Gör-det-själv ramhus del 2. Gör-det-själv ramhus och steg-för-steg-instruktioner. Förberedelse och märkning av platsen för byggandet av ett ramhus med dina egna händer

Ett varmt och billigt hus som kan byggas på en säsong är drömmen för alla ägare. Det är dessa krav som rambostadsbyggandet uppfyller. Den lätta vikten av alla strukturella element gör att du kan göra utan inblandning av lyft och annat specialutrustning, och moderna värmeisoleringsmaterial gör ramhus beboeliga även i hårda norra vintrar. Men det räcker inte att veta hur man bygger ett ramhus, det är nödvändigt att uppfylla alla krav på tekniken och ta hänsyn till de fasade funktionerna i konstruktionen av strukturen.

Färdigt ramhus

Grundregler för ramkonstruktion

Så att slutresultatet av konstruktionen inte gör dig besviken, innan konstruktionen, måste du bekanta dig med enkla regler:

• Huvudkriteriet vid val av timmer är kvalitet. Det är bättre att ge företräde åt limmade balkar än naturligt torkande trä, som kan spricka när det torkar ut. Ett bra alternativ skulle vara teknisk torkning av virket, vilket minimerar mängden fukt i trädet.
• Anförtro arbetet åt proffs. Att bygga ett hus där du kommer att bo är inte den mest lämpliga plattformen för experiment, om något görs fel kommer det i bästa fall att leda till obekväma levnadsförhållanden och i värsta fall till nödsituationer. Och detta tar inte ens hänsyn till det faktum att konstruktion inte bara är uppförande av väggar, utan också många typer av arbete med smal profil: ledningskommunikation (avlopp, el, värme), takläggning på höjden och mycket mer.

Ett professionellt team bygger ett ramhus på kort tid

• Varje liten sak spelar roll. Att försöka spara på fästelement, isolering eller träimpregnering kan bli dyrt. Dålig men billig isolering kan släppa ut skadliga ämnen som är skadliga för hälsan. Otillförlitlig fastsättning av elementen kan leda till en kränkning av ramens integritet.

Tekniken för att bygga ett ramhus är ett stegvis arbete, vilket i sig kommer att hjälpa till att spara budgetmedel. Därför bör du inte spara på byggmaterial.

Platsval

Två grupper av faktorer som påverkar platsen för den framtida bostaden är rekommenderande och bindande.

De senare inkluderar:

• Brandföreskrifter. De reglerar reglerna för placering av byggnader beroende på brandrisk. Till exempel är avståndet mellan byggnader gjorda av obrännbart material minst 6 meter, för trä och andra brännbara material - 12 m.
• Sanitära standarder. De reglerar avståndet från huset till uthus, elledningar, träd och annat.

Att välja rätt plats för ditt hem kräver många faktorer att ta hänsyn till.

• Horisontorientering. Utgångsfönster mot söder eller öster maximerar naturligt ljus.
• Redovisning för rådande vindar. Placera inte ytterligare fönster och dörrar på läsidan.
• Avstånd till vägen. Ju större avstånd till vägen, desto tystare blir det i huset, men kommer att öka tillfartsvägen.
• Utseende från fönstret. Placeringen av fönster med utsikt över trädgården är att föredra än gården till gården och uthusen.

För att följa alla normer och välja den mest lämpliga platsen måste du kontakta designorganisationen.

Grunden för huset - grunden för grunderna

En stark grund är nyckeln till ett starkt och hållbart hem. För rambyggnader byggs vanligtvis en grund av en av typerna:

• grunt djup tejp;
• pål-skruv.

I det första fallet kommer jordarbeten att utföras först, så att det finns en plats att fylla grunden, sedan görs formning och en förstärkningsram läggs ut i den.

Det andra steget är att gjuta betong. Det är tekniskt korrekt att göra detta på en gång, men ibland är det också tillåtet att hälla i lager. När formen hårdnar tas den bort - grunden måste få styrka inom 30 dagar. Därefter utförs vattentätningsarbeten och monteringen börjar bottenband.

Schema av en remsa grund för ett ramhus

Pålfundamentet anses i sin tur vara en av de mest budgetmässiga och prefabricerade.

Högen är ett tjockt metallrör, vars ände är utrustad med ett spiralformat blad. De vrids i marken med inblandning av specialutrustning. Det finns vissa typer av neddrivna pålar, men de används sällan.

Videobeskrivning

Fördelarna och nackdelarna med skruvpålar finns i videon:

Pålar är en innovativ metod för fundamentinstallation som nyligen har dykt upp på den inhemska marknaden. Därför, medan han åtnjuter misstro hos konsumenterna. Korrekt installation i enlighet med alla krav kommer dock att säkerställa konstruktionens tillförlitlighet och lång livslängd.

Nedre sele och golv

För att skydda bandet från fukt underifrån läggs ett takmaterial eller hydroisol på grunden. Du kan använda bituminös mastix, men det blir dyrare än rullat material. Ibland kombineras material: när grunden är täckt med mastix, och vattentätning läggs ovanpå.

Monteringen av ett ramhus börjar med bandning. För det används brädor med en sektion på 15x5 cm eller en balk på 15x10 cm.Brädor läggs runt omkretsen och inriktade längs fundamentets ytterkant. PÅ rätt ställen hål för dubbar borras. Det andra lagret av brädor läggs på ett sådant sätt att det täcker brädornas bottenfogar. Detta ger strukturen ytterligare styrka. Det är lättare och snabbare att installera timmer, men priset är högre än brädor. Dessutom kommer den totala bärigheten för en dubbelskiva att vara högre än för en enkel balk.

Så här ser fasta laggar ut

En 15x5 cm skiva monteras på selen på kanten. Den är också i linje med fundamentets ytterkant och fästs med vanliga spikar. Stockar monteras från brädor i samma sektion. Fäst med spik eller speciella hörn. Installationssteg - 40–60 cm.

Viktig! Ju längre fördröjning, desto mindre steg. Detta säkerställer en jämn viktfördelning och eliminerar hängning.

Nästa steg är uppvärmning. Det enklaste alternativet är skum. Den skärs enkelt med bågfil och passar perfekt mellan reglarna. Detta kommer att eliminera installationen av ett undergolv underifrån, som kommer att hålla isoleringen.

För att stödja isoleringen måste du fylla två 5x5 cm stänger längs eftersläpningen. Två lager läggs i en körning - det översta lagret överlappar sömmarna på botten. Fogar och sömmar med lags behandlas med tätningsmedel.

Fogar med lagningar ska tätas med tätningsmaterial

Viktig! Frigolit hänvisar till brännbara material, vilket gör det oönskat för isolering av träkonstruktioner. Därför används oftast ark av stenull, polystyrenskum för värmeisolering av golvet.

För konstruktion av undergolvet används en 10x2,5 cm kantad skiva Ovanpå läggs plywood 0,5–0,6 cm tjock Plywoodskivor kan läggas direkt utan golv från skivorna. I det här fallet bör tjockleken på arken vara minst 1,5 cm.Detta alternativ är snabbare, men i vissa fall dyrare. Som tegel är plywood staplade. Ett gap på flera centimeter mellan arken kompenserar för expansionen med ökande luftfuktighet.

På vår webbplats kan du bekanta dig med de mest populära projekten av ramhus från byggföretag som presenterades på utställningen av hus "Low-Rise Country".

En stark stomme är nyckeln till ett starkt hem

Det finns två scheman för att bygga ett ramhus:

• konstruktion av en vägg på golvet och dess efterföljande installation i vertikalt läge;
• montering av alla element på en gång på plats.

Den första metoden används vanligtvis i fabriker för tillverkning av moduler för rampanelhus. I vissa fall är montering på golvet lättare än på plats, men den resulterande strukturen blir ganska tung, så det kommer att ta flera personer att lyfta och installera den.

Montering av en redan monterad vägg

Även en person kan samla element vertikalt på en gång. Denna metod är långsammare, men det kommer att hjälpa till att undvika felaktigheter i storlek - delarna monteras "på plats".

För envåningsbyggnader väljs hörnstolpar med en sektion på 10x10 cm. Om ett annat bostadsgolv planeras, ökar måtten till 15x15 cm.

Mellanställ bör vara på djupet, såväl som i hörnen, och minst 5 cm breda.

För att beräkna stigningen finns det speciella formler som tar hänsyn till belastningen på strukturen. Men i praktiken beror oftast steget mellan stativen på isoleringens bredd. Avståndet mellan dem bör vara några centimeter mindre än isoleringen. Detta säkerställer en tät passform till ställningarna och behåller värmen.

Ställen fästs oftast med hjälp av metallhörn - på varje sida i ett hörn. Det är möjligt att montera med en skåra i den nedre bandbrädan, men detta kan kränka hela strukturens integritet.

Ett annat gammalt sätt är pluggfästning.

Schema för att fästa stativet med en plugg

På vår hemsida kan du hitta kontakter till byggföretag som erbjuder tjänsten att designa ramhus. Du kan direkt kommunicera med representanter genom att besöka utställningen av hus "Low-Rise Country".

Ett hål borras diagonalt genom stativet till mitten av de nedre brädorna eller timmer - en träpinne hamras in i den. Detta ger en säker fastsättning, men denna metod är svår att utföra. Dessutom, om materialet är vått, kan pluggen torka ut och förlora styvhet.

Beroende på typen av ytterhud görs permanenta eller tillfälliga skärningar. Om den yttre delen är mantlad med arkmaterial med tillräcklig styrka, kommer det att lägga till ytterligare styvhet till strukturen och konstant klippning kommer inte att krävas.

Om den yttre finishen är hård är detta alternativ för montering av backarna möjligt

Om efterbehandlingsmaterialet är typinställning - sidospår eller foder, kommer permanent klippning att krävas.

Det bästa alternativet skulle vara att installera fyra små snitt på varje stativ - två på toppen, två på botten.

Särskild uppmärksamhet krävs vid installation av hörnstolpar. Tekniken är enkel, men bara en installerad vertikal stång kan frysa igenom. Om tvärsnittet är 15x15 cm, kan detta för en måttlig remsa vara tillräckligt för att hålla värmen ute.

Vertikalt installerade ställningar är fixerade med sluttningar

Om virke av en mindre sektion används eller ägarna vill ytterligare isolera hörnelementen, är flera alternativ möjliga:

• För att öka tjockleken spikas två brädor på hörnstolparna med ett djup som är lika med stolpens djup och en bredd på 5 cm. yttre finish ett speciellt plattband stoppas in i hörnet, vilket ger en luftspalt mellan hörnet och plattbandsbrädan. Detta kommer att minska värmeförlusten.
• Innan ytterhuden startar monteras en motläkt för att hålla tätskiktet. En balk på 5x5 eller 5x4 cm används vanligtvis. 5 cm är den optimala storleken för ventilationsgapet mellan väggen och slutmaterialet. Det valda materialet är fäst vid motlådan - foder, sidospår, imitation av timmer.

Infästning av motläkten i ramhusets stativ

överlappning

Takbalkar fästs på den övre trimningen genom att skära eller på metallhörn. Skåran bör inte överstiga 50 % av tjockleken på den övre trimbalken. Bjälkarnas tvärsnitt och steg beror på syftet med andra våningen.

• Om det antas att det finns en vind eller ett fullfjädrat bostadsgolv, liknar konstruktionen av taket golvet på första våningen.
• Om det bara finns en vind på toppen, så tas balkarna med en mindre sektion.

För att underlätta arbetet läggs ett draggolv i taket från en bräda på 10x2,5 cm.Detta kommer att underlätta rörelsen och göra arbetet säkrare.

Om huset antar en envåningsstruktur, är de övre balkarna monterade med ett 30 cm utlopp för ramens väggar. Detta görs för att fästa takbjälken.

Fastsättning av balkar genom skärning

Installation av trusssystemet

Ett viktigt steg i byggandet av ett ramhus, som med all annan teknik, är valet av typ och installation av taket. Ramkonstruktion är placerad som en snabb konstruktion. Välj därför oftast den vanliga gaveldesignen. Med förbehåll för alla konstruktionsstandarder kan taket på ett ramhus byggas av vilken konfiguration och komplexitet som helst, men det kommer att ta längre tid.

För bra snöröjning bör takets lutning vara mer än 28 grader, men bör inte överstiga 50 grader - vindbelastningen på ett sådant tak ökar flera gånger.

För konstruktion av takbjälkar tas brädor 15x5 cm 6 m långa. Det första paret takbjälkar monteras av två brädor och installeras på kanten av ramen. Samma par är installerat på motsatt sida. Snören dras mellan två par takbjälkar på båda sidor för att kontrollera takets plan. Resten av takbjälken är exponerad på dem. Steget mellan dem varierar från 60 till 80 cm, beroende på valet av isolering. För förstärkning används träbalkar med en sektion på 15x5 cm.De fäster ett par takbjälkar som bokstaven "A".

Videobeskrivning

Hur man gör ett fackverkssystem av ett ramhus visas i videon:

Lådans natur beror på det valda takmaterialet. Det kan vara mjuka plattor, wellpapp eller metallplattor. Begränsningen kommer att vara vikten av takmaterialet. Till exempel rekommenderas inte användningen av lera eller klinkerplattor - en stor vikt kommer att skapa en extra belastning på husets ram.

Fotoram hus

Ramhus med balkong

Ramhus med klassisk tysk exteriörfinish

Original ramhus med en liten lutning av taket

Ramhus med veranda och sluttande tak

Tvåvånings prefabricerat ramhus

Konstruktion av ett ramhus på vintern

Stommehus med 4-lutningar kombinerat tak

Slutsats

Ett ramhus är en teknik som bara vinner popularitet inom bostadsbyggande. Kort byggtid och kostnadsbesparingar är betydande fördelar jämfört med andra byggmetoder. Men tekniken för att bygga ett ramhus kommer att kräva strikt efterlevnad av alla tekniska processer och konstruktionsstadier, vilket gör att du fullt ut kan uppskatta dess fördelar.

Ramkonstruktionen har tagit fart snabbt de senaste åren. Det har blivit särskilt populärt bland privata utvecklare. Det är värt att notera att i Kanada är detta ett statligt program. I Ryssland - lösningen av bostadsproblemet på egen hand. Ramkonstruktion gör det möjligt att bygga ett hus på kort tid med en minimal investering.

Om vi ​​överväger i detalj - ett ramhus är:

• nedre och övre trim, fäst med vertikala stolpar, som bildar en ram för efterföljande installation av väggar - både internt och externt;
• en bas gjord av timmer för ett vindsutrymme, bestående av bärande balkar och golv;
• timmerfackverkssystem, på vilket takmaterialet är monterat - det bör inte vara för tungt;
• beroende på konstruktionsområdet läggs lämpligt isoleringsmaterial mellan ramelementen.

Viktig! tjockleken på isolatorn måste motsvara avståndet mellan väggbeklädnaden.

Ramen är mantlad på båda sidor med fukttåligt material.

Du kan bygga ett ramhus på egen hand, utan att ha en särskild byggutbildning. Detta kräver inte ett specialiserat verktyg, det räcker att studera tekniken och ha tålamod, följa alla steg i konstruktionen strikt enligt instruktionerna.

Kanadensiskt teknikhus - för- och nackdelar

Ramstrukturen har många positiva aspekter, till exempel:

1. Kostnad - om den räknas per kvadratmeter är den den lägsta, vilket gör denna teknik populär över hela världen.
2. Bygghastighet - ett team på tre personer kan bygga ett hus på bara 1 månad, förutsatt att grunden för byggnaden redan är lagd. Hela strukturen kommer att vara klar om 2 månader - tillsammans med inredning.
3. Låg värmekapacitet och värmeledningsförmåga - moderna värmeisolatorer hjälper till att skapa bekväma livsvillkor - både på sommaren och på vintern. Dessutom låter ramstrukturen dig spara värmeenergi - det räcker att bara värma upp de rum som behövs för tillfället.
4. Estetik - redan i konstruktionsprocessen är det möjligt att utföra all nödvändig kommunikation inom väggarna, "mura upp" elkabeln och ledningar och montera ventilationssystemet.
5. Det finns inget behov av att bygga en försänkt bas, eftersom vikten på ramstrukturen är liten.
6. Det finns ingen anledning att ge byggnaden tid att krympa. Under konstruktionen av ramkonstruktionen används torra material som inte kommer att krympa senare.
7. Miljövänlighet - endast naturliga material används i konstruktionen, som uppfyller sanitära standarder och är säkra för människor.
8. Enkel efterbehandling inuti byggnaden - väggen är mantlad med moderna skivmaterial som inte behöver puts, vilket avsevärt minskar tiden för efterbehandling.
9. Motstånd mot extrema temperaturer - det är värt att notera att ramstrukturen är en slags termos som håller värmen. En sådan struktur kan värmas upp med jämna mellanrum.
10. Seismiskt motstånd - denna design tål vibrationer upp till 9 punkter.
11. Byggnation kan utföras när som helst. Även fundamentet kan förses med en pålskruv.
12. Enkel montering - för konstruktion är det inte nödvändigt att använda tung utrustning, ett litet byggteam räcker.
13. Mikroklimat - byggmaterial är naturliga, de "andas", så ett visst mikroklimat skapas i rummet.

Men om du inte pratar om nackdelarna med ramstrukturer kommer bilden att vara ofullständig:

• snabb brännbarhet - på några minuter brinner ramstrukturen ut helt, även väggarna finns inte kvar;
• risk för svamp och mögel - i klimatzoner där det regnar ofta kan fukt uppstå i alla strukturer. I ett hus byggt på en stomme
• teknik, denna indikator är mycket hög, därför är det nödvändigt att exakt beräkna "daggpunkten" även under konstruktionen;
• låg ljudisolering är naturligtvis en betydande nackdel, men det kan elimineras genom att lägga speciellt ljudisolerat material i väggarna;
• svårigheten med inredning är oförmågan att hänga tunga föremål på väggarna om inte inteckningar är förutsedda i förväg.

Men om du närmar dig konstruktionen med allt ansvar, kan du eliminera bristerna, till exempel observera säkerhetsåtgärder och behandla strukturen med olika antiseptiska impregneringar.

Grund för ett ramhus

För att grunden ska vara stark och fungera i många år måste du välja rätt typ av foundation. Vad du bör tänka på:

1. Typen av jord på platsen.
2. Grundvattnets höjd.
3. Byggnadsvikt.
4. Bostadens säsongsvariation.
5. Regionen där huset planeras att byggas.
6. Vind- och snölaster.

Oftast är följande typer av baser utrustade under rambyggnaden:

• lugg;
• pål-grillage;
• tejp grunt.

I Ryssland är en pålgrillage-fundament oftast utrustad för ramkonstruktioner. Detta är en av de typer av prefabricerade baser som inte kräver stora finansiella investeringar. Om du korrekt beräknar belastningen och bygger en struktur, strikt följer tekniken, kommer det att pågå väldigt länge.

Viktig! Om du tvivlar på designens tillförlitlighet, använd TISE-tekniken. Pålar har en förlängd häl, på grund av vilket fundamentets bärförmåga ökar avsevärt. Dessutom kommer designen att stå emot krafterna från markens hävning.

Pålningsbrunnar kan borras antingen manuellt eller motoriserat. I botten av varje hål är det nödvändigt att utrusta en sandkudde för detta:

1. Brunnens botten är väl tätad, efter att ha spillt den med vatten;
2. Häll grus-sandblandning - 15-20 cm;
3. Spill det med vatten och tamp;
4. Fyll med betong, ca 15 cm.

Kudden är klar.

Som formsättning kan du använda:

• Väggarna i brunnen, om jorden är tät och inte benägen att fälla. Precis innan du häller betong måste du utrusta vattentätningen.
• Takpapp - ett rör med önskad diameter vrids från det, som är fäst med metalliserad tejp. Materialet är vridet i minst 4 rader.
• Asbestcementrör är ett enklare men dyrare alternativ.
• PVC-rör - kan köpas i vilken järnaffär som helst.

För att stärka fundamentets bärförmåga är det nödvändigt att förstärka pålarna, för detta:

1. Förbered förstärkning med en sektion på 16 mm - för huvudramen, med en diameter på 10 mm - för bandning.
2. Klipp av basstavarna i önskad storlek, och glöm inte att de ska vara 80 cm över marknivån. Detta är nödvändigt för att sedan knyta gallerförstärkningen.
3. Förbered föremål för att knytas.
4. Bygg en triangulär struktur från huvudförstärkningen, anslut den med bandelement med ett steg på 40 cm.
5. Sänk den färdiga strukturen i axeln strikt vertikalt.

Allt är klart - du kan hälla betong, kvaliteter inte lägre än M250.

När betongen har stelnat kan formsättning för grillningen monteras, som kan vara infälld, förhöjd eller hängande. För arrangemanget av strukturen används färdiga plywoodpaneler, de byggs direkt på plats från en bräda, 40 mm tjock.

Vattentätning läggs i formen, förstärkning utförs. Ramens längsgående stänger är anslutna till utloppen från pålarna. I bandet måste du utrusta hål för kommunikation och ventilationssystemet - för detta räcker det att installera rörsektioner.

Du måste också förbereda dubbar för att säkra bandbalken. Element ska installeras med ett indrag från hörnen på 30 cm, sedan är steget 1-2 meter. Man måste komma ihåg att det är reglarna som kommer att ansluta husets bas till grunden, så ju oftare de installeras, desto starkare är strukturen.

Viktig! Oavsett hur lång väggen är installeras minst två reglar för den.

Nästa steg är att gjuta betongen. För att strukturen ska få den erforderliga styrkan och inte spricka bör den täckas med polyeten eller takmaterial. Ytterligare arbete kommer att påbörjas om en vecka, förutsatt att lufttemperaturen inte är lägre än +20 grader. Vid lägre temperaturer får du vänta längre. Huvudvillkoret är att betongen måste få minst 50 % av sin styrka.

Nedre sele och golv

Trä tenderar att absorbera fukt, och så att det inte tar det från betong är det nödvändigt att utrusta vattentätning av hög kvalitet. Du kan applicera samma takmaterial eller bituminös mastix i två lager, vilket är mer tillförlitligt, eftersom takmaterialet kan bli skört med tiden. Vid isoleringsarbete måste du ta hänsyn till platsen för grundvatten - ju närmare de är, desto fler lager behöver du utrusta.

Nästa steg är bandningen, som görs på följande sätt:

1. För sängar, förbered brädor 150x50 mm i storlek, de måste vara torra och impregnerade med trådbundna föreningar;
2. Brädorna är inriktade längs den yttre kanten av basen;
3. Borra hål för reglarna, som bör vara större i diameter, med cirka 2-3 mm;
4. Lägg den första raden av brädor;
5. Den andra raden av material är anordnad på ett sådant sätt att skarven av brädorna i den första raden faller i mitten av brädet i den andra;
6. Slå ihop brädorna med spikar i 20 cm steg i rutmönster.

Råd! För bandning kan du använda en balk 150x100, men dess kostnad är mycket högre, och brädorna som monteras på detta sätt har en stor bärighet.

Vi lägger selen och laggar

Bindningen är konstruerad enligt följande:

• Ta brädor 150x50 i storlek, som ska installeras på kanten med anpassning längs den yttre kanten av basen längs byggnadens omkrets. Spika fast dem med 200 mm spikar i sängen, fäststeget är 40 cm.
• Stockarna monteras från samma bräda, placeras på kanten och fixeras med 90 mm spik, slå två spikar från båda sidor i änden av varje bräda. Fästelement ska skruvas in snett.
• Den första brädan installeras på ett avstånd av 40 cm från bandet, de efterföljande elementen installeras på samma avstånd, men det bör förstås att ju längre brädan är, desto mindre är avståndet mellan laggarna.

Viktig! Om stockarna är mycket långa, är en tvärgående balk utrustad, på vilken hoppare spikas så att strukturen står stadigt.

Isolering och golv

När lagstrukturen är byggd kan du börja utrusta undergolvet. Den kan byggas av en skiva, 250 mm tjock. För att göra detta fylls lameller 5x5 cm på stockarna längs den nedre kanten, på vilka element av önskad längd läggs. Spika varje brädebit med 4 spikar, 2 på varje kant.

Den grova beläggningen är klar, du kan börja värma. För detta används skum - det är miljövänligt, billigt och fuktbeständigt. Tjockleken på isoleringen i denna situation bör vara 15 cm. För att göra detta, lägg det första lagret på 10 cm. Alla sprickor och luckor måste skummas. Den andra raden läggs i ett rutmönster, materialet är 5 cm tjockt.

Det är värt att prata om skum, som har många fördelar:

• lätt;
• lätt att installera - skär med en bågfil eller verktygskniv;
• miljövänlig;
• billig;
• har en lång livslängd;
• en lagertjocklek på 15 cm kan hålla värmen som en vanlig tegelvägg.

Därefter kan du lägga det avslutande golvet, på vilket golvbeläggningen sedan kommer att monteras. Golvet kan förses med plywood 15 mm tjockt eller OSB 12 mm tjockt, i 2 lager. Det är värt att notera att OSB är billigare, så detta material föredras av många privata utvecklare.

Ark staplas i ett rutmönster, medan ett gap på 3 mm bör lämnas mellan arken för att kompensera, eftersom materialet kan ändra sin volym från förändringar i luftfuktighet.
Plattorna fästs med självgängande skruvar, 35 mm långa, längs sömmarna med ett steg på 12 cm, längs arkets omkrets 25 cm i ett rutmönster.

väggkonstruktion

Det finns två sätt att montera väggar:

Alternativ för rampanel:

1. Montera väggarnas ram på golvet - du kan göra allt på en gång, du kan göra det i delar;
2. Mantlar ramen från utsidan med OSB- eller GVL-skivor;
3. Höj elementen, ställ in nivån strikt vertikalt - fixa.

Denna monteringsprincip används av fabriker - paneler monteras i verkstäderna enligt ett specifikt projekt, som sedan levereras till byggarbetsplatsen och monteras på en färdig grund med bandning. Rampanelteknik kan också användas för att bygga en husstruktur med dina egna händer.

Metod - ballong:

1. En stång 100x100 eller 150x150 längs omkretsen är fäst vid den nedre trimningen, beroende på tjockleken på värmeisoleringen, bör steget för varje element inte vara mer än 120 mm - detta är bredden på mantelplattan;
2. Installera mellanställningar på ett avstånd av 60 cm, det vill säga i mitten av de viktigaste, bör deras tjocklek inte vara mindre än 50 mm;
3. Den övre klädseln är konstruerad av en stång eller bräda, liknande den nedre;
4. Mantel väggarnas ram från utsidan - skruvarnas stigning vid sömmarna: 12-15 cm;
5. Lägg isoleringen, skum alla sprickor och sömmar;
6. Fodra ramen med inuti.

Vilken metod man ska välja, bestämmer utvecklaren. Men det beror direkt på hur många som jobbar på byggarbetsplatsen. Om det är möjligt att bjuda in flera personer att hjälpa till, åtminstone ibland, är montering på golvet mycket mer tillförlitlig och enklare.

Installation och sektion av ställ

Hörnställningselement - timmer 150x150 mm eller 100x100 mm. Det är värt att notera att allt beror på belastningen, till exempel för en envåningsbyggnad är 10 cm tillräckligt, för en tvåvåningsbyggnad - 15 cm och högre.

Det finns flera sätt att montera ställningar:

• på träpinnar;
• skärande;
• på stålhörn.

Metoden för installation på pluggar är gammal och komplicerad:

1. Du måste först förbereda dymlingar från torrt trä med önskad diameter.
2. Borra sedan hål snett genom den nedre trimstången och stativet.
3. Kör in pluggen i det förberedda hålet och såga av de utskjutande ändarna.

Det är värt att genast nämna att denna metod är tillförlitlig endast om materialet torkas väl. När det gäller råvirke torkar det ut, träspetsen torkar också ut, och fästets styvhet går förlorad.

skärande tillverkas i den nedre bandet, och du kan välja endast 50% av virkets djup.

Det enklaste sättet - stål hörn, som monteras på båda sidor av stativen och skruvas med självgängande skruvar, 3-5 stycken på varje sida av hörnet, beroende på belastning.

Dessutom, när man bygger enligt kanadensisk teknik, bör balkarna för dörrar och fönster vara dubbla, eftersom belastningen på dessa strukturer är mycket stor och förstärkning är nödvändig.

Fasar eller hängslen

Dessa element är nödvändiga om ramen för husets väggar monteras på plats. Sluttningarna kan vara tillfälliga - från insidan av väggarna, om det är tänkt att man ska täcka ramen med något skivmaterial. Dessa element behövs för att ställa in stativen i ett strikt vertikalt läge och fixera dem tills manteln är klar. Efter det tas sticklingarna bort.

Vid användning av typinställning, till exempel foder, är det nödvändigt att installera permanenta hängslen. De är installerade på varje par ställ om 4 stycken - 2 upptill och nedtill. Det är värt att inte försumma denna regel, eftersom ställningarna kan "flyta" under manteln och geometrin kommer att brytas.

Råd! För att minska byggkostnaderna kan du tillämpa tekniken för prefabricerade rack, som är sammansatta av två brädor. För att göra detta måste de slås ner med spikar i ett rutmönster med ett steg på 20 cm. Naturligtvis kommer det att ta längre tid att bygga, eftersom varje stativ måste monteras separat, men bärigheten för dessa element är många gånger högre.

Ram hus hörn

Arrangering av hörn väcker många frågor. Om du installerar rackbaren direkt i hörnet, kan installationen göras utan problem, men i det här fallet blir det kallt. För områden med milt klimat är detta inget problem. Men i centrala Ryssland är vintrarna kalla och hörnelement behöver ytterligare isolering.

Det finns två alternativ för att lösa problemet:

1. Installera ställningarna på ett avstånd av 15-20 cm från hörnet, då blir det ett gap mellan rambeklädnaden och balken, som är isolerad med en isolator.
2. Installera 2 ställningar i hörnen på ett avstånd av 10-15 cm, beroende på värmeisolatorns tjocklek.

Dessutom är det möjligt att isolera strukturen igen när du installerar det motstående materialet, då kommer huset inte bara att bli varmt, utan kommer också att få ett estetiskt utseende.

överlappning

Balkar fästs på den övre selen på tre sätt:

1. På stödkonsoler av stål;
2. På stålhörn;
3. Med infälld.

Installationssteget för balkstrukturen och storleken på elementen beror direkt på vad som planeras att göras ovanifrån. Om det är planerat att utrusta vindsgolvet, för att golvet inte ska hänga, tas tvärsnittet av balkarna för att vara maximalt, och steget mellan dem minskas till 40 cm.100x100.

Om det är planerat att bygga en andra våning, tas balkarna 150x150, ett draggolv är monterat på dem - det blir lättare att arbeta med väggarna på andra våningen. Monteringen av själva strukturen utförs på ett liknande sätt som det som användes vid konstruktionen av första våningen, men med skillnaden att väggramskonstruktionen måste dras till andra våningen.

Spärrsystem och takmaterial

Ofta, när man bygger ett hus med ramteknik, används två typer av fackverkssystem:

1. gavel;
2. Attic.

Skillnaden i deras arrangemang är liten, det räcker för att korrekt beräkna materialet. Men när det gäller ramkonstruktioner finns det en begränsning av vikten på takmaterialet - det måste vara lätt, annars kanske träbalkarna inte tål en tung belastning.

Uppvärmning

För att isolera ramstrukturen kan du använda någon av de kända isolatorerna som uppfyller egenskaperna och kraven för värmeisolering:

• Mineralull - uppfyller alla krav, men det är värt att komma ihåg att detta material inte är fuktbeständigt och, när det är vått, kan det förlora sina isolerande egenskaper med 30-50%. För att förhindra sådana konsekvenser är det nödvändigt att utrusta högkvalitativ ångspärr.
• Frigolit är den billigaste och mest eftertraktade isoleringen som inte absorberar fukt, inte sjunker och håller värmen bra.
• Basaltull är en naturlig isolator som kan köpas både i rullar och i mattor.
• Expanderad polystyren är nästan samma polystyren, men dess andel är mycket mindre. Materialet uppfyller alla sanitära standarder, absorberar inte fukt, håller värmen bra. Den enda nackdelen är att direkt solljus förstör materialet.

Viktig! När du väljer storleken på isoleringsmaterialet är det värt att komma ihåg att plattorna ska vara 2-4 cm större än mellanrummen mellan stolparna så att det inte finns några oönskade köldbryggor vid installation av isolatorn.

Valet av isoleringsmaterial beror på de ekonomiska möjligheterna och byggregionen, men det är bättre att inte spara på isolering, eftersom det beror på hur mycket pengar du kommer att spendera på att värma upp rummet.

Till sist

Med hjälp av tipsen och steg-för-steg-instruktionerna som beskrivs ovan kan vem som helst montera en ramstruktur på egen hand utan att ta hjälp av professionella byggare. Kanadensiska teknikhus monteras på kort tid och är billiga, vilket gjorde dem så populära bland privata utvecklare.

Ramhus - håller välförtjänt handflatan som det mest pålitliga, varma, prefabricerade och energieffektiva föremålet för masskonstruktion, som vanligtvis används idag. Strukturera ramhus har länge använts i många utvecklade länder: till exempel i USA, Australien och Kanada når deras andel nästan 90% och i Europa närmar den sig 80%. Det är trevligt att tekniken för att bygga ramhus har nått Ryssland. Utvecklare tillgriper alltmer utvecklingen av denna teknik, men inte alla av dem följer samvetsgrant de grundläggande principerna för ramhuskonstruktion. Ibland bryts reglerna för att behaga icke-professionella byggare, och ofta för att inte alla byggare har studerat denna teknik. Därför, för att inte slösa pengar och tid på att leta efter ett professionellt team av byggare, som det inte finns så många idag, går vi till designbyrån på egen hand för att utforma ett detaljerat och lämpligt projekt för dig, vi letar efter ett par assistenter, vi förbereder de nödvändiga verktygen och på bara ett par månader njuter vi av det utförda arbetet, vars resultat är ett färdigt ramhus.

Gör-det-själv ramkonstruktion

I de flesta fall, när man bygger ett hus av ramtyp, används trä för att göra ramen. Naturligtvis kan även metall användas, medan ramkonstruktionen kommer att väga mycket lättare, men materialkostnaderna kommer att öka med nästan 40%, vilket är ett tungt vägande argument för att överge denna idé till förmån för att använda trä. Dessutom är huvudfilosofin för ramhuskonstruktion en betydande minskning av den beräknade kostnaden för byggandet.

Ett ramhus monteras, som en barndesigner, i en viss sekvens, som inte får kränkas för att undvika försvagning och instabilitet i strukturen.

Den stegvisa ordningen för konstruktionen kan beskrivas i följande sekvens:

Grunden till ett ramhus

Konstruktionen av grunden är det viktigaste och mest ansvarsfulla steget i konstruktionen av något objekt. Det finns många tekniker för dess konstruktion: och andra, var och en har sina egna nyanser och funktioner. Eftersom byggandet av ett stommehus utförs med max 2 våningar kan det byggas på vilken typ av grund som helst.

Typer av fundament som kan användas vid konstruktion av ramhus

Den mest rimliga lösningen skulle vara konstruktionen av en remsa eller pålskruvfundament. Uppgiften med sådana stiftelser är inte så mycket att motstå byggnadens enorma vikt, utan att skapa styvheten för att fästa basen för hela strukturen genom att lägga till en förstärkande ram till monoliten i det första fallet och ansluta pålarna med en grill. i det andra fallet.

Lägger bottenskenan

Innan du fortsätter med läggningen av den nedre balken bör du återigen kontrollera horisontellheten hos plattans eller grillens plan.

Med ett positivt resultat sprids ett vattentätande lager av takmaterial på grunden längs omkretsen, på vilken själva balken läggs.

De mest populära sätten att fästa balken i hörnen är: anslutningen "i trädets golv" och anslutningen "i tassen". Och det ena och det andra sättet är ganska pålitligt.

Du kan fästa ihop sågade hörn 150 mm. spik (4 för varje hörn), eller en träpinne, som är tätt inskruvad i ett förborrat hål.

Förutom att ansluta dockningsvinkeln fungerar pluggen som ett fäste för montering av vertikala hörnstolpar, den bör inte skäras i jämnhöjd, den ska sticka ut ovanför basen av den nedre trimbalken till en höjd av minst 10 cm.

Alternativ för att ansluta hörnen på bottenlisten

Viktig! Innan den slutliga anslutningen av hörnen är det nödvändigt att se till att omkretsen som läggs ut från virket har lika diagonaler och räta vinklar.

Nästa steg är att fästa den nedre trimmen på fundamentet. För detta ändamål, en ankarbult med en diameter på 16-18 mm. För högkvalitativ anslutning av två strukturer måste bulten gå in i gallrets bas till ett djup av minst 100 mm. Ankare fäststeg från 1-1,5 m. För en större kontaktyta måste en mutter med största möjliga diameter placeras under bulten eller bulten.

Fästning av bottenlisten med ankare

Om, vid gjutning av grunden, fästbultar infogades i tejpen, kommer ankare inte att behövas i det här fallet. I den markerade balken borras hål i vilka betongda metallreglar ska sättas in.

Brickor med en tjocklek på minst 3 mm., varefter de dras åt ordentligt med muttrar. I detta skede kan fastsättningen av den nedre trimmen anses vara komplett.

När du bygger ett hus med ramteknik är det första steget att installera hörnstolpar. Om en träpinne användes vid anslutning av hörnen på den nedre trimmen, är stolpen installerad på sin utskjutande del. För att göra detta borras det nödvändiga hålet i den nedre änden av kolonnen med en stag, för deras täta anslutning.

För större effektivitet kan du använda ett speciellt bindemedel. Pluggen ska vara av lövträ, som ek eller björk, med ett tvärsnitt på minst 20Ø mm.

När det gäller att ansluta hörnen på den nedre trimningen med spik, är stolparna på båda sidor fästa vid basen av trimmen med galvaniserade metallhörn med förstärkning, tjocklek 4 mm. För att fästa hörnet, använd en svart fosfaterad träskruv.

Stångfästning med ett metallhörn

I båda versionerna är stolparna dessutom fixerade med tillfälliga jibs gjorda av bitar av en vanlig bräda.

För det första försvagar detta avsevärt huvudstrukturen för den nedre trimningen, och för det andra saktar komplexiteten och den nödvändiga precisionen av skärningarna avsevärt ner den övergripande processen för montering av ramen.

Rackinstallation

Efter slutmontering och fixering av hörnstolparna placeras resten av stolparna på förmarkerade platser enligt projektet.

De fästs med samma metallhörn. När man bygger ramhus används två huvudsteg mellan stativen:

• Pitch - 400 mm. Det frekventa steget att installera ställningar gör ramen särskilt hållbar, vilket gör att du kan bygga både en- och tvåvåningsbyggnader. Det resulterande avståndet låter dig också fixa vanliga gipsskivor utan att skära dem till önskad storlek.
• Pitch - 600 mm. Ett sådant steg används oftare vid konstruktion av envåningsbyggnader, eftersom strukturen i det här fallet är mindre hållbar och helt enkelt kanske inte tål belastningen på andra våningen. Detta steg gör att du kan använda inte bara gipsskivor utan också standardisolering utan trimning.

Fig 2. Schema för installation av fönsteröppningar och deras förstärkning

På platser med fönster- och dörröppningar, på grund av bristen på ett fullfjädrat vertikalt stativ, måste ramen förstärkas ytterligare.

För att göra detta läggs ytterligare en bräda till på sidoställen i förhållande till fönstret. De gränsar till väggens huvudsakliga stegpost, från den nedre trimningen till den övre balken av fönsteröppningen.

En bärande tvärbalk är installerad ovanför öppningen. Detta stärker den försvagade nodstrukturens bärförmåga. (se fig. 2).

Läggning av virket på den övre bandet

Hörnen på den övre delen, på samma sätt som den nedre, är anslutna till "trädets golv" eller till "tassen", bara för att fästa dem på hörnstolparna, det är inte längre nödvändigt att använda en plugg, det kommer att räcka för att ha ett par spikar hamrade uppifrån och ett hörn på varje sida av stolpen.

Enligt samma princip "hörn under och två spikar ovanpå", är den övre trimningen ansluten till resten av ställningarna. Innan installationen är det viktigt att kontrollera vertikaliteten på alla exponerade ställningar för sista gången.

Top trim schema

golvbjälkar

Golvbalken är en skuren bräda installerad tvärs över den övre trimningen. Metoden för att fästa balkarna är en spik, ett metallhörn.

Det är nödvändigt att placera balkarna direkt ovanför de vertikala stolparna, så att belastningen på andra våningen kommer att fördelas jämnt på alla bärande väggar.

Balksektioner för olika spännvidder:

Om bländarförhållandet inte är lika 1m., och sedan avrundar vi det mellanliggande talet, använder vi det närmaste värdet från tabellen.

För att strukturen ska ha en stor bärighet är det nödvändigt att placera golvbalkarna vinkelrätt mot väggen som har en stor längd.

Ta till exempel ett hus med mått 5x8 m., så balkarna måste läggas vinkelrätt mot väggen, som har en längd 8 m. Om takets strukturella egenskap för dess överhäng kräver överhänget av balkarna, är det nödvändigt att ta hänsyn till detta initialt och göra balkarnas storlek längre.

Avfasningar och byglar

För att stå emot starka vindar måste ramhuset ha speciell styrka. Därför är det önskvärt att förstärka alla huvudställningar och hörnstolpar med så kallade sluttningar. Backarna är gjorda av en stång med en storlek 70x50 mm.

Det finns 4 sticklingar för varje ställ (2 på toppen och 2 på botten). Med hjälp av ett måttband och en nivå kontrolleras diagonalen och vertikalen för de resulterande spannen.

För tät kontakt av stången med elementen som ska anslutas måste den skäras i önskad vinkel, varefter de måste monteras med spik.

Andra inte mindre effektiv metod stärka ramen - installera horisontella byglar mellan lagerställen, detta kommer avsevärt att lägga till rumslig styvhet till strukturen och även förhindra vertikal glidning av isoleringen, vilket är ett horisontellt stöd för den.

Materialet för byglarna är en bräda av samma mått som själva stativen. Det är nödvändigt att installera byglar som proportionellt delar upp spännvidden i lika sektioner. Fästning görs också med en spik.

Konstruktionen av trusssystemet

Byggare rekommenderar starkt att du inte använder naturliga plattor eller andra tunga material, för detta behöver du ett expertutlåtande från en kvalificerad specialist om möjligheten att använda denna typ av tak, som han kan ge först efter en fullständig studie av ramens bärförmåga .

Du kan lära dig mer om tekniken för att bygga ett fackverkssystem i den här videon:

Som du kan se byggs ett ramhus med dina egna händer ganska snabbt och enkelt. Med vissa färdigheter inom konstruktion och de nödvändiga verktygen kommer ett team på två till tre personer att kunna bygga denna typ av struktur på ganska kort tid.

Ramkonstruktion har vunnit popularitet på grund av pris och teknisk tillgänglighet. Denna teknik låter dig bygga snabbt. Samtidigt används enkla tillgängliga material i konstruktionen och lätta varma väggar erhålls. Det finns dock några regler som måste följas när man arbetar med denna teknik. De hjälper till att bygga ett ramhus på ett tillförlitligt och korrekt sätt, välja rätt paneler och brädor, isolera dem med hög kvalitet, komplettera manteln och montera taket. Så, hur bygger man ett ramhus?

Rätt ramhus

Ramkonstruktion är en ny teknik där arbetssekvensen kan vara annorlunda. Till exempel kan du först montera ramen, sedan hänga taket och montera väggarna. Eller så kan du göra jobbet på ett annat sätt: efter konstruktionen av ramen, häng väggbeklädnad, vilket kommer att öka dess styrka, och sedan montera taket.

Byggnad med vind och balkong.

För att förhindra avvikelser, så här ser schemat för rätt ramhus ut:

• Förbered och markera sajten.
• Häll eller bygg en grund.
• Bygg en komplett stomme och takbjälkar under taket. För flervåningskonstruktion - montera ramen på första våningen, sätt taken och montera ramen på andra våningen. Efter det samlar du takbjälken.
• Häng ett tak som kommer att stänga inredningen från nederbörd.
• Häng ytterväggsbeklädnaden under skydd av det monterade taket.
• Lägg isolering i stommen.
• Häng upp ramens insida.
• Gör ett undergolv.
• Installera fönster och dörrar.
• Lägg elektriska ledningar, sträck vattenförsörjning och avloppsrör, utrusta värme.
• Utför invändig efterbehandling av golv och väggar.

Du kan tydligt se hur man bygger ett ramhus korrekt i videon. Vi kommer att beskriva mer detaljerat varje steg i byggandet av en ny byggnad.

Förberedelse för byggnation

Förberedelser för konstruktion inkluderar följande arbeten:

1. Förbered byggverktyg. Du behöver en nivå, ett måttband, en bågfil och en cirkelsåg, en borr och en skruvmejsel, en hammare, eventuellt en betongblandare. Arbetshandskar och en penna kommer också väl till pass. Det är nödvändigt att tillhandahålla en plats för förvaring av verktyg - ett tvättstuga, en baldakin.
2. Det är nödvändigt att tillhandahålla en försörjning för driften av elverktyg, för detta drar de tråden från polerna eller ansluter till grannarna.
3. För att utrusta ingången till platsen för ramkonstruktion.
4. Utför preliminär markering för markarbete - markera platsen för den framtida byggnaden på marken med pinnar.

Markarbeten och grundläggning

Grunden till det framtida huset kommer att byggas i enlighet med projektet. Det kan vara betongplatta eller betongband. Den kan också staplas - stå på metall- eller betongpelare. För att utrusta grunden är det nödvändigt att ta bort en del av jorden och hälla betong i de förberedda groparna eller placera färdiga betongblock.

På en lapp

Arbete med förberedelse av gropar och diken för grunden kallas jord eller markarbeten.

Under utgrävningen förbereds gropar och diken, som är nödvändiga för att gjuta eller montera fundamentet. Typen av fundament och dess utformning bestämmer groparnas dimensioner. Därför bestämmer valet av fundament mängden markarbete - mängden mark som behöver grävas.

Trench för listfundament.

När du gjuter en betongfundament utförs arbetet i följande sekvens:

• Förbered ett hål av önskad form och storlek.
• Botten av diket är täckt med sand - de utför den så kallade sandkudden. Ett lager av sand kommer att ge ett accelererat utflöde av vatten från under fundamentet.
• De sätter formsättning - brädor eller plywood längs kanterna på gropen.
• Armering läggs i formen - för styrkan av husets framtida grund.
• Luftkanaler läggs (rör för underjordisk ventilation).
• Blanda och häll betong. Betonglösningen kan också beställas på fabriken, gör den redo för gjutning - i en betongblandarmaskin.
• Ankare installeras på ohärdad betong - fästelement för framtida ramstöd och nedre trim.
• Efter hällning hålls de i 6-7 dagar om vädret är varmt och 9-10 dagar om temperaturen utanför är cirka + 20 ° C. Vid denna tidpunkt får betongen den nödvändiga styrkan. Efter - fortsätt till monteringen av kraftramen i ramhuset.

För att inte förlora tid, under härdningen av betong, kan du förbereda timmer: sågbalkar till storleken på ramställningar, skiljeväggar, jibs, behandla dem med ett antiseptiskt medel.

Kraftram och tak

Husets kraftram monteras i enlighet med projektet. Ritningarna och diagrammen visar dimensionerna på stödelementen, deras placering, avståndet mellan intilliggande ställningar. Även i ritningarna beskrivs metoder för att fästa olika brädor och balkar till varandra.

Kraftram.

Ramen är sammansatt av separata delar. Monteringen av varje del utförs i två steg. Den första är monteringen av ramsektionen "på marken". Det andra är lyftet av den monterade sektionen och dess installation, fastsättning. Denna teknik gör det enkelt att montera rätt ramhus med egna händer.

Vi ger en beskrivning av sekvensen för montering av väggramen:

1. Framtida vertikala ställningar är anslutna till brädorna på den nedre och övre banden på marken, enligt designschemat.
2. Den monterade ramen för varje vägg lyfts och installeras på grunden, fäst vid dess yta.
3. En andra övre trim och golvbalkar läggs ovanpå ramen.
4. Ovanpå golvbalkarna - de är sammansatta från ramelementen förberedda på marken, väggarna på andra våningen eller vinden.
5. Monteringen av takbjälkar under taket börjar med montering och montering av stommen under gavlarna.
6. De monterar fackverkssystemet - också från, som är förmonterade från brädor på marken. För enkel montering är alla takbjälkar gjorda enligt samma mall och har samma dimensioner. De lyfts till taket i monterad form, installeras och fästs på den övre klädseln på övervåningen.

Rätt ramhus använder en teknik där taket först byggs, och först efter det är väggarna mantlade. Därför, efter montering av takbjälkar, är de täckta med en film, mantel och tak - metallplattor, ondulin.

Hur man kapslar en byggnad

Husets väggbeklädnad bildar ytan, skyddar mot nederbörd och säkerställer husets stabilitet, förhindrar att det lutar. För att väggen ska kunna utföra hållfasthetsfunktioner är manteln gjord av väggmaterial av en viss tjocklek. Hur man mantlar ett ramhus?

Exteriör finish med murverk imiterat.

Måtten på väggpaneler regleras av GOST. Så för envåningshus, om OSB-mantel, plywood eller cementskiva (DSP) används, krävs plattor med en tjocklek på minst 9 mm och för tvåvåningshus - minst 12 mm.

Husets korrekta ramvägg monteras av separata PVC-paneler. I detta fall måste fogarna mellan intilliggande paneler vara tillförlitligt isolerade eller överlappa varandra. Till exempel, när man täcker en vägg med tunna väggmaterial, sidospår, hängs först den nedre raden av väggpaneler, sedan den översta raden ovanför den. Så väggen är mantlad helt nedifrån och upp. Samtidigt överlappar nästa rad med väggbeklädnad den föregående med flera cm.

Väggbeklädnad fästs med självgängande skruvar. Mantlingen skruvas fast i ramens träställ. Därför kallas processen att montera en vägg en "konstruktör".

Rätt vägg

Ramväggen utför funktionen att skydda husets inre utrymme från värme och kyla, från främlingars intrång, från regn och vind. För att utföra var och en av de nödvändiga funktionerna är ett lager av material avsett, som är en del av ramväggkakan. Hur rätt?

Ventilerad fasad.

• För väggens styrka och bärförmåga konstrueras en stark bärande ram.
• För värmekapacitet - väggarnas inre utrymme är fyllt med värmeisolerande material.
• För att skydda mot atmosfärisk nederbörd - använd fuktbeständig ytterväggsbeklädnad.
• För inredning utomhus och inomhus, samt för att skydda mot fukt och väta, är väggbeklädnad nödvändig.

Dessutom används ytterligare material som säkerställer funktionen hos ramväggens huvudlager. Till exempel måste bomullsisolering täckas med en ångspärrfilm. Detta skyddar den från fukt.

På en lapp

Värmekapaciteten hos en bomullsisolator minskar kraftigt när fukt kommer in i den. Därför är fukt inuti byggnadsullen oacceptabelt.

Här är den minsta listan över lager av ramväggen och ordningen för deras växling, hur den korrekta pajen av ramhuset ska se ut:

1. Invändig väggbeklädnad - bildar ytan på inredningens väggar. Den är gjord av panelmaterial - plywood, gipsskivor, träfoder, MDF- eller OSB-paneler.
2. Polyetenfilm för att förhindra fukt i isoleringen från insidan. Ångspärr är viktig för bomullsisolering och är inte viktig för polystyrenskum, polyuretanskum.
3. Isolering är ett värmeisolerande material som kännetecknas av låg värmeledningsförmåga. Det garanterar säkerheten för värme inuti och sval luft i interiören under varma somrar. Det traditionella valet av isoleringsmaterial för ett ramhus är mineral- eller basaltull. Ibland används också expanderad polystyren eller kombineras bomull och skummade styrenmaterial.
4. Filmen på utsidan av isoleringen är ett membranmaterial som gör att fuktpartiklar kan gå ut och inte låter dem tränga in i isoleringen. Membranstrukturen säkerställer filmens förmåga att passera ånga i endast en riktning. Detta lager är viktigt för bomullsisolering och är inte vettigt när man isolerar ett hus med skum.
5. Yttre väggbeklädnad - bildar ytan på väggarna från utsidan, skyddar mot nederbörd, mekanisk skada. Den ska vara gjord av slitstarkt, vackert och vattentätt material. Ofta används metallprofiler, plastbeklädnad, träskivor eller profilerat virke, samt OSB-paneler, följt av putsning eller målning.

När du använder bomullsisolering i "pajen" ger ramhusets väggar ventilationsluckor. Avståndet på utsidan är särskilt viktigt. Det fungerar som ett ventilationsutrymme genom vilket våt ånga strömmar ut.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till ett stort antal förhållanden för att bygga rätt ramhus, videon kommer att visa de viktigaste punkterna som du måste vara uppmärksam på.

Rätt kön

Golvläggning utförs innan väggarna isoleras för att göra det bekvämt att röra sig inne i huset under arbetet. Rätt golv i ett stommehus måste isoleras. För att göra detta läggs en värmeisolator mellan golvets laggar. Efter - de stänger den med en ångspärr med tillgång till väggarna. Mantlade brädor placeras ovanpå ångspärrfilmen. Dessutom, om ett plankgolv planeras, placeras lådan på toppen av stocken längs hela längden. Om ett mindre hållbart OSB- eller plywoodgolv planeras, läggs lådan över stocken. Efter - ett efterbehandlingsgolv läggs ovanpå lådan, fortsätter de till isoleringen av väggarna.

Hur man isolerar ordentligt

Använd oftast isoleringsmaterial av bomull. - mineralbasaltull - ett lågt brännbart material på naturlig basis, som erhålls från smält sten - basalt. Hur isolerar man ett ramhus ordentligt?

På en lapp

Vid första anblicken är det svårt att skilja mellan glasull och mineralull. Det är viktigt att veta att mineralbasaltull är dyrare och mycket mer hållbart (40 år istället för 20 år för glasull).

Bomullsisolering kännetecknas av kompressibilitet, som används vid montering av materialet mellan ramstöden. Mineralullsplattor eller mattor trycks ihop något när de läggs mellan ramens reglar. Sedan hålls de mellan stöden utan ytterligare fixering.

Vi lägger mineralull i stommen av huset.

Det börjar med väggar där mineralmattor används, som kännetecknas av låg kompressibilitet och ökad styvhet. I sådana mattor sjunker inte isoleringen och behåller förmågan att hålla värmen under lång tid.

På en lapp

Vid användning av valsad isolering krävs ytterligare horisontella balkar på vilka ullen kommer att "ligga". Detta kommer inte att tillåta henne att sjunka eller sjunka över tiden.

Den använder färdiga plattor där skumplastplattor läggs som värmare. Detta är dock det sämsta alternativet för väggisolering, mer prisvärt och sämre när det gäller miljövänlighet och klimatkontroll.

Skumplast "andas inte", de ger inte naturgasutbyte genom lokalernas väggar. Det som skapar ett ohälsosamt mikroklimat inne i huset.

Fönster och dörrar

Nästan alltid beställs tillverkning och installation av fönster från ett företag som är specialiserat på dessa arbeten. Dörrar - icke-standardstorlekar görs också på beställning. Standarddukar 60x180 köps tillsammans med båten i färdig form.

Gör-det-själv installation av pvc-fönster.

Valet av dörrmaterial bestäms av platsen för dess installation. För ett rum kan det vara spånskiva eller trä. Som en gatuentrédörr kan du sätta metall eller glasfiber.

Ingenjörskommunikation

Under monteringen av väggen läggs ingenjörskommunikation inuti den. De placeras ovanpå ångspärrfilmen på ett sådant sätt att trådens eller rörets tvärsnitt inte kläms av den efterföljande väggbeklädnaden. För att underlätta efterföljande väggbeklädnad borras små urtag i lådan, genom vilka ett rör eller kabeltråd läggs.

Efterbehandling

Inredning av lokalen börjar med hängande väggpaneler från insidan av väggen. För att göra detta, använd material med en plan yta. Eller material för efterbehandling av väggdekoration.

Innerväggar är ofta utrustade med gipsskivor eller OSB-skivor. Samtidigt kräver OSB ytterligare gips. Och gips - limning av fogar. Dessutom är de inre väggarna i ramhus ofta utrustade med MDF-paneler eller naturligt träfoder.

Byggandet av ett ramhus gör att du snabbt kan lösa bostadsproblemet, spara på material och göra jobbet själv. Monteringen tar bara 2-3 månader och virkeskostnaderna är nästan halverade (jämfört med timmerbyggnader). Du kan bygga en ram utan seriös erfarenhet av konstruktion - steg-för-steg-instruktioner hjälper dig med detta.

Det finns flera tekniker för att bygga ett ramhus: Kanadensiska, finska, tyska, med en bas av trä eller metall. Men i alla fall innehåller designen följande element:

• topp och ;
• vertikala ställningar;
• takbjälkar;
• värme- och ljudisolerande skikt;
• invändig och exteriör beklädnad.

Väggtjockleken beror på från området för konstruktion och syfte för huset- för tillfälligt eller säsongsbetonat boende. Uppsättningen av material är standard: träbjälkar, brädor, OSB-paneler, fuktbeständig plywood, isolering, fästelement. Specialiserade verktyg krävs inte, men ibland kan en tekniker behövas för att installera stora element.

Förberedelse för byggnation

Grunden för ett ramhus är trämaterial, vilket överskottsfuktskador. Det är viktigt att välja rätt byggplats - torr, utan våtmarker, inte översvämmad under regn. Det är nödvändigt att förutjämna marken, ta bort skräp, förbereda en passage för lastbilar.

Det andra steget är utveckling. Denna uppgift lämnas bäst till proffs som ta hänsyn till befintliga byggregler, samordna handlingar i tillståndsmyndigheter. Om kompetensen tillåter kan du ta ett typiskt projekt och anpassa det efter dina egna behov. Det viktigaste är att inte glömma teknisk kommunikation och ta hänsyn till husets rekommenderade dimensioner.

Viktig! För att snabbt bygga ett ramhus, se till att göra en uppskattning och beskriva alla stadier av arbetet. Du kan ta följande steg-för-steg-instruktioner som grund.

Stadier av att bygga en ram

Träkonstruktioner är föremål för biologisk förstörelse, instabila mot brand. För att lösa detta problem, ansök flamskyddsmedel och bioskyddande föreningar. Det är mest bekvämt att använda ett komplext botemedel som skyddar mot eld, trämask och förfall. Impregneringsbehandling är nödvändig i varje skede av byggandet av ett ramhus.

Foundation enhet

Skelettet väger mycket mindre än ett timmer- eller tegelhus, så det räcker med en lätt grund för det.

Det mest populära alternativet är tejp. För dess arrangemang gräver de en dike enligt märkningen av det framtida huset, installerar en träformning i den, fyller den med betongmortel och stampar blandningen. För stampning, använd handverktyg eller speciella vibratorer.

På andra plats är - borrad eller skruv. I det första fallet drivs pålarna in i förborrade hål, i det andra skruvas de in manuellt eller med hjälp av specialutrustning. Ovanför dem är en grillage anordnad i form av en tejp. 200-400 mm tjock och 200-300 mm hög. Det binder pålarna till en enda helhet, vilket ökar strukturens styrka. När du arrangerar en stapelfundament är det viktigt att ta hänsyn till jordens egenskaper och strikt observera tekniken. Annars kommer jorden att svälla och lossa pålarna.

platta grund- ett bra alternativ för dem som bestämmer sig för att bygga ett ramhus med sina egna händer. En platta hälld från betong kompenserar för den säsongsmässiga expansionen av jorden. Rekommenderad höjd är 250-500 mm. Mest praktiskt isolerad svensk plåt (UShP), som består av flera lager:

• komprimerad sandbädd;
• styvt skum 200 mm tjockt;
• armerad betongblandning;
• golvvärmerör;
• utjämning av skrid.

UWB kombinerar grund, monolitiskt golv och värmesystem. Men en sådan stiftelse kräver stora ekonomiska investeringar.

En av de mest tillgängliga stiftelserna - pelar-. Det är en liten stolpar, installerad på marken eller begravd i den. Den kolumnära grunden är lätt att göra med egna händer, men på grund av sin låga tillförlitlighet är den endast lämplig för inhemska byggnader.

Undergolvsanordning

Det finns två typer av träundergolv:

• bärande struktur som används i kombination med en list eller pålfundament;
• gallerstrukturen används tillsammans med en platta eller betongmassa.

I det första fallet observeras den horisontella nivån vid arrangemanget av basen eller grillen, i det andra - vid skedet av att hälla basen.

Undergolvsläggningsteknik ser ut som en väggplan. Installera först bärande bas- reglar och tvärbalkar. Vid behov överlappas laggarna. För att stärka strukturen används ytterligare distanser. I samma skede läggs tekniska strukturer: vattenförsörjning, gasledning och avlopp.

Ramuppställning

Ramar av prefabricerade hus är av metall och trä. Om du inte har någon erfarenhet av att bygga är det bättre att beställa en fabrikssats redo för installation. Annars är det nödvändigt att överensstämmer med monteringsteknik. Det finns två alternativ:

• samla alla element på installationsplatsen;
• montera gradvis väggarna på en horisontell yta och installera dem på plats.

Den andra metoden är mer bekväm och produktiv - speciellt för metallramar. För att montera den senare används en svetsmaskin.

Konstruktionen av ramen sker i flera steg:

1. Nedre sele. Storleken på henne tvärsnitt beror på typen av foundation. Selen är placerad ovanför markmärket, noggrant behandlad med antiseptika och vattentät.
2. ram för varje vägg. Steget av rackarna är 60 cm med plankfodral och 62,5 cm med sköldfodral. Det senare motsvarar exakt OSB-kortets standardmått. Under installationsfasen installeras ofta tillfälliga hängslen. Den maximala belastningen faller på hörnen, så de mest hållbara materialen används för deras produktion.
3. Övre sele. Valet av material beror på den belastning som konstruktionselementet kommer att bära. Med hög hållfasthet kräver metallen ett stort antal borrningar och är dyr. Bekvämare att använda träbalk, enkla eller dubbla brädor. Deras tjocklek beror på husets yta.
4. Täckbalkar. När man bygger ett ramhus används inte armerade betonggolv - de väger för mycket. Bäst lämpad för detta ändamål brädor 50*200 mm i storlek eller parade brädor 50*150 mm i storlek. Stigningen varierar från 40 till 60 cm Invändiga skiljeväggar. De kan vara plank (ett- eller tvåskikts), rammantlade med eller utan isolering. Torrt virke, plywood, spånskiva, gipsskivor, OSB är lämpliga för konstruktion av skiljeväggar.

Flera tekniker används för att koppla ihop träelement: 90° fog, 45° kapad fog, korsvirkesfog, not- och notfog.

Takarrangemang

Byggandet av taket är ett av de viktigaste stegen i byggandet av ett ramhus. Det är nödvändigt att i förväg bestämma dess typ, typ av fackverkssystem, mantelmaterial. Ett sadeltak lämpar sig bra för en stomme med en lutning på minst 28 och inte mer än 50 grader.

För trusssystemet behöver du brädor sektion 50*150 eller 50*200 mm- dimensioner beror på konstruktionsbelastningen och den använda isoleringen. Standardsteget är 60 cm. Två brädor är anslutna på marken, den färdiga strukturen lyfts upp på taket och monteras på topplisten med ett överhäng på 35-70 cm. För att göra taket jämnt monteras takbjälken först på gavlarna och sedan i mitten. Det sista steget är installationen av en förtunnad eller kontinuerlig låda, på vilken takmaterialet fixeras.

Isolering och mantel av stommen

Den färdiga ramen är behandlad med antiseptika, torkad väl och mantlad med OSB-skivor. De resulterande cellerna är fyllda med isolering - mineralull eller polystyrenskum. Skiktets tjocklek beror på husets syfte - minst 15-20 cm krävs för permanent uppehåll.Väggkakan ser ut så här:

• vindvattentätning;
• yttre hud - plattor;
• isolering;
• ångspärr;
• innerfoder av GKL eller OSB + GKL.

För utomhusdekoration sidospår, trä- eller fibercementpaneler, gips, dekorativa tegelstenar.

Heminredning

Detta är det avslutande ramhuset. Lätta väggar krymper inte, så du kan omedelbart börja avsluta. Det går igenom flera steg:

• Slutlig arrangemang av golvet. Montera först träbas från brädor med en sektion på 50-150 mm- deras ändar läggs på stödstängerna eller på fundamentet. Den nedre delen av eftersläpningen är täckt med vattenskydd, följt av isolering, ångspärr, brädor eller OSB. Golvbeläggning - linoleum, laminat eller parkett.
• Takfoder. Lådan är fäst vid stödstängerna, de läggs i de formade sektionerna ångspärr och isolering. Skikten är täckta med gips eller annat skivmaterial.

Om du följer byggtekniken kommer ett stommehus att tjäna dig i många år. Det viktigaste är att välja rätt projekt som uppfyller klimatförhållandena i regionen och lagstadgade krav.