av ett tak i andra hus, men överträffar dem ändå i enkel installation, vilket förklaras av förenklad infästning på väggarna. Detta är en mycket viktig del av arbetet, speciellt när det gäller att bygga ett tvåvånings stommehus, men om du har en enkel husplanering och en enplansbyggnad, då kan du enkelt hantera det ensam och göra allt själv.

Vi kommer inte att fördjupa oss i beskrivningen av alla stadier av takinstallation här, eftersom detta är ett mycket omfattande ämne som kräver en separat artikel, men vi föreslår att du bekantar dig med steg-för-steg-instruktionerna för att bygga ett ramhus, som beskriver i detalj alla konstruktionsstadier, inklusive arrangemanget av taket.

Ladda ner guiden "Enskilda hus "Plattform". Design och konstruktion"

Gör-det-själv uppvärmning av ett ramhus

Ett av de sista stegen i byggandet. Allt är isolerat, inklusive väggar, golv och tak. När du väljer en värmare för väggarna i ett ramhus med dina egna händer, utgår de från egenskaperna hos materialet och egenskaperna hos själva träet, med vilket värmaren kommer att gå bra.

Värmande höjdpunkter:

• Ett speciellt vattentätande membran sträcks ovanpå OSB-plattorna. Sidan av applikationen till arket anges vanligtvis i instruktionerna;
• Isoleringen placeras inne i byggnaden, mellan stativen. Antalet lager beror på väggens tjocklek och kraven för att isolera ett ramhus med dina egna händer. För att förhindra inträngning av kyla används en överlappning;
• Golvisolering utförs på liknande sätt;
• Isoleringen av taket föregås av fästningen av ångspärrfilmen på takbalkarna och deras filning underifrån med en bräda. Det rekommenderas att börja arbeta från vinden;
• En ångspärrfilm är stoppad över isoleringen för att skapa skydd mot fukt från insidan.

Om det behövs kan mantlar i form av OSB-ark appliceras över filmen, varefter de fortsätter till den fina finishen.

Detta avslutar våra steg-för-steg-instruktioner för att bygga ett ramhus. Företaget "South House" står redo att hjälpa dig med byggandet av ett ramhus. För dig är dessa: individuell utformning, nyckelfärdig konstruktion, terrass- eller kapellinstallation, läggning av valfri grund, fasadbearbetning, elarbeten och installation av avloppssystem.

Om du har några frågor relaterade till att få ett projekt, möjligheten att göra justeringar av det, beräkna kostnaden för projektet och bygga ett hus, kan du kontakta cheferna för vårt företag på de angivna numren. Du kan också lämna en förfrågan genom att fylla i ett speciellt formulär på vår officiella webbplats, varefter vår specialist kommer att kontakta dig för att förtydliga detaljerna.