Grund listgrund för huset. Gör-det-själv grund remsa grund för ett hus. Video - Gör-det-själv grund remsa foundation

Privat låghuskonstruktion grund strip foundation används som den mest ekonomiska och dessutom pålitliga bygglösningen. Denna typ av fundament kombinerar ett antal fördelar som är inneboende i nedgrävda och icke nedgrävda fundament, så dess användning är ganska utbredd.

Vad är skillnaden mellan en grund foundation?

För att utföra grunden av en nedgrävd struktur krävs en grop med ett djup under nivån för jordfrysning. I områden med stränga vintrar överstiger detta djup en och en halv meter, så du kan inte klara dig utan tung utrustning på platsen. En grund remsfundament är en bas gjord längs omkretsen av alla bärande väggar, medan konstruktionens djup vanligtvis inte överstiger en halv meter.

Fördelarna med en grund grund inkluderar:

• Enkel implementering och låga kostnader för arbete;
• Möjligheten att bygga en stiftelse utan användning av byggutrustning;
• Styrka tillräcklig för konstruktion av små hus, bad eller rambyggnader;
• Möjligheten att värma källaren;
• Ett brett utbud av material och tekniker för dess konstruktion: det kan vara monolitiskt, tillverkat genom att hälla betong eller gjort av betongblock eller tegelstenar.

Bland bristerna bör det noteras dess otillräckliga styrka för byggnader bebyggda lyftande jordar. Detta problem kan lösas genom sandfyllning och dränering, vilket kommer att minska belastningen från jorden.

En grund grund kan inte göras på frusen mark, och även lämnas olastad för vintern, så tidsramen för att gjuta grunden och bygga väggar är ganska kort och uppgår till mellanfilen 4-5 månader.

Material för att göra en grund grund

Det enklaste och snabbaste sättet att göra en ytlig grund är att gjuta en monolitisk betongbas. Men alternativ är också möjliga: grunden kan vara gjord av betongblock eller.

För en monolitisk grund används betong med en kvalitet på minst 200, liksom förstärkning från en metallstång D12-D16. Fyllning utförs antingen omedelbart eller i horisontella lager, det bör inte finnas vertikala fogar i grunden - detta kommer att leda till dess förstörelse.

Om betongen förbereds självständigt, och det är omöjligt att förbereda stora volymer omedelbart, kan du göra en grund grund från gör-det-själv betongblock.

Teknik för implementering av en monolitisk grund grund

1. Det bördiga jordlagret avlägsnas från platsen och markeringar görs med hjälp av pinnar och nylongarn. Mät noggrant vinklarna, jämför avstånden mellan väggarna med projektet. Genom att markera gräver de en dike upp till 70 cm djup. I det här fallet är det nödvändigt att börja från det lägsta hörnet av platsen och rikta in dikets horisontella plan längs den. Väggarna i diket måste vara strikt vertikala. Om jorden är lös kan du installera rekvisita.

   

2. Geotextilier läggs i botten av diket - en konstruktionsväv som låter vatten passera, men hindrar jordpartiklar från att komma in i sanden. Geotextilen läggs på ett sådant sätt att dess kanter är högre än den planerade sandbädden.

   

3. Botten av diket med den lagda geotextilen är täckt med grov sand. Återfyllning utförs i lager, där varje lager hälls ut med vatten och komprimeras. Sandbäddens höjd beror på typen av jord. På sandiga jordar räcker 20 cm sand, på mättade lerjordar bör dess lager vara en halv meter.

   

4. En form av brädor installeras över diket och fortsätter dikets väggar. Skivorna fästs med spik eller självgängande skruv, samtidigt som spikändarna ska undvikas att fastna i formen, annars blir formen svår att ta isär. Markera nivån på gjutning av betong på formen från insidan. Använd byggnadsnivån vid markering.

   

5. Armeringsjärn placeras i den förberedda formen. Metallstången skärs till storleken på väggarna i den längsgående och tvärsnitt, och med hjälp av stickning med tråd är de fästa på förstärkningsgallret. Alla hörn och fogar på väggarna måste knytas med vinkelräta armeringsstänger - detta kommer att bevara deras draghållfasthet under markrörelser. Om höjden på grunden är mer än 30 cm krävs flera lager av förstärkning. Svetsning kan inte användas när man fäster en stång av flera skäl: ett korrosionsinstabilt område uppstår på svetsplatsen, dessutom förlorar en härdad stång sin draghållfasthet under svetsning och kan brista under drift. Som ett resultat - en spricka i grunden, gradvis överförs till väggen i byggnaden.

   

6. Börja gjuta betongform. Det första lagret hälls och betongen fördelas jämnt över formen, stansar den på flera ställen med en stång för att avlägsna lufthåligheter. Varje efterföljande del av betong måste hällas innan den föregående har stelnat, så det är bättre att hälla det i ett stort lag. Det allra sista lagret utjämnas enligt markeringen, jämnas ut med en regel och strös med torr cement med hjälp av en sikt - denna åtgärd leder till en starkare inställning av den övre delen av grunden och förhindrar sprickbildning när den torkar.

   

7. Betongmognad varar i 28 dagar och beror på väderförhållandena. Samtidigt kan byggandet av lätta byggnader påbörjas om ett par veckor, för byggandet av ett tegelhus måste du vänta på hela mognadsperioden.

Teknik för implementering av en grund grund av betongblock

Denna teknik låter dig utföra en grund grund i steg, vilket är viktigt när du bygger en grund med dina egna händer. Samtidigt kan betongblock tillverkas oberoende.

1. Formen för block är gjord av plywood i form av en rektangulär ram med väggar, men utan botten, medan det är mer ändamålsenligt att göra det till 4-6 block, som delar upp strukturen med avtagbara skiljeväggar. Alla delar är impregnerade med maskinolja - detta underlättar borttagningen av färdiga block. Botten är en plan yta täckt med polyeten.
2. Betong blandas: ta 1 del cement, 4 delar sand blandad med krossad sten, expanderad lera eller annat fyllmedel. Fiber kan tillsättas om så önskas. Den resulterande torra blandningen hälls med vatten och blandas, den resulterande betongen ska vara tillräckligt tjock, men fritt passa in i formen.
3. Fyll formen halvvägs och lägg det hackade armeringsnätet. Fyll formuläret helt och jämna ut betongens yta. Du kan också göra block ihåliga genom att stoppa in glasflaskor i formen.

Produkter torkas i 2-3 dagar vid positiv temperatur, varefter de tas ut ur formen och torkas i ytterligare 2 veckor.

Att lägga grunden som helhet skiljer sig inte från en monolitisk, den enda skillnaden är att formsättningen ovanför markytan inte utförs, en monolitisk bas hälls från betong i marken, förstärker den med en stång och markskiktet läggs ut från betongblock i flera rader, med hjälp av vanlig cement för murverkslösning.

En ekonomisk och samtidigt den mest pålitliga grunden är drömmen för varje nybörjare. Men är ett sådant alternativ möjligt? Ganska. Direkt bekräftelse på detta är en grund tejpbas. Arrangemanget av en sådan stiftelse kräver inte stora ekonomiska och tidskostnader, men resultatet av arbetet är mycket tilltalande - du får en högkvalitativ och hållbar grund. Dessutom kan du till och med bygga den med dina egna händer, utan inblandning av professionella byggare. För att vara säker på detta, låt oss titta på varje steg i konstruktionen av en grund grund. Och dessutom rekommenderar vi att du tittar på installationsvideon - det låter dig förstå mer detaljerat tekniken för att lägga basen.

Utmärkande egenskaper hos en grund grund

Innan vi går vidare till analysen av läggningstekniken kommer vi att utse huvuddragen hos den grunt djupa remsbasen:

• är en ram i form av ett monolitiskt band av armerad betong, som beskriver omkretsen av den framtida strukturen;
• kostar två gånger billigare än en djupt sittande fundament;
• lämplig för konstruktion av en- och två- och trevåningsbyggnader gjorda av trä, betong, sten och tegel;
• kan användas på icke-steniga områden, såväl som på svag, medelhög och starkt lyftande jord;

Viktig! I de två sista fallen är det nödvändigt att säkerställa jorddränering av hög kvalitet.

• arrangemanget innebär ett minimum av markarbete;
• gör det möjligt att bygga en liten källare eller källare i byggnadens omkrets;
• för läggning är det inte nödvändigt att använda specialutrustning.

En grund grund kan inte byggas på frusen mark, så allt arbete måste vara klart innan frosten börjar. Läggningen av basen utförs i fyra steg.

Steg 1: Förberedelse av dike

Det första steget är att förbereda diken i vilka betong sedan ska hällas.

Markera först platsen där stiftelsen kommer att ligga. Bestäm sedan noggrant hörnen av den framtida designen - de ska vara så jämna som möjligt. Fortsätt sedan med att skapa grunden - gräv diken runt omkretsen av det markerade området. Det optimala grunddjupet är 50 cm. Bredden på varje dike bör vara minst 60-80 cm.

När urtagen är grävda måste du komprimera jorden - ordna en speciell kudde på den. Om platsen är baserad på siltig fin sand, måste jorden först täckas med geotextil - det kommer att förhindra platsen från att sila upp och skydda grundkudden från ogräs, som sannolikt växer i den på grund av hög luftfuktighet.

Själva kudden bör nå en höjd av 30-50 cm - detta kommer att räcka för att ge grunden den nödvändiga styrkan. Först hälls sand med ett lager på 15-20 cm. Det måste fuktas ordentligt och komprimeras. Fyll sedan i 15-20 cm grus. Fukta och tryck på basen igen. Vidare utförs vattentätning - ark av takmaterial läggs.

När arbetet är klart, kontrollera nivån på den resulterande basytan - den måste vara strikt horisontell.

Steg 2: Arrangering av formsättning

Nästa steg är att arbeta med formsättningen. För dess konstruktion behöver du ett stort antal brädor. Tänk på att när betong hälls på formen uppstår allvarliga mekaniska påfrestningar, så fyll på med en solid skiva - dess tjocklek bör vara minst 5 cm.

Brädor måste slås ner i form av sköldar. Den optimala anslutningsstigningen är 80 cm. Om stigningen är bredare blir strukturen inte tillräckligt stark. Färdiga träpaneler kan fästas på basen med hjälp av rekvisita eller stödstänger. Den senare måste installeras var 60-70:e cm. Rekommenderad sektion av stängerna är 50x50 mm. Sköldarna måste fästas tätt mellan de installerade stängerna eller stöden. Efter att ha monterat formen, täck panelerna med tät polyeten eller glasin.

Från utsidan är det också önskvärt att förstärka formkonstruktionen med speciella stöd så att den inte deformeras under efterföljande installationsarbete.

Steg 3: Basförstärkning

Högkvalitativ förstärkning är en garanti för integriteten och hållbarheten hos hela strukturen på en grund grund, så det här steget bör inte hoppas över i alla fall.

Bygg först en förstärkt ram. För att göra detta, förbered metallstänger 14-18 mm i diameter. Deras längd kan vara vilken som helst, men experter rekommenderar att du använder långa produkter - 2-5 m. Kom ihåg: ju längre stavarna är, desto färre anslutningar och desto starkare basen på grunden. Metallprodukter läggs runt hela omkretsen av fundamentet på en kudde och bildar därigenom en ram.

För arrangemanget av ett förstärkt skelett används vanligtvis stavar av en mindre sektion - upp till 10 mm. Längden på produkterna ska vara något bredare än diket. All förstärkning installeras strikt vinkelrätt mot ramelementen. Det finns två sätt att ansluta dem: mer pålitlig - elektrisk svetsning och mer överkomlig - trådbindning. Den senare måste vara mycket flexibel för att vara lätt att arbeta med.

Råd. För bekvämligheten med att montera det förstärkande skelettet kan du använda trimningar av plaströr: såga dem på en cirkelsåg för att göra ringar 5 cm höga, installera de resulterande produkterna på basen och fixera den förstärkta strukturen på dem.

Steg 4. Betonggjutning

Det viktigaste steget är den direkta hällningen av grunden. Det kan också delas in i flera steg:

1. Beredning av blandning. Om du lägger grunden med dina egna händer, kommer du förmodligen att bestämma dig för att förbereda betongblandningen själv. Det är inget svårt i detta. Det viktigaste är att köpa förbrukningsvaror av hög kvalitet: själva betongen, krossad sten och sand. Det är önskvärt att den senare är av en stor bråkdel - den fäster bättre. Blandningen är gjord av betong, sand och vatten i förhållandet 1:3:1. Efter noggrann blandning tillsätts 5 delar krossad sten till kompositionen.
2. Fyller blandningen. När kompositionen är ordentligt blandad kan du hälla den i de förberedda dikena. För att förhindra bildandet av luftkammare under stelningen av fundamentet måste betongen komprimeras efter läggning. Detta kan göras både manuellt - med hjälp av en trästamp och med en speciell vibropress. Kompositionen måste hällas inte på en gång, utan när den komprimeras. Kontrollera nivån regelbundet medan betongen torkar.
3. Efter den slutliga härdningen av grunden, fyll de återstående lagren mellan grundens diken med jord och trampa ner den.

Som du kan se är det verkligen inte svårt att utrusta en grund remsa med dina egna händer. Håll dig till den allmänna tekniken och följ installationsreglerna som professionella byggare länge har tagit ut - efterlevnad av dessa två villkor kommer att leda dig till ett positivt resultat, även om du häller grunden för första gången.

Shallow strip foundation: video

Strip foundation: foto

Bland alla alternativ för att bygga en stiftelse, grundåtnjuter särskild popularitet.

Det tillåter spara om markarbeten och nödvändiga material, förse ett tillförlitligt underlag för den framtida strukturen och, vilket kan vara särskilt attraktivt, att slutföra allt arbete på egen hand.

Vad du behöver veta och hur du hanterar detta uppgift, ska vi berätta.

Vad är en grund foundation?

Namnet i sig definierar redan ganska exakt egenskaperna hos denna typ av stiftelse: det begravd i marken, men fint, inte djup. Men allvarligt, i genomsnitt, djupet av en sådan grund är 50 cm, Jasså inte djup, och ganska kapabel på egen hand gräva ett dike utan att involvera arbete och utrustning utifrån.

Det är en betong förstärkt tejp, på vilken sedan uppsatts utomhus- och inre bärande väggar. Bäst villkor för att använda en grund grund - icke-skummande jordar och låghus struktur gjord av icke-tunga material, som inkluderar:

1. , ram-panelstrukturer;
2. Cellbetong - expanderade lerblock, skumbetong etc.;
3. Lättviktig murverk.

Med tanke på att i de flesta fall finns en sådan stiftelse högre nivån av jordfrysning, är det nödvändigt att ta hänsyn till jorden och säkerställa styling matchande kudde. Du kan läsa mer om detta i dedikerad teknik. enheter sådana kuddar under grunden.

Enhet

Den grunda grunden är ganska enkel genom design. På sandig(sand och grus) kuddbetong hälls i formen av önskad konfiguration och storlek. Det är nödvändigt stärka beslag.

härdad beläggning vattentät. Djupet av förekomst beror på vikten av strukturen, egenskaperna hos jorden. Grundens höjd över marken borde inte vara Mer höjden på den underjordiska delen av fundamentet.

Möjligheten att använda en sådan stiftelse kan vara begränsad terrängens komplexitet (konstruktion på en sluttning), såväl som marken. Använd på sapropelic och torvjordar av en grund grund utesluten.

Hur gör man en beräkning?

För att beräkna parametrarna för en grund grund måste du veta vissa markparametrar och framtida byggande, inklusive nivå grundvattenflöde, djup jordfrysning, beräknat vikten byggnader, snö, beräknat motstånd jord etc. I allmänna termer kommer vi att beskriva beräkningstekniken.

Inledande data

För de första uppgifterna kommer vi att ta ett envåningshus genom mätning 10x8 m med väggar gjorda av lättbetong med blockstorlekar 600x300x200mm och ett invändig bärande vägg. Densiteten av detta material är ca. 500 kg/m³. Grov beräkning, med hänsyn till dörr- och fönsteröppningar, samt en bärande innervägg, kommer att visa att vikten av väggarna kan vara 15 t.

På samma sätt kan man räkna vikten vindsvåning, kön, takläggning, snöig massor(till exempel för Moskva-regionen är det 160 kg/m2). Detta måste läggas till vikten isoleringsmaterial, fasad tegel(om det kommer att användas), metall för dörröppningar etc.

Och glöm inte bort användbar last, som består av människor, möbler, utrustning, hundar, katter, burar med undulat etc. För att inte fånga din Barsik i vägningssyfte, värdet nyttolast taget lika med 180 kg/m2. Detta värde är något överflödig, men tillåter att ta hänsyn Allt möjliga laster inne i lokalen.

Beräkning

Antag att det slutliga värdet av husets vikt visade sig vara 130 ton. Låt oss nu definiera det beräknade tryck på marken, för vilken vi kommer att dela vikten byggnader på området för basen av stiftelsen. Låt oss anta att den planerade grunden kommer att vara bredd 35 cm. Då blir arean av dess bas ungefär 15,4 m². 130 dividerat med 15,4 och det får vi beräknad det specifika trycket på marken är 8,44 t/m².

Därefter är detta värde jämföra med beräknat jordmotstånd. Till exempel för aluminiumoxid detta värde är 10 t/m². Detta innebär att den tidigare valda storleken på grunden förse att jorden ska bära upp byggnaden.

Givet att bredd grunden ska vara Mer väggbredd ca. 10 cm, kan du behöva öka bredden på husets bas. Detta kommer att leda till en ökning massor grund och kommer att behöva göras omräkning, men även en liten ökning av fundamentets bredd kommer att ge stock genom markbelastning.

Byggteknik

Efter att allt är uträknat är det dags att börja jobba på läggning fundament. Det kan delas upp i flera steg.

pålägg

Enligt planen markerad ut territorium för den framtida byggnaden, med hjälp av pinnar och ett sträckt rep, omkretsen av arbetet bestäms.

Råd! Det är önskvärt att ta bort det översta bördiga jordlagret över hela området.

Dike

grävde upp dikeönskat djup. Det är nödvändigt att inte glömma att ta hänsyn till inte bara fundamentets dimensioner, utan också kuddarna under den. Bredd skyttegravar bör vara Mer bredden på husets bas så att inget stör formsättningen.
Efter att all jord har tagits ut börjar det styling kuddar.

I början rekommenderad lägga geotextil, som kommer att förhindra blanda sand med jord. Sand, förfuktad, läggs i lager på 15-20 cm och försiktigt rammade ner med hjälp av vibrerande plattor.
Efter att bildandet av kudden är klar kan du fortsätta till installation formsättning.

Så här gör du en vattentätningsremsa med dina egna händer:

formsättning

Mest producerade från brädor, men du kan köpa den i en järnaffär, tillverkad metall eller plast. Vid montering av formsättning nödvändig håll ett öga på vertikalitet väggar och hålla permanent avstånd mellan dem. För förstärkning används pinnar, stänger, distanser spikas på toppen, vilket kommer att hjälpa senare ha kvar hällt cementbruk.

Formsättning väggar kan vara dra av tråd. Brädornas innerväggar ska vara slät. Stål, asbestcement eller andra rör bör installeras i förväg för säkerställa underjordisk ventilation.

De är installerade vinkelrät formsättning och täckt med sand, vilket förhindrar betong från att komma in i dem och deformation när man gjuter grunden.

Förstärkning

Efter komplettering formsättning innan man börjar gjuta betong, nödvändig sörja för det. Vid uppförande av lätta byggnader kan förstärkning vara försummelse, i andra fall, utföra det extremt rekommenderad.

Använd armeringsjärnsdiameter 10-16 mm, som ligger längsgående längs hela grundens längd. Vanligtvis, i de nedre och övre delarna av husets framtida grund, läggs två förstärkningsstänger som drar sig tillbaka från kanterna med flera, rekommenderad med 5 centimeter. tvärs över stålstänger med en diameter 6-8 mm. De är anslutna till varandra med en tråd.

För förstärkning tillräckligt ordna 2 förstärkningsbälten, men för hög höjd grund och tunga belastningar kan antalet remmar vara öka.

Bortom behovet använda sig av svetsutrustning, med denna anslutningsmetod, på grund av uppvärmning, förändras metallens struktur och dess mekaniska egenskaper. ökade styvhet på svetsplatsen kan bli orsaken till gapet under gjutning med betong, eller kan senare skapa inre spänningar i fundamentet, vilket förhindrar att det reagerar på temperaturfluktuationer.

hälla betong

Betongkvaliteter används ofta för fundament. M200. Den färdiga blandningen hälls i lager ungefär 15-20 cm.

Uppmärksamhet! Gärna varje lager trampa ner med hjälp av en vibrator eller stamp, eller åtminstone en bit armeringsjärn genomborra yta för att ta bort eventuella luftfickor.

Nästa lager måste hällas före stelning den föregående. Efter gradering gjutning behövs grunden skydd filma och låt stelna då och då vätning vatten.

Förhärdning kommer att ske i 3-4 dagar, då blir det möjligt montera ner formsättning. För ytterligare arbete betong kommer att kunna användas genom 2-3 veckor.

Blindområde vad är det?

skyddar grund från jorderosion av smältvatten, nederbörd, avledning oönskad fukt från husets botten. Dessutom kan den också tjäna väg runt huset.

Hennes enhet inte svårt. Den består av två delar:

• Grunder. För att göra detta läggs ett lager av sand, eller flera lager av grus och sand.
• dekorativ beläggning. I det enklaste fallet är detta ett lager av betong, men du kan använda en sten, Häll i asfalt, fyll med grus.

Lutningen av det blinda området bort från huset bör vara minst 1,5˚. Optimal om höjdskillnaden mellan kanterna är 8-10 mm.

Mellan väggen och det blinda området måste du lämna expansionsfog beställningsbredd 2 cm. Takmaterial, expanderad polystyren läggs i det, sand eller annat impregnering material.

Bredden på det blinda området bör vara inte mindre bredden på husets takfot så att vattnet som rullar ner från taket får på henne och inte på marken. Dessutom kan en annan punkt påverka dimensionerna - isoleringen av fundamentet.

Varför behövs basisolering?

Efter att grundbetongen har härdat helt måste den täckas över flera lager av bituminös mastix och skydd vattentätande material till exempel takmaterial. Nästa steg - . Armering som läggs i betong leder kallt väl, och isoleringsåtgärder kommer att minska denna olyckliga effekt.

Förutom att faktiskt förbättra strukturens temperaturindikatorer, finns det en annan Viktigögonblick.

Jorden hävs

Med tanke på grundens grunda djup, högre frysgränser påverkas den av vertikala och tangentiella krafter från frusen jord. Detta är kompenseras kudde under fundamentet, och sidokrafter kan kompenseras genom läggning isolering under trottoaren.

Ett bra alternativ skulle vara att använda extrudering polystyrenskum, som grävs ner till ett grunt djup under dekorativ trottoartäckning. Menande djup jordfrysning (kom ihåg, för Moskva-regionen är det cirka 1,4 m), om bredden på den lagda isoleringen, och faktiskt det blinda området, kommer att vara inte mindre detta värde kommer jorden vid kontaktpunkten med grunden inte att frysa.

PÅ video- nedan visas i detalj enhet fint förstörd stripfoundation:

När badet är planerat att vara ganska massivt, men marken är fast fin och sand med låg fuktighet, är det mest rationella alternativet för att bygga en nollnivå en grund remsa, vars ungefärliga djup är 20, 40 och 60 cm I den här artikeln kommer vi att överväga i detalj stadierna för konstruktion av ett sådant fundamentalternativ.

Vilka är nackdelarna med en konventionell infälld grund?

För det första kan jordhöjningsprocesser inte ske under sulan på en traditionell nedgrävd grund, och därför finns det inga normala vinkelräta tjällyftkrafter mot jordytan.

För det andra, som redan nämnts, är det omotiverade priset för att bygga en sådan grund för byggandet av ett 1-2-våningsbad också viktigt, men en grund grund - med dina egna händer - gör att du kan spara upp till 80% av kostnaderna.

För det tredje, förutom de naturliga lyftkrafterna, är tangenter också av stor betydelse - som ibland överstiger normen. Och ju större kontaktytan mellan fundamentet och marken är, desto viktigare kommer dessa krafter att vara. När allt kommer omkring har grunda remsfundament alltid en minsta kontaktyta, och därför är deras tangentiella krafter nästan noll. I traditionella infällda är de stora och kan till och med höja både grunden och hela byggnaden. Det är därför som djupa fundament utan särskilda åtgärder för att minska sådana krafter inte kommer att ge några garantier för frånvaron av hävning. Dessutom används det i det här fallet inte alls. bärförmåga de övre lagren av jorden, och därför är lösningen ineffektiv.

Stadier av konstruktion och deras egenskaper

Steg I. Kuddläggning

När diket har grävts måste jorden komprimeras. I det fall då grunda grunder byggs på häftiga jordar är den gammaldags impregneringsmetoden med vatten inte längre motiverad - här behövs definitivt en vibrerande platta. Där jorden är normal - det kommer att gå bra och där det blandas - det kommer att sluta, och det kommer inte ens att vara möjligt att trycka på det - det är tillrådligt att byta ut jorden på denna plats. Men kudden i området där det finns en fin och dammig sand, det är önskvärt att skydda den med geotextilier - så att det inte blir tillslamning med moderjorden. Det kommer också att skydda kudden från ogräs som kan växa in i den och från vattenintrång.

Anordningen för en grund grund är sådan att kuddens bredd bör vara 30 cm bredare än sig själv. Först hälls sand på den - 10 cm grus och takmaterial (helst på geotextiler). Men om det är nödvändigt att isolera en grund grund, är det bättre att använda fast formsättning och polystyrenskum - det är nu särskilt populärt bland skötare.

Steg II. Formsättningskonstruktion

Det är bättre att bygga formsättning för en grund grund av stödstolpar i form av 10x2 cm brädor och stödstolpar i form av 50x50 spröjs, som står var 60:e cm Se till att avsluta formen med glasin.

Steg III. Grundförstärkning

Det är bättre att förstärka en sådan grund så här: 5 förstärkningsstänger i de nedre och övre ackorden. Den mest lämpliga för detta är en längsgående armering på 12 mm och en tvärgående armering på 20 mm. Avståndet mellan den längsgående armeringen bör lämnas ca 15 cm.I detta fall förstärks hörnen i en överlappning och knyts med tråd.

För att göra det bekvämt att sätta beslag kan speciella stativ göras under det - från rester av plaströr. Det är inte svårt att skära dem på en hemcirkulär i form av ringar 50 mm höga, och sedan placera dem under förstärkningen.

Steg IV. Hälla betong

Det bästa märket för en grund remsa är betong B15 F100 P4 M200. För själva gjutningen används ofta en blandare och en betongpump - detta kommer att underlätta hela processen avsevärt.

Hur undviker man irriterande misstag?

Grunda grunder har byggts under lång tid – och har uppskattats av både byggare och forskare. Det finns också en grund platta grund, och kolumnformad - inte bara tejp. Och alla deras brister har alltid dikterats av perfekta misstag i konstruktionsprocessen eller designprocessen.

Korrekt användning av tätskiktstejp är extremt viktigt i konstruktionen - om reglerna inte följs kommer det att krävas mer resurser för konstruktion

Så, det vanligaste misstaget är att ju högre tejp på en grund grund, desto bättre. I själva verket kan sådana uppenbara plusar lätt förvandlas till obehagliga minus.

För det första kommer en tanklös ökning av höjden på tejpen att innebära en betydande ökning av styvheten - och förstärkningen måste ökas. Och detta är redan omotiverade kostnader.

Användbara tips om hur man bygger ett billigt bad finns i artikeln

För det andra är vilken trä- eller -byggnad som helst flexibel nog, och i kombination med samma flexibla rättighet grund grund skapar en balanserad struktur, som inte kommer att vara rädd för ens deformation av jorden på grund av frostlyftning. Och när i stället för en tejp på 40 cm byggs alla 80 cm, blir resultatet en styv grund, som, under påverkan av byggnadens belastning på ena sidan och de frostiga hävkrafterna på den andra, helt enkelt spricker en dag - för att den "står till det sista".

Det är därför, om 40 cm inte räcker för sockeln - det kan göras i form av tegel eller ett annat monolitiskt band med separation i form av vattentätning - det är hon som kommer att säkerställa två års glidning vid böjning. Så tejpen kommer att bli både hög och utan förlust av flexibilitet. Dessutom är det redan möjligt att förstärka en extra tejp många gånger mindre än den huvudsakliga.

För byggande av hus i ett litet område, såväl som olika uthus det bästa alternativet Grunden är en grund grund. Dess konstruktion tar inte mycket tid, och hela processen kan göras självständigt. För att remsfundamentet med grunt djup ska vara så starkt som möjligt med dina egna händer, måste du korrekt beräkna dess parametrar och strikt följa hälltekniken.

Djupet på en konventionell grund är minst 1,5 m, och i kalla regioner - upp till 2 m. Den grunda grunden är belägen på ett djup av upp till 70 cm, vilket i hög grad underlättar grävningen av diken och minskar byggtiden. Eftersom arean för en sådan stiftelse är flera gånger mindre, är förbrukningen byggmaterial minskar också. För dess tillverkning är inte bara betong lämplig, utan också rött tegel, såväl som betongblock.

Den grunda grunden har också sina nackdelar: den är endast lämplig för konstruktion av envåningsbyggnader i ett litet område; kräver arrangemang dräneringssystem på lyftande jordar. En sådan grund kan endast hällas under den varma årstiden, och du kan inte lämna den för vintern utan belastning. Vid frysning trycker jorden ut en lätt grund, vilket skadar dess integritet.

Grundkonstruktionsteknik

Den snabbaste versionen av remsfundamentet är betongmonolitisk. Det är byggt av block eller tegelstenar om det inte är möjligt att förbereda en stor mängd murbruk och hälla basen åt gången. För att säkerställa att byggprocessen inte avbryts bör alla nödvändiga verktyg och material förberedas i förväg.

Så för arbete behöver du:

• roulett;
• lod eller nivå;
• pinnar gjorda av trä eller järnstänger;
• tjock fiskelina;
• hacka och bajonettskyffel;
• geotextil;
• sand;
• krossad sten;
• förstärkning med en sektion på 12 eller 16 mm;
• formsättningsmaterial;
• polyeten;
• betongbruk;
• murslev.

Området under den grunda grunden bör vara relativt platt, med tät homogen jord. Husets placering i förhållande till platsen bestäms och en pinne slås in på platsen för ett av fasadens hörn. Mät avståndet till det andra hörnet och sätt igen fyren från pinnen. En fiskelina dras mellan pinnarna, fixeras, sedan dras vinkelräta linjer från varje hörn. Kontrollera omkretsen längs diagonalerna genom att koppla samman beacons till en rektangel. Om vinklarna och sidorna av markeringen är lika, kan du markera den inre omkretsen, enligt projektet.

Grundtejpens bredd är vanligtvis 40 cm, så inuti markeringen är det nödvändigt att markera basens inre gränser. För att göra detta drar du dig 40 cm åt båda hållen från varje yttre hörn längs den sträckta fiskelinan. De markerar dessa punkter med beacons och drar sig sedan tillbaka från dem 20-30 cm utanför omkretsen och kör in pinnar. Detta är nödvändigt för en mer exakt beteckning av hörn, både externa och interna. Dessutom, under grävning, kan tätt placerade pinnar av misstag hakas fast och slå ner markeringarna.

Jorden tas ut till ett djup av 70 cm, räkningen tas från den lägsta markeringspunkten. Grävens väggar måste vara strikt vertikala, vilket kontrolleras regelbundet byggnadsnivå. Om jorden smulas sönder, bör trästöd installeras när du rör dig längs omkretsen. När dikena är klara kontrollerar de den horisontella nivån på botten, korrigerar defekter.

För att undvika krympning och deformation av remsfundamentet krävs en sandkudde. Det rekommenderas att använda grovkornig flodsand, som bättre motstår kompression. För att skydda sandkudden från erosion är botten och väggarna i diken täckta med geotextilier. Du kan också ta vanlig polyeten, huvudsaken är att sanden inte blandas med jorden. Materialet sprids inuti dikena, och dess kanter lyfts upp och fixeras med något, till exempel med tegel. Detta kommer att förhindra att geotextilen rör sig under sandkomprimering och armeringsjärnsplacering.

På webbplatsen med ler jord kuddens tjocklek bör vara minst 50 cm, men om jorden är övervägande sandig räcker det med 20 cm.. Sanden hälls i 2-3 steg, varje gång du försiktigt ramlar den. För bättre packning fälls lager av sand med vatten. Ett ca 10 cm tjockt lager grus hälls över sanddynan, och den är också väl rammad. Efter det kan du montera formen.

Grund remsa foundation - dike

Montering och montering av träform

För formsättning är plana brädor med en tjocklek på 2 cm eller mer, slitstark plywood, OSB-skivor lämpliga. Arkmaterial skärs i bitar med en bredd på 40 cm, brädorna slås till sköldar. Det är bekvämare att ansluta formelementen med självgängande skruvar, då är det mycket lättare att demontera strukturen. Vid montering av sköldar bör man ta hänsyn till att insidan bör vara så jämn som möjligt, annars kommer alla oegentligheter att dyka upp på grundens väggar. Eftersom trädet kraftigt absorberar vatten från lösningen bör formen klädas med plastfolie.

När det erforderliga antalet paneler är klart, fortsätt till installationen av formen. Delar av formsättningen placeras på båda sidor om diken, utjämnade horisontellt och i höjdled, och knackas ner längs överkanten med tvärgående stänger med jämna mellanrum. Vidare förstärks strukturen med distanser från utsidan, så att formväggarna inte sprids vid gjutning. I slutet av installationen, se till att det inte finns några luckor och sprickor i formen och att väggarna är strikt vertikala.

På sköldarnas inre väggar noteras nivån för att hälla lösningen; gör detta längs hela omkretsen av diken så att ytan på den grunda grunden ligger i samma horisontella plan. Istället för att markera på väggarna använder många byggare fiskelina: de sträcker den inuti formen och fixerar ändarna med spik. Detta måste göras efter montering av förstärkningsramen.

Raminstallation

Förstärkningsramen stickas av förstärkning med en diameter på 12 cm eller mer. Från armeringen skärs stänger längs dikens bredd och längd, och sedan binds de i ett galler. Måtten på en standardcell är 30x30 cm. En mjuk tråd används för limning, men det är oönskat att svetsa ramen: svetsning minskar metallens draghållfasthet, vilket leder till sprickor i basen. Dessutom är det svetsade gallret mer utsatt för korrosion.

Efter att ha lagt gallret på botten, binds ramen med förstärkning vid korsningarna. Om höjden på basen överstiger 30 cm, bör förstärkningsramen göras i två nivåer. För att göra detta, sticka det andra lagret av galler och anslut dem sedan till bottenlagret med vertikala stavar. Armeringen bör inte vidröra väggarna i diken och formsättningen, och även nå nivån av gjutning av betong. Metallen som sticker ut från grunden rostar snabbt av regn och snö, vilket gör att fundamentets styrka minskar.

Styrkan hos en grund grund beror direkt på betongens kvalitet. För hällning rekommenderas att använda en lösning av märke M200 och högre. På egentillverkning 1 del cement hälls i behållaren, 3 delar siktad sand och 4-5 delar fint grus eller krossad sten tillsätts. Om allt görs manuellt blandas först de torra ingredienserna och sedan hälls vatten gradvis i.

Även om höjden på grunden är liten, rekommenderas att fylla dikena i lager. Detta hjälper till att komprimera lösningen bättre och fördela den jämnare. Det första lagret hälls med en tjocklek av 20 cm, jämnas om möjligt och genomborras till botten med en bit förstärkning på flera ställen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hörnen. Det andra lagret hälls omedelbart efter det första, utan att vänta på att betongen stelnar. Återigen fördela lösningen i hörnen, under ramens stänger, vid fogarna på väggarna, bli av med lufthåligheter.

Det sista lagret av betong jämnas ut längs fiskelinjen, ytan jämnas med en murslev och strös sedan med torr cement genom en sikt. Detta bidrar till en snabbare härdning och härdning av murbruket, dessutom spricker inte ytan beströdd med cement vid torkning. Den färdiga grunden bör täckas med en film från brännande strålar och från regn i 28 dagar, tills betongen är helt torr.

För att förlänga livslängden på en grund grund rekommenderas det att isolera dess ytterväggar med polystyrenskumskivor eller polyuretanskum. Längs basens omkrets är det önskvärt att göra ett blindområde 1 m brett och dessutom utrusta dräneringsdiken i översvämmade områden.

Grund grund av tegel eller block

Konstruktionen av en sådan stiftelse har små skillnader. Tegel kan användas begagnat, huvudsaken är att det är bränt och intakt. Block för grunden kan göras för hand, vilket kommer att spara lite på material.

Så konstruktionen av stiftelsen utförs enligt följande:

• markera platsen och gräv diken;
• lägg geotextilier, en sandkudde och ett lager av spillror;
• de stickar och lägger ut förstärkning, vars topp inte bör nå ca 5 cm till kanten av diket;
• fyll groparna med betong i jämnhöjd med marken, jämna ut ytan;
• efter inställning och härdning av betongskiktet, lägg ut flera rader av block eller tegelstenar med obligatorisk dressing av sömmarna;
• ytterväggarna på grunden är isolerade och täckta med cementputs ovanpå.

Om grunden är avsedd för grovkök kan du inte isolera den, utan omedelbart putsa murverket med murbruk. Med förbehåll för den beskrivna tekniken kommer grunden att hålla i flera decennier.

Video - Gör-det-själv grund remsa foundation