Steg för steg instruktioner om hur man bygger. En komplett gör-det-själv ramhuskonstruktionsteknik från ramval till exteriör finish. Fördelar och nackdelar

Ramhus kallas energieffektiva av en anledning. Bostadshus av denna typ förbrukar 30 % mindre energi på vintern än de som byggs med konventionell teknik. Fördelarna inkluderar enkel montering av strukturer, låg vikt och tillgång på material. Att montera ett ramhus med egna händer är en ganska genomförbar uppgift för en person som har kompetens att arbeta med trä och ett lager av nödvändiga verktyg. En detaljerad steg-för-steg-instruktion kommer att hjälpa honom i detta.

Ramar byggs i genomsnitt på 2-4 månader. Erfarenheterna från kalla skandinaviska och nordamerikanska länder bekräftar styrkan och hållbarheten hos strukturer. På kort tid dyker bekväma bostäder upp på byggarbetsplatsen, vars pris är 15-20% lägre än tegel eller betong. Byggande i Ryssland ramhus tar fart. Det är standardiserat av dokumentet SP 31-105-2002, som baserades på kanadensisk och amerikansk utveckling.

Ramhuset är ett styvt system av stödstolpar, horisontella och lutande band, baserat på en pål, pål-grillage, platta eller remsfundament med grunt djup. I den klassiska versionen är utrymmet mellan stativen fyllt med isolering. Oftast - basaltull. Utanför och inuti strukturen är mantlad med ytbehandlingsmaterial.

Ett annat sätt att bygga ett ramhus är att installera väggar och tak från styva SIP-paneler, bestående av två OSB-skivor och ett lager av expanderad polystyren mellan dem. System monteras på olika sätt. I det första fallet installeras ramen element för element eller i block, i det andra fallet monteras stora paneler som en konstruktör, enligt sekvensen. Det enklaste sättet att montera ett ramhus med egna händer är en steg-för-steg-installation av bärarsystemet, isolering och dekoration. Samtidigt kommer konstruktionslyftmekanismer och ett stort team av arbetslaget inte att behövas. Alla operationer kan utföras självständigt eller med hjälp av 1-2 vänner.

Priser för cement- och blandningsbaser

Steg 1: Grund för ett ramhus

Ett hus på en ram är en lätt struktur som inte kräver en kraftfull nedgrävd grund. Bärförmåga hög eller remsa baser med en läggning på upp till 50 cm är tillräcklig för att säkerställa uppfattningen och överföringen av belastningen från strukturen till jorden.

Pålfundament - stavar nedgrävda i marken gjorda av betong, armerad betong eller metall. Deras fördelar:

• snabb installation;
• en liten mängd markarbeten eller till och med frånvaro av dem;
• ett kort intervall mellan slutförandet av installationen av fundament och den ytterligare installationen av strukturer.

Ett undantag är installationen av monolitiska pålar och grillage. Här måste du vänta tills betongen får styrka. Det tar vanligtvis 1-2 veckor. Eftersom belastningen kommer att öka gradvis, är det inte nödvändigt att vänta på standardperioden på 28 dagar för att fortsätta med installationen av ramen.

Metallpålar skruvas in med manuell eller mekaniserad borrutrustning. Färdiga betongankare är nedsänkta i hålen som gjorts av driv- eller indragningsutrustning. Byggandet av sådana stiftelser tar 1-3 dagar och utförs av specialiserade organisationer.

Monolitiska borrade pålar kan göras oberoende. Betong används av en kvalitet som inte är lägre än M 200. För formsättning används takmaterial vridet av ett rör. Den placeras i hålet, en förstärkningsbur med 3-4 stavar är installerad inuti. Lösningen hälls i strukturens hålighet, komprimeras i lager med ett vibrerande verktyg.

På toppen av pålarna är bärande tvärstänger av metall, betong eller trä monterade på huvudena. I det här fallet förblir tunnelbanan öppen.

Pålfundament med hängande armerad betonggrill.

Grillningen kopplar samman enskilda pålar till ett styvt stabilt system. Kanske:

• hängande;
• jord;
• begravd.

I det senare fallet är detta en analog av en grund remsa foundation. Den är gjord av monolitisk armerad betong runt husets omkrets och under de bärande skiljeväggarna. Gropen grävs till ett djup av 30-50 cm, täckt med sand och grus.

Formsättning är installerad på kudden. Stålramar placeras inuti, som är styvt bundna med förstärkningen av pålarna. För att fästa den nedre bandbalken förbereds metallbultar med en diameter på 12 mm med en gänga i förväg. De svetsas eller skruvas med tråd till ramstängerna var 150-200:e cm längs med gallrets längd. Fästelement bör placeras på ett avstånd av högst 30 cm från hörnen på fundamentet och sticka ut 13-15 cm över strukturens övre kant.

Infälld grillanordning.

Tidigare, på formen, är ställens installationsplatser markerade så att de inte sammanfaller med fästelementen för den horisontella balken.

Ytan på basen behandlas med vattentätande mastix, 2-3 lager takmaterial eller annat fuktsäkert material läggs.

En monolitisk grund är anordnad på ett liknande sätt. Om basen är en platta, hälls betong över hela området av huset med ett utsprång på 20 cm utanför omkretsen. Tjockleken på strukturen är 10-20 cm, armeringen är svetsad nät.

- nästan färdig botten under golven. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt isolering. Expanderad polystyrenplattor används, som läggs på krossberedning. De är inte rädda för fukt, ruttnar inte, behåller värmeisoleringsegenskaper i 50 år.

Vid gjutning monolitiska plattor hylsor är monterade för att försörja kommunikation. De ger åtkomst vid läggning av vatten- eller avloppsrör. Underjordiska passager måste vara utrustade i förväg, annars blir det mycket svårt att lägga kanaler senare.

I mark och grunda grunder installation av hylsor behövs för ventilation av det underjordiska utrymmet. I ramkonstruktioner är detta mycket viktig poäng, som inte kan försummas. Huvar minskar luftfuktigheten, vilket har en skadlig effekt på träkonstruktioner.

Steg 2: Bottenskena och golv

Den nedre selen, eller sängen, är en horisontell struktur som överför belastningen från hela huset till grunden. Den är gjord av en vältorkad kantskiva 50x150 mm eller en stång med en sektion på 100x150 mm.

Vi lägger selen och laggar

Sekvensen av operationer för installation av sängen:

1. Lägg ut längs omkretsen av grundbrädorna eller stängerna behandlade med bioskyddande föreningar och flamskyddsmedel. Skär bort överskott.
2. Markera platsen för bultarna genom att lägga en säng ovanpå och slå lätt med en hammare över varje fäste.
3. Borra hål med en kraftfull borr på ställen med bucklor. Diametern måste vara 3 mm större än bultens tvärsnitt.
4. En värmare läggs på grunden - ett glasfiberband, en säng är installerad på toppen.
5. Skruva fast muttrarna på bultarna med brickor med en slagnyckel eller manuellt med en skiftnyckel.
6. Styr det horisontella bottenband nivå eller byggnadsnivå. Om du behöver ändra balkens position, lossa muttern, sätt i träkilar och höj den till en ny nivå. Spalten är fylld med flytande betong.

I hörnen är stängerna sammanfogade "halvträd" eller med en rottapp.

Sängläggning.

Nästa steg efter att du har lagt sängen är golvet. När du installerar ett ramhus med metoden "Kanadensisk plattform", kommer de att fungera som grund för montering av väggblock. Om du tänker installera ställningarna i serie är det bekvämare att flytta längs det färdiga golvet än att ständigt klättra upp för stegen.

Golv i ett ramhus monteras på tre sätt:

• på marken;
• med fördröjningar;
• på den färdiga plattgrunden.

Golven längs stockarna är ordnade i huset på en påle eller remsa grund. I detta fall bildas ett ventilerat undergolv mellan botten av strukturen och marken. Att lägga eftersläpningen utförs på tre sätt:

• de vilar på en säng och förstärker den från utsidan med en fasadbräda;
• installerad i spåren skurna i den nedre bandet;
• monterad ände mot ände på sängen med hjälp av metallfästen.

För stockar används en balk med en sektion från 110x60 mm till 220x180 mm, beroende på avståndet mellan stöden. Ju större spännvidd, desto kraftfullare bör elementet vara.

Läggningssteget är 50-60 cm.På platser där tung utrustning eller möbler installeras, monteras balkar oftare - efter 30-40 cm.

Montering av golvbjälkar.

Arbetsordningen när du installerar golvet på stockarna på metallfästen:

1. Klipp och skär balkarna till önskad längd.
2. De är installerade på galvaniserade konsoler, fixerade med skruvar eller spik.
3. Kranialstänger med en sektion på 50x50 mm spikas på den nedre delen av eftersläpningen.
4. Fuktbeständig plywood eller OSB-skivor läggs på stängerna. Golvet kommer att fungera som grund för isoleringen.

Med en spännvidd på mer än 2,5 m installeras distansbrickor mellan laggarna - träbitar eller brädor som ger systemet böjstyvhet. De är fixerade med spik, spikade till slutet snett genom stocken.

Steget för att lägga distanserna beror på spännvidden:

• 2,5-3,5 m - 1 element;
• 3,5-5,4 - 2 brädor;
• 5,4-7,2 - 3 distanser;
• mer än 7,2 m - från 4 stycken.

Alla träkonstruktioner behandlas med antiseptika och brandskyddsmedel före läggning. Detta förlänger materialets livslängd och skyddar mot röta, insekter och eld.

Isolering och golv

En av huvuduppgifterna, om vi bygger ett ramhus, är att tillförlitligt isolera alla ytor. Upp till 10-15% av värmen går förlorad genom golv och källare, så särskild uppmärksamhet bör ägnas åt värmeisolering av strukturer.

För isolering av trägolv används material:

• granulerad - expanderad lera, slagg, vermikulit;
• valsad - sten, glas, slaggull, polyetenskum, kork;
• plattor av mineralull, expanderad polystyren, spånskivor;
• flytande - polyuretanskum, ecowool.

Vattentätning av täta filmer sprids över golvet i 2 lager med en överlappning på 10-15 cm.. Granulär, platt- eller rullisolering läggs med en tjocklek som motsvarar den värmetekniska beräkningen för klimatet i en viss region. Vanligtvis är det 10-20 cm för mineralull, 30 cm för expanderad lera.

Från ovan är materialen täckta med ett ångbarriärmembran, genom vars porer fukt kan avdunsta i atmosfären. Filmen fixeras med en häftapparat. För att skapa en ventilationsöppning, stoppas motskenor längs med eftersläpningarna.

Viktig. Om du inte skapar förutsättningar för avdunstning av vatten i det underjordiska utrymmet, kommer isoleringen med tiden att bli fuktig och träet börjar ruttna.

Ångspärr med ventilationsspalt.

På bänkskenorna är en finishbeläggning med ljudisolerad packning monterad.

Om foliematerial används för isolering vänds de mot rummet vid läggning. Så de infraröda strålarna kommer att reflekteras in i rummet.

Steg 3: Ramväggar

Gör-det-själv ramhus monteras av enskilda element, skär och justera dem på byggarbetsplatsen. Installation av större sektioner eller till och med hela konstruktioner förberedda på fabriken är möjlig.

Faktiska priser för virke av olika slag

Rammonteringsmetoder

Prefabricerade byggnader byggs idag på följande sätt:

• traditionell - montera sekventiellt ramen från ställningar, tvärstänger, jibs, isolera väggarna, montera höljet;
• med metoden "Kanadensisk plattform" - sektionerna skördas horisontellt på undergolvet och sätter dem i designposition;
• från SIP-paneler - stora element skurna på fabriken monteras på plats med anslutningsstänger och polyuretanlim;
• enligt den tyska tekniken "korsvirkesverk" - rambrädorna, som samtidigt är en dekorativ finish, är placerade utanför isoleringen;
• enligt svensk teknik - ramen är monterad från två lådor, den första är avsedd för installation av isolering och fixering av den yttre finishen, den andra används för att lägga kommunikationer och installera den inre beklädnaden.

Installation av ramen med metoden "Kanadensisk plattform".

I privat konstruktion, för gör-det-själv-montering, används oftare den klassiska metoden, vilket inte kräver komplext installationsarbete och kostnaden för lyftutrustning.

Installation och sektion av ställ

Stadierna för montering av ramställ inkluderar:

1. Märkning på undergolvet på ställens installationsplatser. Vanligtvis är stigningen 60 cm. Detta är bekvämt för efterföljande läggning av mineralullsplattor. I tvåvåningshus reduceras avståndet till 40 cm.
2. Skärstöd från en torr bearbetad bräda 50 mm tjock. Tvärsnittet väljs utifrån bärigheten.
3. Installation av ställningar i hörnen, inriktning, infästning med tillfälliga jibs.
4. Installation av mellanelement.
5. Anslutningen av stöden med en balk av den övre trimmen.
6. Förstärkning av fönster- och dörröverstycken med brädor på kant. Om detta inte görs, under avböjningen, kommer ramen att klämmas, sprickor uppstår på glas, fasaddekoration och invändiga väggytor.
7. Förstärkning av ramen med jibs från brädor 100x25 eller 150x25, skär i övre och nedre trim, stålperforerade remsor, horisontella överliggar. Ytterligare förstärkning krävs inte om ramen är mantlad med hårda skivor av OSB, plywood.
8. Mantling med en frontbräda av balkar av övre och nedre trim. Det rekommenderas att lägga ett lager basaltull för att isolera strukturen.

För att välja sektion av ställen, summeras alla laster som verkar på stödramen. Om byggnaden är liten, med en höjd på upp till två våningar, tas virkets dimensioner:

• för ytterväggar - 150x50 mm, 200x50 mm;
• för invändiga skiljeväggar - 100x50 mm.

Styrkan hos sådana sektioner är ganska tillräcklig för uppfattningen av vertikala och laterala belastningar. I värmetekniska beräkningar kan det visa sig att placeringen av värmeisolering kräver en större än den beräknade bredden på stativen.

Det är inte tillrådligt att öka tvärsnittet på lagerbalken. I det här fallet läggs isoleringen i 2 lager - ett mellan stativet på ramen, det andra - längs den yttre lådan med förband. Detta arrangemang hjälper till att undvika värmeförlust genom träelement, hörn, inramningsöppningar.

Stag eller hängslen

Stag eller stag installeras tillfälligt för att stabilisera ramen under installationen eller permanent så att strukturen behåller sin geometri under lång tid.

Fockarna i ramen är inställda snett.

För att de permanenta jibbarna ska uppfylla sin roll - att ge styvhet till ramen, när de installeras följer de reglerna:

• element är monterade med en lutning på 40 ° -60 °;
• jib tjocklek - inte mer än 1/4 av höjden på sektionen av stativet;
• fästa stödet till bandet - endast genom knutning, med andra typer av artikulation, leder uttorkning av träet till en förlust av stabiliteten hos knuten;
• focken skärs i jämnhöjd med stolparna, banden och byglarna;
• minst två hängslen är installerade på en vägg med en lutning i olika riktningar;
• spikas på ställen längs med 2-3 spikar.

Istället för jibs i ramens hörn kan du använda ark av OSB-3 12. Diagonal styvhet av strukturen kommer att säkerställas.

Ram hus hörn

Vinkel är en av problemområden i ett ramhus. Att installera en balk utan ett extra isolerande lager leder till bildandet av en köldbrygga. Trä har högre värmeledningsförmåga än mineralull, så väggen i hörnet av rummet kan frysa igenom.

För att förhindra att detta händer bildas strukturer på ett av fyra sätt:

• Från två ställ. Skarven mellan de två väggarna är förstärkt med ett avslutande hörn.

• "California" hörnet. En bräda eller en remsa av OSB spikas på det extrema stativet från insidan. En värmare sätts in i den formade hyllan.

• stängt hörn. Strukturen bildas av tre brädor förbundna med bokstaven P. När det gäller kvaliteten på isoleringen är denna typ av fogar bättre än den första, det kräver att man lägger en isolator från utsidan.

• "Skandinaviska" hörn. Den varmaste av de tre. De är sammansatta från tre ställ till en sådan parning att praktiskt taget inga köldbryggor bildas.

De två första metoderna är mer tekniskt avancerade, men deras värmeisoleringsegenskaper är lägre. I korsningen av två väggar finns genomgående sprickor som är mycket svåra att reparera.

Steg 4: Överlägg

Enheten för att överlappa ett ramhus liknar att installera ett golv. Balkar fästs på den övre selen från en bräda placerad på kanten, en I-balk av trä, en stång eller rundvirke, avskuren på båda sidor.

Tvärsnittet av plankstrukturer väljs med en hastighet av 1/20-1/25 av spännvidden. Till exempel är ett rum på 6x4 m täckt med bärande balkar 400 cm / 20 = 20 cm höga.

Installationssteget är 60-80 cm, balken kan läggas på avstånd på upp till 1 m. Det är lämpligt att ansluta golvbalkarna och ramställningarna under installationen till ett enda plant element. Detta kommer att ge ytterligare styvhet till strukturen.

Elementen monteras på fästen ände i ände till selen eller läggs ovanpå och fästs på frontbrädan, placerad på kanten.

Fästbalkar med fästen.

Arbetssekvens:

1. En frontbräda på 50x200 mm installeras runt husets omkrets.
2. En mittbalk med en sektion på 50x200 mm läggs längs en långvägg.
3. Stockarna monteras i steg om 58 cm och fixerar dem med ändarna på frontbrädan och mittbalken.
4. Alla noder skjuts dessutom med en spikpistol eller spikar spikas manuellt med en hammare.

Viktig. Fästning är endast tillåten med spik, självgängande skruvar rekommenderas inte.

Om spännvidden är mer än 6 m används limmade balkar. Den består av tunna trälameller och motstår böjning mycket bättre än massiva träkonstruktioner.

Steg 5: Raftersystem och takmaterial

Takbjälken i ett ramhus är monterad i flera steg:

Fortsätt till installationen av dräneringssystemet och takmaterial - metallplattor:

1. Krokar för hängrännor fästs i taklisten med en lutning mot dräneringsrören.
2. Lägg de första fyra plattorna utan att fixera. Rikta in längs änden och kanten av takfoten, skruva med självgängande skruvar, räknat från 8-9 stycken per 2 m². Hårdvara är fäst vid botten av vågen, med tätningspackningar gjorda av gummi eller polypropen.
3. Montera nockelement och vindrutor.

Aktuella priser för kakel

Steg 6: Uppvärmning

Uppvärmning av ett ramhus utförs enligt schemat:

1. Montera ångspärrfilmen längs väggarnas innerkontur. Det kommer att skydda värmeisoleringen från vattenånga, som tränger in från det varma rummet in i lokalerna och kondenserar i materialets tjocklek. Kopplingspunkterna är limmade med butylgummitejp, fäst på ramen med en häftapparat.
2. För att ansluta 2 filmark limmas dubbelsidig tejp på kanten. Applicera en ångspärr med en överlappning på 100 mm och tryck till ordentligt.
3. Värmeisoleringsplattor, vanligtvis mineralull, skärs till storleken på ramsektionerna. Materialets bredd bör vara 10-20 mm större än avståndet mellan stolparna. Skär isoleringen med en kniv eller såg med fina tänder.
4. Plattor monteras mellan ramelementen i 2 lager med en förskjutning på minst 150 mm. Den totala tjockleken på isoleringen är 200 mm.
5. Ett hydrovindtätt membran läggs på utsidan för att skydda värmeisoleringen från att blåsa ut och bli blöt. Fäst i ställen med en häftapparat.
6. Fogarna tätas med dubbelhäftande tejp.

Nu kan du börja avsluta arbetet. Om utvecklaren planerar att bygga ett ramhus, kommer steg-för-steg-instruktioner att hjälpa dig att förstå principerna och nyanserna i dess konstruktion.

I dessa hus fungerar en träram som en stödjande bas, som är sammansatt av balkar, tvärstänger, ställningar och band. Ramen tar vikten av tak, golv och väggar.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas vid byggandet av ett ramhus, när man väljer timmer för ramen måste skogen vara torr, geometriskt jämn och fri från svampar och skadedjur.

Enligt arbetskostnader och utgifter byggmaterial ramhusär en av de mest ekonomiska strukturerna.

En annan fördel med ett sådant hus är möjligheten att bygga det själv. Allt byggarbete(takläggning, installation av dörr- och fönsterblock, skärande av plåtmaterial, skärning av balkar och brädor, läggning av en lätt grund) kräver inga speciella professionella byggkvalifikationer. Ramhus innehåller inte tunga element som kräver användning av lyftutrustning för installation. Hur man bygger ett ramhus själv kommer att diskuteras i den här artikeln.

Jämfört med hus gjorda av bjälkar och stockar har ramhus ett antal driftsfördelar. Sådana hus är varmare, de har inga spår mellan stockar som kräver isolering. Ramhuset kommer inte att ge nederbörd. Detta underlättar byggande och vidare drift. Ramhus in betydligt mindre grad påverkas av kvarnar, sätter sig i massiva stänger och stockar. När det värms upp kommer ett sådant hus att värmas upp snabbare, det har mindre luftfuktighet. Alla dessa fördelar lockar utvecklare att bygga ett ramhus.

Varianter av ramhus

Schema för frontonen av ett ramhus.

Beroende på konstruktionen av väggarna finns det 2 typer av ramhus: ram-återfyllning och ram-panel. I rampanelhus är väggarna separata och helt färdiga paneler, som tillverkas i förväg och monteras på byggarbetsplatsen. Väggmontering utförs vanligtvis någonstans på en varm plats på hösten eller vintern.

Tillverkade med hög precision, på layout enligt mall, med noggrann läggning av vindtäta material och isolering, snygg inre och yttre beklädnad, gör de att du snabbt kan montera ett hus med högkvalitativ konstruktion. Storleken på sköldarna väljs enligt längden, som är lika med väggens höjd. Den önskade bredden väljs beroende på storleken på det tillgängliga mantelmaterialet.

Ramfyllda hus har väggar som monteras på byggarbetsplatsen från början till slut. På ramens ställningar utförs innerfodret med läggning av ett ångspärrskikt (glasin, plastfolie kan användas). Det inre utrymmet på väggen är fyllt med värmeisolerande material.

I sådana strukturer används vanligtvis lösa värmare: perlitsand, torv, sågspån. Under uppbyggnaden av den yttre huden läggs en värmare. Lös isolering för att undvika nederbörd och hålrum är tätt rammade.

Vilken typ av väggar som väljs för huset bestämmer ramens utformning. Väggpaneler klarar inte själva belastningen. Ramfyllda hus kräver skapandet av en mer hållbar ram.

Tillbaka till index

Hur bygger man ett ramhus?

Innan man fortsätter med byggandet av ett ramhus, utarbetas ett projekt. Enligt projektet beräknas allt nödvändigt material. Tekniken för att skapa ett ramhus inkluderar flera steg.

Schema för ett hus med ramar på landet.

Verktyg och material som behövs för att skapa ett ramhus:

1. Liten och stor hammare.
2. Elektrisk hyvel.
3. Mejslar i olika storlekar.
4. Stor och medium nageldragare.
5. Borra med en uppsättning borrar.
6. Cirkelsåg.
7. Elektrisk sticksåg.
8. Byggnadsnivå och lod.
9. Markör och penna.
10. Roulett.
11. Platt och Phillips skruvmejsel.
12. Tofsar i olika storlekar.
13. Ställningar.
14. Trappa.
15. Takmaterial för vattentätning.
16. Asbeströr.
17. Förstärkning av olika sektioner.
18. Betong för att gjuta grunden.
19. Skivor av olika sektioner och plattor.
20. Frigolit eller mineralull för isolering.
21. Foder eller sidospår för utvändig dekoration.
22. Gipsskiva för inredning.
23. Skyddsfilm.
24. Takbeläggning.
25. Kommunikationsmaterial: rör, ledningar etc.
26. Spikar, metallklammer, bultar.
27. Antiseptisk beläggning.

Tillbaka till index

Att bygga en grund

Schematisk över väggstrukturen.

Att bygga ett kvalitetshem kräver en bra grund. För att förlänga dess hållbarhet får du inte glömma att utrusta vattentätningen.

Eftersom vikten på ramhuset är liten skapas oftast en grund under den från asbeströr. Längs omkretsen av den framtida byggnaden är platsen för stödpunkterna markerad. Det är nödvändigt att övervaka ställens enhetlighet.

På de markerade platserna dras ut gropar med en diameter på 200 mm och ett djup på 1 m. Röret sätts in i gropen, dess vertikalitet verifieras och sedan rammas jorden försiktigt.

Därefter läggs armering och racket hälls med betong. Samma procedur utförs med varje kolumn. Efter hällning behöver du ge pelarna några dagar så att de kan bli starkare ordentligt.

Tillbaka till index

Med läggningen av den nedre trimmen på grunden börjar arbetet med att skapa ett ramhus. Den kan göras av runt trä som skärs i 2 kanter. Det skulle vara ännu bättre att använda en balk med en sektion på 120x120 mm (det är bekvämare att arbeta med det). Om det inte finns något lämpligt virke och stockar, kan de nedre och övre listerna (och andra ramelement) tillverkas av 40x120 mm brädor.

Schemat för det nedre bandet.

Trä för det nedre bandet, som fungerar under de mest ogynnsamma förhållandena, behandlas med ett antiseptiskt medel. Detta skyddar träet från förfall och förlänger därför strukturens livslängd. av de flesta på ett enkelt sätt bearbetning är impregnering med en 10% vattenlösning av järn eller kopparsulfat. Denna impregnering täpper inte till porerna - träet kommer att kunna andas. Nybörjarbyggare gör ofta misstaget att impregnera stockarna och underbalkarna med använd maskinolja och måla över med oljefärg. Detta leder till att träet ruttnar och att det bildas hussvamp. Detta beror på det faktum att oljan stänger porerna och inte tillåter fukt att avdunsta.

Om den nedre trimningen läggs på ett kontinuerligt remsfundament, är det nödvändigt att lägga en torr, stark skiva 50 mm tjock impregnerad med varm bitumen mellan balken och den. Om det är uppfört kolumnformig grund, sedan mellan pelaren och balken läggs ett segment av samma bräda, lindat med 2 lager takmaterial.

Mellan sig är balkarna anslutna i hörnen av halvträdet. Åtminstone vid 4 punkter måste bandet fästas i fundamentet med hjälp av inbäddade metallankare. Det är nödvändigt att strikt kontrollera horisontaliteten med hjälp av byggnadsnivå.

Tillbaka till index

Täcker första våningen

Efter att ha installerat den nedre selen på fundamentet kan du börja lägga stockarna längs vilka golven ska läggas. Vanligtvis är stockar gjorda av en bräda 100-120 mm bred och 40-50 mm tjock. Med en väggmodul på 1,2 m installeras de i steg om 0,6 m. Du måste installera stockarna på kanten. De bör förlita sig på stolpar gjorda av stålskrot eller asbestcementrör. Efter installationen, under stockarna måste du sätta barer, tidigare inslagna med takmaterial.

Tillbaka till index

Installation av vertikala ställningar

Schema för att fästa hörnställ.

Vertikala ställningar installeras på ett avstånd av 0,6 m från varandra. Således skapar var 3:e rack en modul på 1,2 m. Modulen väljs ofta beroende på bredden på de tillgängliga fönstren.

Enligt värdet på denna indikator är bandet nedbrutet. Hörnavlopp gör dem mer kraftfulla. Som material används huggen stock, en stång eller två brädor anslutna med spik.

Mellanställ är gjorda av brädor 40-50 mm tjocka. Ovanför dörrblocket, ovanför och under fönsterblocket, placeras horisontella tvärbalkar från samma brädor. Fönsterbrädan stöds nödvändigtvis av ett kort stativ. Balkar och stockar fästs med häftklamrar, och stativen sys till bandet med spikar 120 mm långa.

Bredden på stativen väljs beroende på vilken isolering som används. Om du till exempel använder 100 mm tjocka mineralullsplattor behöver du 100 mm breda ställ. Det är meningslöst att öka denna storlek för mycket, eftersom lufthål inte förbättrar värmeisoleringen, men kan leda till halka och sedimentering av isoleringen. Användningen av bulkisolering eliminerar sådana restriktioner. Bredden på stativen väljs enligt måtten på det tillgängliga virket (vanligtvis inte mer än 150 mm).

Om den inre och yttre väggbeklädnaden är gjord med brädor, är det nödvändigt att göra diagonala anslutningar längs stativen mellan den övre och nedre trimmen. De kommer att skydda huset från vindbelastningar, skevheter och ojämn grundsättning. För att brädorna inte ska störa fyllning med isolering är det nödvändigt att skära dem vinkelrätt mot stativens plan. Om plåtmaterial (asbestcementplåt, spånskiva, plywood) används som hölje, är det inte nödvändigt att installera vindband. För att ge huset den nödvändiga styvheten spikas mantlade ark på ramen. Efter att ställningarna är inställda kan du montera den övre trimningen på dem. Den är gjord med samma material och med samma teknik som den nedersta. Med hjälp av spikar och häftklamrar fästs den i stativen.

Det snabbaste sättet att bygga ett hus med egna händer är att välja ramteknik. Samtidigt läggs mycket mindre pengar på att bygga ett stommehus än på en annan typ av konstruktion. Allt arbete kan utföras självständigt, rita upp ett detaljerat diagram och styrs av steg-för-steg-instruktioner. Många ögonblick är väl täckta i tematiska videor, vissa nyanser blir tydliga när du tittar på bilderna som publiceras i artikeln.

Val av teknik, plats, grund

Oftast byggs ramhus med två tekniker: ramram och rampanel. Medan installationsarbetet måste utföras med hjälp av den andra metoden med inblandning av specialutrustning, låter den första tekniken dig göra det på egen hand.

Efter att ha bestämt dig för konstruktionsmetoden bör du studera platsen i detalj. Det bästa alternativet är när det är högt och ganska torrt. Om det finns gamla träd på den plats som är avsedd för konstruktion, måste de försiktigt ryckas upp med rötterna. Om några av rötterna finns kvar, kommer unga skott att gå och detta kommer att leda till att grunden förstörs.

Professionella byggare rekommenderar inte att bygga ett ramhus med en höjd på mer än 2 våningar. Eftersom huset är ljust behövs ingen stark grund. Dess syfte är att säkerställa en stabil position av ramen. När det gäller typen är pelare, tejp, baserade på betongblock lämpliga. För styvhet läggs förstärkning i remsfundamentet, och ett galler är anordnat i kolumnfundamentet, med hjälp av en monolitisk tejp eller kanal för detta.

Varning: Undvik områden med instabil jord där grundvatten kommer nära ytan.

Steg-för-steg-instruktioner för att bygga ett ramhus med dina egna händer

Det fina med ramkonstruktion är att ett hus kan byggas på en säsong. Samtidigt gör materialens lätta vikt att du kan klara dig utan tunga entreprenadmaskiner och göra allt arbete nästan själv.

När det gäller kvalitet är ett korrekt byggt och vackert färdigt ramhus svårt att skilja från en timmerstuga. Ekonomiskt kommer det att kosta mycket mindre på grund av att just den här strålen kommer att ta mycket mindre.

Kommunikation, undergolv

Ramhuset är utformat så att installationen av kommunikation utförs under byggandet av stiftelsen. För tekniska nätverk är urtag anordnade i marken, de är vattentäta och isolerade. I detta fall appliceras alla anslutningar på kretsen för att underlätta ytterligare installation.

Efter det, fortsätt till enheten för undergolvet. Ofta väljer man en betongmassa, ca 100 mm hög. Följ följande teknik:

• formsättning är installerad;
• lägg värme- och vattentätskikt;
• häll betong;
• installera stockar på en frusen screed;
• isolera strukturen genom att sprida basaltull eller expanderad polystyren mellan laggarna;
• lägg ut brädorna på stockarna.

ram

Nästa steg i konstruktionen är konstruktionen av ramen. Det är grunden för denna typ av hus och är en struktur som består av vertikala stolpar, tvärstänger, horisontell bandning. Den är gjord av både trä och metall. En träram är ett enklare och billigare alternativ, då behöver du inte använda svetsutrustning.

För en trästomme behöver du trä av hög kvalitet med en maximal fukthalt på 12 %. Den minsta delen av stängerna är 15 x 15 cm, och längden väljs efter husets höjd. Hörnen är sammankopplade med törn-groove-metoden så att det inte finns några luckor alls. Balkar fästs på balkarna i steg om 30, 40, 60 cm, beroende på vilket material som väljs för mantel. Ytterligare balkar läggs under framtida fönster. Foder, brädor, OSB används som husets yttre hud.

Innan du börjar arbeta är det nödvändigt att behandla allt trä med ett antiseptisk medel och vänta tills det är helt absorberat. Detta är nödvändigt inte bara för att skydda mot gnagare och insekter, utan också för att säkerställa att materialets ursprungliga form och dimensioner bevaras väl.

Observera: för att säkerställa hållbarheten hos ramhuset, använd inte metallfogar. Trä, i kontakt med metall, ruttnar. De mest pålitliga fästelementen är träpinnar. För större styvhet är ramen förstärkt med hängslen.

Det kommer att hjälpa till att korrekt ordna ramen för det framtida hemmet genom att titta på den här videon:

Väggar

Ramväggen består av själva stommen och isolering. De utförs med hjälp av följande teknik:

1. Yttersidan av den färdiga ramen är klädd med ett rullat vattentätande material.
2. Ovanpå detta lager är en låda anordnad för att ge ett ventilerat gap.
3. Skydda väggarna från utsidan med ett blockhus, klaff eller annat material.
4. Det fria utrymmet mellan stolparna fylls med isolering och fixeras med konsoler. Samtidigt, när de ska bo i huset permanent, väljer de polystyrenskum eller mineralull med en minsta tjocklek på 50 mm. För dacha-alternativet används en tunnare isolering.
5. Ett lager av ångspärr placeras på insidan av väggen och lådan fylls.
6. Därefter kommer det avslutande lagret. Oftast används gips för detta ändamål.

Tips: det är bättre när alla detaljer i huset är gjorda av trä av samma art.

Interna partitioner

I grund och botten är skiljeväggar monterade från samma balk som huvudramen, även om ibland också en 100 x 50 mm balk används, men bara i envåningshus. Strukturen på de inre väggarna är enklare än de yttre.

Om vi ​​överväger ett enkelt schema, innehåller det följande element:

• ramställ;
• isolering;
• 2-sidigt multifunktionellt eller ångspärrmembran;
• efterbehandling.

Du kan också använda färdiga sandwichpaneler i industriell skala, då handlar allt arbete om installation och skärning av öppningar.

Fönster

Byggregler säger att fönster ska uppta 18% av väggytan. För en lantstuga designad för permanent bostad, bästa alternativet- tvåglasfönster.

På platser där projektet ger fönsteröppningar och dörrar, såga mycket noggrant ut vertikala ställningar i mitten. På toppen och botten av den resulterande öppningen fixeras perfekt plana horisontella brädor tätt intill de resulterande segmenten. Efter att arbetet på taket är klart sätts färdiga ramar helt enkelt in på dessa platser.

Tak

I ett ramhus är takkonstruktionen enklare. Med tanke på att den största mekaniska belastningen faller på ramen måste den byggas i enlighet med alla krav. I det här fallet kan taket anta vilken form som helst som kräver installation av takbjälkar av varierande grad av komplexitet.

Alternativ väljs baserat på husets parametrar och dess designfunktioner. Steg för steg installation utförs enligt följande:

1. Utför ett detaljerat installationsschema för trusssystemet. Steget beräknas baserat på storleken på stativet, bestämt med storleken på spännen, baserat på tvärsnittsarean av balkarna. Samtidigt är det normala steget 40-100 cm, spännvidden är 2,5-5 m.
2. Takbjälkar är monterade och fixerar dem med takspik, plåtar, hörn. Takbjälken bärs upp av en styvt fixerad maurlet 10 x 10 cm.Tandade överlägg används för att koppla ihop takbjälken.
3. Ordna en låda. Dess utseende beror på valet av takmaterial. Om det är en metallprofil används ett 5 x 5 cm virke, det fixeras var 0,5 m. En kontinuerlig OSB-låda är anordnad under de flexibla plattorna.

Observera: vid över 5 m, installeras ett stöd under takbjälken.

Överlappning för en ouppvärmd vind, består av följande lager:

• lagerstång;
• plankgolv;
• drag 9 mm golv från OSB- eller DSP-skivor;
• värme- och ångbarriär;
• golvbas från DSP;
• värmeisolator;
• screed med ett lager av vattentätning.

Materialet för takbjälkar är träbjälkar, medan steget på takbjälken är lika med steget på ramställen. I grund och botten, för ramhus, är lutande eller platta tak anordnade.

Observera: när du beräknar steget, ta hänsyn till både belastningen och sektionen av balkarna, spännvidden, beläggningsmaterialet.

Som du kan se är installationen av ett ramhus inte särskilt komplicerad. För självkonstruktion av ett sådant hus kommer du att ha tillräckligt med information som erhålls efter att ha läst den här artikeln, och du behöver bara kontakta professionella byggare för ytterligare råd.

Konstruktion av ett ramhus: video

Gör-det-själv ramhus: foto

En sektion av ett ramhus på exemplet med KD-29-projektet, ett diagram och teknik för konstruktion av ett ramhus ges. Nästan alla projekt har denna design. Detta system har etablerat sig som pålitligt, men enkelt och lätt att montera. Hela takets vikt bärs av de centrala och icke-frontala sidoväggarna, som står på grunden. Andra våningen är monterad från golvet på andra våningen. Visuellt kan du bekanta dig med konstruktionsstadierna genom att ladda ner rambyggnadsanvisningar.

Fundamentmontageritningar och ritningar

En uppsättning arbetsdiagram och enheter för projektet, innehåller: en komplett ritning med dimensionerna för installationsplatserna för ankare, arbetsbeslag och klämmor, volymen av betong och mängden armering. Teknik och metod för ekonomisk montering av formsättning för dess efterföljande användning för ramställ och bandning. Med ett pålfundament omfattar projektet även en beskrivning och ett pålfält med alla mått på montering av pålar d108mm och förbindning med kanal för garanterad tillförlitlighet av pålarna. Om så önskas är det på plats möjligt att binda pålarna med en balk eller en bräda på en kant längs huvudena.

Ramhusvägg

En uppsättning arbetsdiagram och komponenter för projektet, inkluderar: mått före start av stolparna på båda sidor i cm, inklusive verifieringsmått mellan stolparna, monteringsplatser för stag, mått på fönster-/dörröppningen och dess förstärkning, sekvens ritningar och installationsplatser för OSB-plåt (OSB) utanför, även alla planer innehåller vid behov plocklista, kommentarer och teknik för anslutning av stativ i hörnen, enligt varmhörntekniken, samt ett diagram över korsningen av innerväggar . Observera att vi specifikt övergav Gost-designen av ritningarna för att ta bort onödiga rubriker och bildtexter och göra ritningarna helsida. De är också gjorda i färg och i centimeter, för att underlätta arbetet under konstruktionen.

Framsidan av ett ramhus

En uppsättning arbetsdiagram och komponenter för projektet, inkluderar: mått före stolparnas start i cm och takläkt, stolparnas höjd, inklusive verifieringsmåtten mellan dem, fönsterinstallationsplatser, fönsterdimensioner och dess förstärkning, sekvens ritningar och installationsplatser för OSB-plåtar (OSB) utanför, dessutom innehåller alla ritningar kommentarer och teknik för att lägga ut Ondulin-fäst, svarvning, överhäng och ång-vind-skyddsanordningar (takkaka).

Jämförelse: Konventionell ritning och våra ritningar

För enkelhetens och snabbhetens skull gjorde vi inte, som alla andra, en separat plocklista för hela huset, eftersom det är extremt obekvämt att arbeta med den. Föreställ dig hur man monterar ett hus, om för att montera en skiljevägg som bara är en meter eller två lång, måste du leta efter dess fullständighet i en bok med nästan hundra! lakan. Så att du inte har sådana problem, vi, alla nödvändiga material och deras exakta mått, indikerade direkt på sidan där objektet som du kommer att samla just nu är ritat, du behöver inte spendera mycket tid för att hitta och beräkna vad du behöver, allt anges på diagrammet - enkelt och bekvämt. Det finns i alla fall en ytterligare uppskattning för projektet.

Knutar: Schema för fästning och märkning

Vart och ett av våra projekt kommer inte bara med ritningar och diagram, beskrivningar och förklaringar, utan givetvis även noder, detta underlättar och påskyndar avsevärt processen för korrekt konstruktion. Nedan den första sidan med noder och layoutschema från cd-1-projektet. Eftersom detta är ett projekt av ett litet hus passar noderna på två sidor. Först är dessa huvudnoderna och väggmonteringsschemat med en förklaring av markeringen. Den andra sidan i projektet är noderna för de interna skiljeväggarna, schemat och metoden för sågning av jibbarna, schemat och metoden för snabb märkning. Och även den andra sidan visar metoden och metoden för att isolera taket mellan golv, golvet på första våningen, etc.

Nätverksteknik

En uppsättning arbetsdiagram och sammansättningar för projektet innehåller: ett läggningsdiagram och antalet elektriska terminalenheter (uttag, strömbrytare, strömbrytare, etc., etc.), ett schematiskt diagram och ett alternativ för installation av VVS för den första / andra våningen, samt en variant av en dränerings- och ventilationsanordning med naturlig impuls med beskrivning av minsta önskad anordning i enlighet med regler och föreskrifter för småhus.

Du kan läsa mer om knutar med KarkasDom-teknik i artikeln Alla noder i ramhuset.

Alla våra projekt har många fördelar:

1. Projekt utformas i storleken på material från butiken, så att du måste skära så lite som möjligt och det inte finns några rester kvar.

2. Också fortfarande på scenen utkast till design OSB-brädor valdes ut, med hänsyn till de mest populära storlekarna, som oftast finns i basbyggnadslagret.

3. Taket är enklast i utförande - gavel. Och det betyder att du inte behöver skära Ondulin eller metallplattor för att bilda dalar. Det finns inga ytterligare takelement som kommer att öka kostnaderna för taket, och det finns inga potentiellt farliga platser som kan läcka.

4. Alla projekt är gjorda enligt zonindelning: Zon 2, St. Petersburg och Leningrad-regionen, som är lämplig för deras konstruktion när det gäller snö- och vindbelastning i större delen av Ryssland.

5. Vanligtvis ett rektangulärt hus. Det är den mest energieffektiva och bekväma formen av huset.

6. Alla hus är ganska enkla i konstruktionen, på grund av frånvaron av onödiga utsprång på väggarna.

7. Alla mått är i centimeter och har originalutformningen av ritningar och diagram.

8. I projekten av hus finns det inte en enda dyr limmad eller I-balk.

9. Husets mått väljs för maximala besparingar i byggmaterial.

10. Risers monteras vanligtvis på ett ställe med ventilation.

11. Bekväma trappor.

Eftersom vi inte kan placera alla ritningar och ritningar på en sida, går du till avsnittet, Vårt erbjudande vi kan erbjuda dig kostnadsfria uppskattningar för att beräkna hur mycket ett hus kommer att kosta dig till priserna för din region, alla planer, ritningar och tekniker med detaljerad beskrivning vad och hur görs och varför. Totalt mer än 100 sidor färgteckningar, beskrivningar och kommentarer för bekvämlighet, snabbhet och kvalitet i arbetet.

Byggandet av trästomme har vunnit popularitet i vårt område relativt nyligen, bara under de senaste decennierna. Och en så snabb tillväxt av antalet anhängare av sådana byggnader beror på den mycket snabba processen för deras konstruktion och möjligheten att använda miljövänliga material.

De första rambyggnaderna dök upp under utvecklingen av Amerikas och Kanadas territorier, sedan blev de utbredda i europeiska länder. Denna typ av byggnad är bra inte bara för att huset reser sig snabbt, utan också för att det kräver mycket mindre kostnader och fysisk ansträngning. Dessutom, om husets fasad är klar med ett av de moderna materialen som imiterar tegel, trä eller sten, kan dess väggar inte särskiljas från de viktigaste.

Intressant nog är det fullt möjligt att bygga med egna händer även ensam. Naturligtvis kommer processen att ta mycket längre tid, men du behöver inte betala för hela lagets arbete. Om du bestämmer dig för att utföra konstruktionen själv och slutföra under den varma och torra sommarperioden, måste du ändå börja tidigt på våren. Om huset inte är det helt färdig fram till senhösten måste du försöka få byggarbetsplatsen åtminstone till fackverkskonstruktionen och till golvbeläggningen av takmaterialet, eftersom byggnaden inte kan tillåtas stå utan täckning förrän nästa vår.

Vad är en ramstruktur?

Generellt sett består husets ramstruktur av en nedre och övre trim, som fäster vertikalt installerade ställningar som bildar ramen för yttre och inre väggar. Underlaget för golven och vindsvåningen består av bärande balkar av timmer. Spärrsystemet är också byggt av balkar, och takläggningen läggs på den. Det är önskvärt att det inte skiljer sig i för stor massa.

En värmare installeras och läggs mellan elementen i ramen. Dess tjocklek väljs beroende på regionen och klimatförhållandena. I vilket fall som helst måste tjockleken på ramställen motsvara detta värde. Oftast väljs en av sorterna av mineralull, ecowool, expanderad polystyren eller polyuretanskum som värmeisoleringsmaterial. Expanderad lera används också för att isolera golv och vindsgolv.

Hur isolerar man ett ramhus?

När du väljer är det nödvändigt att ta hänsyn till inte bara materialets värmeisoleringsegenskaper, utan också ett antal andra faktorer - hygroskopicitet, kemisk och biologisk resistens, densitet, miljövänlighet, etc. Och för ett ramhus är materialets brännbarhet och dess stabilitet av stor betydelse. .

På sidorna i vår portal finns det mycket material som berättar i detalj.

Efter installation av isoleringen är strukturen mantlad med fuktbeständiga material - det kan vara OSB-skiva, fuktbeständig plywood eller cementbunden spånskiva (DSP).

Jämfört med massiva trä-, block- eller tegelbyggnader är ramkonstruktionen lätt och kräver ingen massiv grund. En pelar- eller pålskruvbas är lämplig för det, och om det är planerat att ordna källare i huset, är det i det här fallet bäst att välja en remsfundament. Ramkonstruktionen måste höjas tillräckligt högt över marken, så källaren måste ha en höjd på minst 500 mm. Detta är nödvändigt så att fukten från jord, från regn vatten eller snödrivor påverkade ramhusets träelement så lite som möjligt.

Fundament för ramkonstruktion

Varje konstruktion börjar med en grund, och, som nämnts ovan, du kan välja någon av dess typer (förutom, kanske, en monolitisk "flytande" platta - det finns inget behov av det).

Märkning av framtida bygg- och markarbeten

Innan du fortsätter med att gräva diken under fundamentet eller skruva i pålar är det nödvändigt att noggrant markera området. Detta arbete bör inte betraktas som sekundärt, eftersom rakheten hos framtida väggar och den totala mängden arbete kommer att bero på det. Så som inte måste göra alltför stora ansträngningar för att göra om fundamentet om dess exakta koordinater och dimensioner initialt bestäms.

• Märkning utförs med hjälp av ett måttband, en kvadrat och andra enkla geodetiska instrument. Vanligtvis består det i att installera trä pålar med sträckta snören, som visuellt visa byggnadens storlek och dess placering på marken.

På denna typ av "ritning" bestäms alla bärande väggar i byggnaden i händelse av att en tejptyp av fundament väljs. Om du planerar en kolumnformig version eller en pålskruv, måste du markera den exakta platsen för var och en av pelarna (stöden).

• Diken kan grävas manuellt eller, om du behöver utföra denna process snabbt, använd speciell konstruktionsutrustning, med vilken hela operationen kommer att äga rum på en dag.
• För att gräva hål för en kolumnformad grund, förutom spadar, använder de en vanlig handborr eller en motorborr, vilket gör att du kan borra hål med önskad diameter till önskat djup mycket snabbare.

Dessa metoder är de mest prisvärda, eftersom om du bjuder in stor utrustning, är det för det första nödvändigt att ha extra utrymme på platsen och fri tillgång till arbetsplatsen, och för det andra kommer kostnaden för sådan borrning att kostar många gånger mer.

• I skedet av grävning av en grop utförs en avloppsavrinning. För att lägga rör grävs diken under nivån för jordfrysning i en viss region. Därefter läggs rör till platsen inuti gropen, där enligt planen ett badrum eller en ventilerad avloppsrör bör placeras.

Om ett pelarfundament anordnas, måste rörsektionen som går från marknivån till utgången i huset isoleras noggrant. Det rekommenderas att bygga tegelväggar runt det och fylla utrymmet mellan röret och dem med isolering.

Naturligtvis kan detta arbete utföras efter att konstruktionen är klar, men i det här fallet kommer det att vara obekvämt att göra det - du måste skära hål i golvet eller skära igenom grundväggen.

Grundkonstruktion

För att specifikt uppehålla sig vid en av typerna av foundation måste du förstå vad de är.

Strip foundation

Denna typ av fundament är en monolitisk remsa av betong, som har ett förstärkande galler i sin design. Höjden på källardelen kan vara annorlunda, men om det finns en källare i husets byggplan, höjs grundväggarna med 600 ÷ 800 mm, i vilket fall de kommer att kräva isolering. När man förbereder formen bör man inte glömma ventilationshålen som inte tillåter att fukt samlas under strukturen.

Om du omedelbart tillhandahåller åtgärder för att bekämpa gnagare, av vilka det alltid finns mycket utanför staden, rekommenderas det att göra en återfyllning av finkornig expanderad lera runt grunden och inuti den.

Kolumnstiftelsen

1 - grundpelare;

2 - bandningsbalkar;

3 - golvbjälkar;

4 - stockar av undergolvet.

En kolumnär grund är en uppsättning av betong, tegel eller kombinerade pelare arrangerade i rätt ordning, enligt markeringen. Stöden fördjupas beroende på typen och placeringen av jordlagren i området och på den framtida strukturens massivitet.

Välja en pelarformad foundation?

För ett ramhus på stabil mark - en mycket bra lösning. Alla installationsdetaljer finns i en specialartikel.

Pålskruvfundament

Skruvfundamentet består av metallpålar skruvade till erforderligt djup vid punkterna, enligt de markeringar som gjorts i enlighet med projektet. Den övre delen av pålarna, som sticker ut över marken, är bunden med en metallgrill eller metallöverliggare och sedan med en kraftfull balk. Detta kommer att bli grunden för den nedre bandningen av själva ramstrukturen.

Pålskruvsdesignen är bra genom att stöden kan skruvas in så att de sticker ut i olika höjder. Detta gör att du kan installera huset inte bara på ett plant område, utan också på ett robust område, med en höjdskillnad - då blir det inte svårt att föra pålarna till en horisontell nivå. till en höjd.

Du kommer inte att kunna skruva skruvhögarna på egen hand - du måste antingen bjuda in flera assistenter eller använda tjänsterna från ett team av hantverkare "beväpnade" med specialutrustning.

Priser för cement- och blandningsbaser

Cement och blandningsbaser

Ramuppställning

Oavsett vilken grund som väljs måste den ligga på toppen vattentät- plattformen (grillage, monteringsplattor eller den övre kanten av stolparna eller tejpen), på vilken den nedre bandbalken kommer att installeras, är täckt med takmaterial, vilket kommer att skapa en fuktsäker packning.

Takmaterialet sprids i flera lager, helst på ett "hett" sätt på tjärmassan, och det måste vara 150 ÷ ​​200 mm mer än fundamentets bredd, eftersom det måste sticka ut från båda sidor.

Nedre trim

Bandet är gjord av en stång med storleken 150 × 150 eller 200 × 150 mm. I hörnen är elementen anslutna "i ett halvt träd", stängerna är säkert vridna ihop och fixerade på fundamentets stöd (tejp) med hjälp av dubbar eller ankarfästen, beroende på vilken typ av bas som väljs och vilket material den är byggd av.

Dessutom fästs bandbalkarna tillsammans med hörn eller andra metallelement, till exempel plattor. Samma delar kan användas för att fästa bandet på fundamentet.

I slutet av dessa arbeten bör ett styvt bandband erhållas som tål ramens huvudstruktur. I det fall då den använda balken inte har rätt storlek i tvärsnitt, staplas två, och ibland tre delar, ovanpå varandra.

Och, bandets övre balk monteras på bottenbalken så att eventuella stumfogar inte faller över varandra.

Om träbandet är monterat på ett remsfundament kanske det inte är för tjockt, men det är mycket viktigt att dess bredd matchar betongbasens bredd.

Källarbjälkar och golv

Källarbalkar

Ramens hållfasthetsegenskaper beror i största möjliga utsträckning på kvaliteten och tvärsnittet hos bandbalkarna och golvbalkarna. Det är tydligt att man försöker välja förstklassigt material. Men tvärsnittet beror på längden på spännen och på steget för delarnas placering. För att korrekt bestämma storleken kan du använda följande tabell:

Tvärsnittstabell över balkar av golvbalkar för en rambyggnad:

• Nästa steg är att fixa källarbalkarna. De har som regel samma tvärsnittsstorlek som bandstängerna. Anslutningen av golvbalkarna med bandningsbältet utförs "i ett halvt träd", för vilka utskärningar görs i båda elementen.

Balkarna måste ge strukturen för det framtida golvet styvhet och tillförlitlighet. Därför, om området för byggnaden är tillräckligt stort, läggs ofta källarbalkarna på bandningsbältet för vart och ett av rummen separat.

• Efter att installationen av källarbalkarna är klar kommer golv att krävas för fortsatt arbete. Och här föredrar och råder många mästare själva nybörjare att omedelbart ordna golv, både grova och "vita" (naturligtvis inte räknar den avslutande dekorativa beläggningen). Men med detta alternativ för arbete är det nödvändigt att se till att hela golvytan måste täckas dagligen med ett massivt ark av tät polyetenfilm tills hela strukturen är skyddad från nederbörd av taket och väggarna.
• Alla delar av det nedre bältet är täckta med antiseptisk och vattenavvisande impregnering - denna åtgärd kommer att förlänga byggnadens livslängd.

• I samma skede är det nödvändigt att höja avloppsröret över golvytan med 100 ÷ 150 mm. För att göra detta, i varje lager av golvbeläggningen, är det nödvändigt att göra hål genom vilka avloppsröret kommer att passera.

undergolv

• För att lägga undergolvet skruvas kranialstänger på de nedre delarna av golvbalkarna, på vilka brädor eller plywoodskivor kommer att fästas.
• Nästa är läggning och fixering av brädorna. För detta är det inte alls nödvändigt att köpa förstklassigt material, men det måste vara vältorkat. Det rekommenderas att installera brädorna nära varandra - detta kommer att lägga till isolering till golvet, eftersom strukturen kommer att bli mindre genomblåst.

Installation av golvets isolerande "paj".

• I nästa steg täcks undergolvet och golvbalkarna med ett vattentätande membran, som används som tät polyeten. Det är vanligtvis fäst med häftklamrar.
• Vidare läggs mattor på vattentätningen eller expanderad lera hälls, vilket inte är mindre effektivt än andra material. Om det är planerat att göra flera lager av isolering, rekommenderas det första av dem att använda finkornig expanderad lera.

• Ett lager av ångspärrfilm läggs ovanpå isoleringen och sedan fästs antingen en golvskiva eller plåtmaterial på balkarna. För detta används ofta plywood eller OSB.

Nyligen, istället för plywood, används ofta cementbundna spånskivor, som inte bara kan användas för golvbeklädnad, utan också för väggar och tak. Materialet har bra tekniska och operativa egenskaper, är inte sämre, men överträffar på vissa sätt till och med sina "konkurrenter".

Tabellen nedan visar jämförande uppskattningar indikatorer för vissa plåtmaterial som De kommer att ge dig en grov uppfattning om dem och hjälpa dig att göra ett val.

Ark av material som täcker golvet skruvas med självgängande skruvar till golvbalkarna. Om isoleringen tillhandahålls i två lager, spikas stockar ovanpå balkarna, mellan vilka det andra lagret av isolering läggs. Då är allt detsamma - en ångspärr läggs och plywood eller annan beläggning är redan fixerad på stockarna.

Det bör noteras att istället för det sista ångspärrskiktet överlappas takmaterialskivor ofta med 150 ÷ ​​200 mm, som fästs ihop med mastix på ett "hett" sätt.

Uppförandet av väggramen, den övre trim

Efter att du är klar med det nedre bältet kan du gå vidare till konstruktionen av väggarnas ram. Först och främst är det nödvändigt att installera hörnstolparna, som vanligtvis har ett större tvärsnitt än de mellanliggande.

• Ställen måste fixeras enligt förgjorda markeringar, på ett avstånd av 600 mm från varandra - detta är standardbredden på isoleringsmattor, men vid behov kan de placeras med ett annat steg, till exempel 400 mm. Du kan fixa de mellanliggande ställningarna, såväl som hörn, på olika sätt:
• Rack kan först fixeras med metallhörn, och sedan kan byglar installeras mellan dem, vilket skapar strukturell styvhet.

• Ett annat alternativ är att installera ställen på bandningsbältet medan golvet redan är installerat, eller innan det installeras.

- Om infästning utförs efter att golvet lagts, skärs spår nära golvbalkarna. Rack är installerade i dem och fixerade till balken och band med självgängande skruvar.

- I händelse av att stativen är fästa före installationen av golvet, kan detta göras med hjälp av en extra del - en timmerbit som skruvas med självgängande skruvar för att inuti ställ och bandbalkar.

- Det tredje alternativet är installation av ställningar med diagonala stöd (sluttningar), som är installerade på båda sidor och skruvas med skruvar eller spikas.

- Det fjärde sättet att fästa stativen kan vara fullständig eller ofullständig skärning av stativet till ett band eller i en extra armeringsstång som spikas vinkelrätt mot golvbalkarna.

• När du installerar ställningar kan du inte glömma fönster- och dörröppningar. De är betecknade med tvärgående stänger, som för styvhet stöds uppifrån och under av ytterligare förstärkningsställ. Distansstänger ger strukturen ytterligare styvhet.

• Vart och ett av ställen med största försiktighet riktas vertikalt i två plan med hjälp av en byggnadsnivå. Sedan fästs de alla ihop med tillfälliga bygelskenor som fixerar dem i rätt läge.

• När stativen är tillräckligt styva måste de kombineras med en övre trim, som spikas vid ändarna av stativen, och sedan dessutom fixeras med hörn eller distansslutningar, fixerade diagonalt.

• De översta rälsbalkarna måste ha samma bredd som stolparna. Särskild uppmärksamhet ägnas åt deras tillförlitliga fästning, eftersom de kommer att bli grunden för bjälkarna på vindsgolvet och därför hela fackverkssystemet som helhet.
• För att väggramens struktur ska vara stark, efter att ha installerat toppbeklädnaden, rekommenderas att omedelbart täcka utsidan med plywood eller annat valt plåtmaterial. Ark monteras på självgängande skruvar till vertikala ställningar.

Priser för olika typer av virke

Video - De värsta misstagen i byggandet av ett ramhus

Vindsbjälkar och takkonstruktion

Efter att styrkan och stabiliteten hos väggramen inte längre är ett problem, är det möjligt att installera vindsbjälkar.

• De är fixerade exakt ovanför väggramens stativ. Om brädor är förberedda som ett material för detta, installeras de på änden, efter att ha gjort snitt i dem för 1/3 av brädans bredd, och skärets djup ska vara lika med strålens bredd eller övre trimbräda.

Fästning utförs med hjälp av ett metallhörn, som skruvas fast på bandet på ena sidan och på balken med den andra. Fästelement är installerade på båda sidor av balken.

• Därefter kan du fortsätta till installationen av truss-systemet. Det är sant att det är lämpligt att omedelbart installera åtminstone ett tillfälligt golv på takbjälkarna på vindsgolvet, längs vilket det kommer att vara möjligt att röra sig under arbetets gång.

Priser för olika typer av plattor

Takpannor

Video - 11 viktiga regler för styvheten hos ett ramhus

Isolerings- och slutarbeten

Efter till till taket över huset är uppfört, är det nödvändigt att installera externa fönster och dörrar. Denna process genomförs före isoleringsarbeten för att samtidigt kunna stänga alla sprickor och luckor som kan bildas vid montering av fönster- och dörrblock. Efter det kan du fortsätta med isolering av väggar, vindsgolv och tak.

Väggar kan isoleras både in- och utvändigt. För detta används värmeisoleringsmaterial, som redan har nämnts i vår publikation.

• I händelse av att väggarna är mantlade på utsidan med plywood, installeras den mellan stativen från insidan, som sedan måste stängas ovanifrån med en ångspärrfilm.

• För tilläggsisolering monteras även värmeisoleringsmaterial på utsidan av väggarna. För att göra detta skruvas en låda på dem, mellan stängerna för vilka den valda isoleringen läggs eller appliceras.

En vindtät, ångspärrfilm fästs ovanpå isoleringen.

• Isolering av vindsgolvet utförs på ungefär samma sätt som källaren:

- kranialstänger skruvas fast på golvbalkarna;

- ett draggolv läggs på dem;

- golvet är täckt med vattentätning;

- sedan kommer isoleringsmaterialet (expanderad lera, mineralull, sågspån, ecowool, expanderad polystyren, etc.);

- isoleringen är täckt med vattentätning ovanifrån;

- brädor eller plywood av det "vita" golvet på vinden är monterade ovanpå det.

• Det är också bättre att isolera taklutningarna, eftersom det mesta av värmen går genom taket och taket. För att göra detta läggs en värmare mellan takbjälken, som är stängd med en ångspärr från sidan av vinden, och sedan är alla lager mantlade med klaffskivor, plywood, cement-rakskivor eller fuktbeständig gips.

Mantlingen kan fästas på takbjälken eller på en extra skruvad horisontell låda.

• Efter att ha avslutat isoleringsarbetet kan du fortsätta till husets yttre hud med dekorativt material. Det kan väljas för varje smak - det kan vara vinyl- eller metallbeklädnad, träfoder, "blockhus" eller andra moderna material.

Mantling med sidospår med isolering - lösningen på flera problem samtidigt!

Byggnadens fasad får tillförlitlig värmeisolering, skydd mot väderfenomen och själva huset - fullständighet, noggrannhet och individualitet.

Hur - läs i en speciell publikation av vår portal.

• Det inre fodret kan också göras på olika sätt:

- gipsskivor, gör perfekt släta väggar för målning eller tapetsering;

- träklädsel, vilket gör huset mysigt och ger det naturlig fräschör;

- plywood, som även kan förberedas för målning eller tapet.

I slutet av efterarbetet monteras runt fönster och dörrar dekorativa paneler- backar och platband.

Om en veranda eller terrass inte planerades i projektet, kan de fästas efter att allt arbete är klart, men det är naturligtvis bättre att bygga ihop med väggarna.

Elektricitet kan monteras både inuti väggarna, även vid installationsstadiet av ramen och efter färdigställandet av höljet med dekorativt material. Den senare metoden för installation har använts mer och mer nyligen, eftersom den är säkrare och gör det möjligt att vid behov utföra reparationer utan att öppna den dekorativa finishen. Men modern teknik låter dig använda andra alternativ.

Elektriska ledningar in trähus- Särskild uppmärksamhet!

Säg vad du vill, men brandrisken i ett trähus är alltid högre än ett stenhus. Inga "friheter" vid installation av elektriker är helt enkelt oacceptabla!

Hur man monterar den korrekt beskrivs i detalj i en speciell artikel i portalen.

Om ett beslut fattas om att börja bygga ett ramhus, måste du komma ihåg att detta kommer att kräva mycket fritid, men ojämförligt mindre än med andra byggnader. Arbetet kommer säkert att gå roligare och snabbare om det finns en pålitlig och kunnig assistent i närheten och gärna flera. I det här scenariot är det fullt möjligt att bygga ett hus på en sommarsäsong.

Det viktigaste är att agera i enlighet med de tekniska instruktionerna under byggprocessen när du utför alla typer av arbeten, för att utföra dem exakt, smidigt och konsekvent.

Och sammanfattningsvis, för att komplettera den övergripande bilden - en videoföreläsning om de viktigaste fördelarna och nackdelarna med ramhus.

Priser för värmeisoleringsmaterial

Värmeisoleringsmaterial

Video: ramhus - "fördelar" och "nackdelar"