Hur man lägger tegel för första gången. Hur man lägger en tegelsten: åtgärder med ett foto, hur jag lägger en tegelsten själv. Priser för byggnadsnivåer

När man står inför väggar med tegelstenar krävs en viss skicklighet, eftersom murverket måste vara perfekt jämnt och snyggt. För att göra detta på egen hand måste du studera i detalj hur man lägger motstående tegelstenar, vilka läggningsmetoder är, hur man gör fogningen korrekt. Att avsluta med en sådan tegelsten är mycket uppskattad för dess visuella tilltalande och hållbarhet.

Tegelläggningsverktyg

tegelparametrar	Hyperpressad tegelsten	Klinkertegel	silikat tegel	keramiskt tegel
Tryckhållfasthet, kg/cm²	150-300	300-500	75-200	100-175
Frostbeständighet, cykel	75-150	50-100	35-50	15-50
Fuktupptagning, %	6-8	Mindre än 6	6-12	6-8
Värmeledningsförmåga, W/m° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Vikt i storleken 250х120х65., kg.	4	3-4	3,8	3,5

För högkvalitativ beklädnad behöver du lämpliga verktyg:

• byggnadsnivå - utan det fungerar inte att lägga tegelstenar i jämna rader;
• murslev - en lösning appliceras med den, överskottet tas bort, tegelstenen trimmas under läggningen;
• hammer-pick - används för att dela upp beklädnadsmaterialet;
• slipmaskin med diamantskivor - används för att skära tegelstenar;
• en fyrkantig metallkvist med en sektion på 10x10 mm - för bildandet av identiska sömmar mellan raderna;
• rund stång med en diameter på 10 mm - för skarvning.

Dessutom behöver du en tunn byggsnöre eller en stark tråd, ankare och sticktråd för att binda fast murverket till den bärande väggen.

Typer av murverk

Beroende på platsen för tegelstenen i rad särskiljs flera typer av murverk:

• front (säng) - tegelstenen läggs så att den bredaste sidan är synlig;
• sked - den långa smala sidan är synlig från utsidan;
• tychkovy - endast ändarna på tegelstenarna är synliga från utsidan.

Dessutom är murverk uppdelat i typer enligt dekoration:

• murverk "i en halv tegelsten" - de vertikala sömmarna på skeden eller sängmurverket förskjuts horisontellt med halva längden på tegelstenen;
• staplade - vertikala sömmar mellan tegelstenar ligger på samma linje;
• flamländska - sked och bonder murverk alternerar i en rad;
• "American" - sked och bonder murverk alternerar i rader.

I avsaknad av erfarenhet är det bättre att börja med en vanlig halvtegelläggning, och när din skicklighet förbättras kan du prova andra metoder. Det bör noteras att staplat murverk är det mest instabila, därför används det uteslutande för dekorativa ändamål.

tegelbeklädnadsteknik

Steg 1. Förbereda basen

Facing måste läggas på sockeln, därför, vid gjutning och isolering av grunden, tillhandahålls sockelutsprånget längs husets omkrets för tjockleken på det motstående murverket plus 2-3 cm för luftgapet. Innan du börjar arbeta bör du kontrollera basen med en byggnadsnivå för att eliminera eventuella förvrängningar. Om några oegentligheter hittas elimineras de med cementbruk. Därefter måste ytan sopas försiktigt.

Steg 2. Blanda lösningen

För tegelbruk framställs av M500 cement och ren fin sand. Komponenterna blandas i ett förhållande av 1: 4, vatten hälls i små portioner. Den färdiga blandningen ska vara homogen, tillräckligt tjock; om bollen som rullas från lösningen inte faller isär och håller sin form väl, anses konsistensen vara korrekt. Vatten för knådning måste tas rent, med en minimal mängd salter, annars uppstår oestetiska vitaktiga fläckar på fodret - utslag, som inte är så lätt att ta bort. En viktig punkt: du måste knåda lösningen i en liten volym, eftersom läggningsprocessen tar tid och lösningen torkar snabbt.

Steg 3. Lägga den nedre raden

En behållare med vatten placeras bredvid arbetsplatsen och tegelstenar blötläggs i den. Erfarna byggare rekommenderar att du lägger den nedre raden utan murbruk. Eftersom längden på husets omkrets inte alltid är en multipel av längden på tegelstenen, kommer det på vissa ställen att vara nödvändigt att skära tegelstenen och välja den optimala platsen för sömmarna. Om du lägger den första raden på murbruket blir trimningen mer problematisk. De börjar arbeta från hörnet: med hjälp av en nivå läggs varje tegelsten på toppen och sömmarna är i linje. Mellan bärväggen och beklädnaden, se till att lämna 2-3 centimeter fritt utrymme för ventilation.

Steg 4: Lägga hörnen

Nu måste du lägga ut hörnen till en höjd av 4-6 rader. En fyrkantig stång placeras på den nedre raden längs ytterkanten, lite lösning samlas upp med en murslev och den appliceras försiktigt. Efter att ha jämnat ut lösningen något läggs en tegelsten ovanpå, slås ut med ett spackelhandtag så att den kommer i kontakt med stången. Kontrollera platsen med en nivå, vid behov, hetsa till mer. Ta försiktigt bort stången, torka av lösningens smulor och upprepa sedan samma sak på andra sidan av detta hörn. När du lägger följande tegelstenar övervakas hörnets korrekta dressing: ändarna ska växla med långa kanter på båda sidor.

Steg 5. Väggbeklädnad

När alla hörn är utlagda, fortsätt till. En stark tråd dras mellan hörnstenarna i den andra raden, läggs ovanpå och fixeras med något tungt. Nu lägger de en stång på kanten av den första raden, täcker murytan med murbruk. Tegelstenarna som är avsedda för denna rad placeras vertikalt på marken, lite murbruk appliceras på ändarna med en murslev och placeras sedan på murbruket med mjuka rörelser. Var och en av dem slås ut, styrs av tråden, stången tas ut, raden kontrolleras med hjälp av en nivå.

Steg 6 Fästa beklädnaden på väggen

Om tegelbeklädnaden inte ursprungligen var planerad, är det nödvändigt att binda till den bärande väggen. De gör detta på två sätt: med ankare och pluggar med sticktråd. I den första versionen drivs ett ankare in i byggnadens vägg upp till hälften, vilket lämnar den andra delen mellan raderna av beklädnad. Ankare tas bäst galvaniserade, med en diameter på 6 mm.

Det andra alternativet: hål borras i väggen, pluggar sätts in, en sticktråd är fäst vid dem. Tråden ska ligga på tegelstenen, men inte gå utöver dess kant. Som standard installeras fästelement i 4 vertikala rader och på ett avstånd av 70 cm horisontellt. Cirka 5 fästelement krävs per kvadratmeter yta. Runt öppningarna minskas avståndet mellan pluggarna med cirka en tredjedel.

De återstående raderna utförs enligt samma schema: de drar tråden mellan hörnelementen i höjd med raden, lägger stången, sedan murbruket och tegelstenarna. Det bör noteras att bredden på de horisontella sömmarna ska vara 10-15 mm, och de vertikala bör vara något mindre - från 8 till 10 mm. Ett sådant murverk kommer att se mest attraktivt ut. Nära dörr och fönsteröppningar skärs tegelstenen och fästs så att raden inte avbryts på andra sidan, då kommer murmönstret ovanför öppningen att förbli korrekt Steg 7. Lägga sluttningar

För större dekorativitet läggs sluttningarna ut av tegelstenar av en annan färg. Längs sluttningarnas omkrets görs beklädnaden genom att knyta; de resulterande en-tegelstensbredda pelarna kan sticka ut något utanför väggbeklädnadens kant. Själva sluttningarna måste vara strikt vertikala, därför styr de byggnadsnivån när de läggs.

Steg 7. Sy

När murbruket har stelnat kan du börja lägga ut murverket. Ytan sopas, lösningens smulor avlägsnas, murverket fuktas med vatten. Förbered en arbetslösning: blanda lika delar cement och kalk och tillsätt sedan sand. Förhållandet mellan sand och cement är 10:1, så mycket vatten tillsätts så att blandningen får konsistensen av en pasta. Därefter fylls sömmarna med en lösning och de börjar bilda dem med hjälp av skarvning. De vertikala sömmarna formas först, sedan broderas de horisontella sömmarna.

Det är omöjligt att lägga ut mer än 6-7 rader åt gången, eftersom murverket kan deformeras från en stor belastning. Var 3-4 rad kontrolleras med en nivå för att uppnå maximal vertikalitet. Det är omöjligt att fylla gapet mellan beklädnaden och byggnadens vägg med någonting, luftgapet är nödvändigt för ventilation av ytor, dessutom utför det också värmeisolerande funktioner. Lutning kan göras omedelbart efter läggning, för att inte ordna om ställningen två gånger.

Priser för bygg- och fasadtegel

Bygg- och fasadtegel

Video - Hur man lägger en fasad tegelsten

Till att börja med kommer vi att förbereda alla nödvändiga verktyg och material för det kommande arbetet.

Instrument:

• Murslev (spackel)
• Pickhammer
• Spade spade
• Söm
• beställning
• Sladdförtöjning
• Hydraulisk nivå
• lod
• Byggnadsnivå
• 2 mallar: metallstång 10x10mm och 12x12mm
• Betongblandare eller tråg
• Handskar

material

• Tegel
• För murbruk: cement, sand, mjukgörare eller kalk eller Fairy
• Murnät för förstärkning

Förarbete. fundament

Så, låt oss börja. Vi har en rektangulär remsa grund, på vilken vi kommer att bygga en halv tegelvägg.

Vi kontrollerar fundamentets horisontalitet med en hydraulisk nivå

Först måste du bestämma hur platt i förhållande till marknivån vi fick den horisontella ytan av fundamentet? För detta ändamål kommer vi att använda den hydrauliska nivån och kontrollera hörnen först, och sedan hela omkretsen längs fundamentet. (när du fyller vattennivån med vatten, se till att det inte finns några bubblor i röret, annars kanske mätningarna inte blir korrekta).

I figuren ser vi att båda hörnen är på samma nivå. Som mästarna säger, "är på noll." Men denna mätmetod kan inte tillämpas om vår stiftelse har diskrepanser gällande nivån. Så låt oss gå vidare till ett mer praktiskt sätt.

Låt oss sänka den första kolven av den hydrauliska nivån i förhållande till fundamentet så att "0"-märket är 5 cm lägre än fundamentets övre yta (med villkoret att den maximala skillnaden längs fundamentet vid maxpunkten är något mindre än 5 cm). Mittemot "0"-märket på kolven sätter vi ett märke på fundamentet. Vi kommer inte att röra den här kolven nu. Till att börja med, låt oss kontrollera alla yttre hörn av fundamentet, i vårt fall finns det 4 av dem. För att göra detta kommer vi att överföra den andra kolven till alla 3 hörnen och sätta ett märke på fundamentet mittemot "0" märke, som är på den 2:a kolven. Sedan upprepar vi stegen med den andra kolven och överför den till andra uppmätta punkter på grunden.

När vi har satt alla märken börjar vi mäta avstånden mellan märket på fundamentet och fundamentets överkant. I figuren mätte vi avståndet på två segment: a och b. Låt oss anta avståndet a =5cm och b =5cm (a =b). Därför är grunden vid dessa punkter satt till "0".

Det andra alternativet a \u003d 5 cm, b \u003d 3 cm. Därför är det en skillnad i förhållande till noll på 2 cm. En sådan grund behöver jämnas, medan vi tar den högsta punkten på grunden som noll. Det finns flera sätt att anpassa:

• utjämna avjämningsmassa på ett cement-sandbruk med hjälp av formsättning,
• murverk, ändra tjockleken på den horisontella sömmen.

Om skillnaden är stor är det bättre att jämna ut det med en murbruk, om det är litet är det möjligt med hjälp av murverk. Glöm bara inte att tjockleken på den horisontella sömmen som tillåts enligt SNiP ska vara 12 mm med en tolerans på + 3, -2 mm (enligt SNiP 3.03.01-87). Vid förstärkning bör sömmens maximala tjocklek inte överstiga 16 mm. Och för referens: den tillåtna tillåtna avvikelsen från horisontalplanet för 10 m murverk är upp till 15 mm, vilket sedan elimineras av nästa rad.

Kontrollera fundamentets diagonaler

Den andra viktiga punkten vid kontroll av fundamentet bör ges till diagonalerna. Helst ska diagonalerna i en rektangulär grund matcha. Enligt figuren visade vi sammanträffandet av diagonalerna i en liten likhet D 1 \u003d D 2. Om de är lika kan vi bedöma att alla våra parallella sidor har samma längd och att alla 4 vinklar är 90 grader. Dessa förhållanden är viktiga för oss så att våra väggar visar sig vara jämna.

Om det finns en liten avvikelse i diagonalerna kan denna felaktighet kompenseras under läggningen genom att minska långsidan och öka den korta. Naturligtvis, om tjockleken på grunden och tjockleken på murverket tillåter oss att göra detta.

Impregnering

Efter att vi tagit reda på måtten på fundamentet fortsätter vi till nästa steg: vattentäta den övre delen av fundamentet. Det utförs med 2 lager takmaterial. Det andra lagret läggs med överlappande sömmar av det första med 10 - 15 cm. Takmaterial kan läggas på flera sätt:

• torr pressar jag tillfälligt takmaterialet till grunden med tegelstenar (för att inte blåsas bort av vinden);
• på bituminös mastix eller uppvärmd bitumen;
• limning genom att värma upp ytan på takmaterialet med en brännare.

Modernt takmaterial har flera modifieringar: rubemast, glastakmaterial (stekloizol), euroroofing material. Enligt deras egenskaper är de överlägsna vanligt takmaterial, men deras pris är högre. TechnoNIKOL erbjuder ett brett urval av valsade tätskikt.

Varför du behöver vattentäta grunden innan murverk? Det är enkelt - så att fukt från grunden inte passerar in i källaren eller tegelväggar. Fukt kan inte bara bero på regn och snösmältning, utan också helt enkelt från kapillärsugning av vatten från jorden i vår grund. Dessutom, om vi har en tegelbas och tegelväggar, måste den vattentätas två gånger:

• mellan fundament och sockel;
• mellan sockeln och tegelväggen.

Lägger ut första raden och markerar grunden

Nästa steg är att lägga ut den första raden av tegelstenar torr, det vill säga utan att använda murbruk.

Vad är det för? Murverk anses vara idealiskt när väggarna läggs ut med hela tegelstenar (utan tre fjärdedelar, halvor och ännu mer fjärdedelar). Naturligtvis beaktas inte läggningen av hörn, eftersom tegeldelar behövs för påklädning och återfyllningar där tegelaktier kan användas. Vi pratar främst om det främre murverket, som ska, som man säger, "behaga ögat". Därför kommer vi i detta skede att lägga ut hela första raden torrt längs hela omkretsen med vertikala sömmar på 10 mm. För att sömmen ska visa sig vara densamma överallt kommer vi att använda en mall (fyrkantig metallstång 10x10mm). Om vi, som ett resultat av layouten, ser att den sista hela tegelstenen inte når kanten av grunden, eller vice versa, tegelstenen hänger över grunden, då kan du minska eller öka bredden på den vertikala sömmen. Enligt SNiP (3-03-01-87) är toleransen för vertikala sömmar + -2mm. Om du inte kan klara dig utan en del av en tegelsten, förbered den direkt och bestäm var du ska placera den. Du måste också ta hänsyn till att om vi lägger den främre tegelstenen över källaren, kan vi göra en liten förlängning av den yttre versten bortom kanterna på källaren, eftersom källaren kommer att putsas i framtiden.

Efter att vi har lagt hela raden är det nödvändigt att göra märken på grunden (eller källaren), där vi kommer att ha vertikala sömmar. På grund av att varje tegelsten har små fel från standardstorlekar, rekommenderas att använda vid läggning exakt samma tegelsten som vi använde vid torrläggning. Därför, efter markering, placera helt enkelt varje tegelsten på fundamentet mittemot märkena. Samtidigt, om ditt takmaterial läggs torrt, tryck det bara tillfälligt mot grunden med en tegelsten.

Vi förbereder tegelstenen och arbetsplatsen

Glöm inte att det är tillrådligt att använda lösningen inom 1-3 timmar tills den börjar stelna. Därför är det önskvärt att utföra allt förberedande arbete innan lösningen förbereds, nämligen:

• Lägg små staplar av tegel längs grunden. Om fundamentets bredd tillåter, kan tegelstenen placeras direkt på grunden. Huvudsaken är att det inte stör dig när du lägger och samtidigt kan du enkelt nå det.
• Förbered de nödvändiga verktygen för jobbet.

Det finns en annan typ av arbete som rekommenderas att utföras främst när man arbetar med massivt rött tegel. Blöt nämligen tegelstenen med vatten. Bara inte förrän den är helt mättad med vatten, annars kommer tegelstenen att flyta på lösningen. Då är den logiska frågan hur länge man ska blöta tegelstenen. Erfarna murare, enligt resultatet av omröstningen på ett populärt forum, delar denna åsikt i följande proportioner:

• blöt inte 10%,
• blöt i ett par sekunder 50%
• blötlägg i 15 minuter 40%

Bestäm själv vilken väg du ska välja, men är du nybörjare inom murning rekommenderar vi att du blötlägger det ett tag. Indränkt tegel behåller en tillräckligt lång rörlighet på murbruket, vilket ger dig möjlighet att eliminera eventuella defekter. Man tror att sömmen när man använder blöt tegelsten är starkare, eftersom det inte sugs av fukt från murbruket av tegelstenen själv. Om du är för lat för att blötlägga tegelstenen i vatten, så finns det ett enkelt sätt - häll bara mycket vatten över tegelstenen med en trädgårdsslang. www.webbplats

Beredning av lösning

För att lägga tegelstenar behöver vi en cement-sandbruk. För att förbereda det använder vi följande förhållande:

• 1 del cement (skyffel, hink, kg)
• 4 delar sand (skyffel, hink, kg)
• lime eller mjukgörare eller flytande tvål (Fairy)
• vatten (genom ögat).

Förhållandet mellan cement och sand kan skilja sig åt beroende på egenskaperna hos det cement-sandbruk vi behöver (1 andel cement till 2,5-6 andelar sand). Ett mjukningsmedel tillsätts för att ge lösningen plasticitet. Denna egenskap är viktig för bekvämt arbete under läggning.

Hur man lagar mat?

1. Vi tar en behållare för att blanda lösningen. Helst är det bättre att använda en betongblandare. Om den inte finns där, kommer vilken behållare som helst som är lämplig för dessa ändamål (tråg, etc.) att fungera.
2. Vi lägger 4 spadar med sand i betongblandaren och sedan 1 spade cement. Vi blandar.
3. Tillsätt vatten för ögat för att få önskad konsistens. Tillsätt samtidigt 2-3 droppar Fairy (antingen mjukgörare eller lime) som tidigare spätts ut i en liten mängd vatten. Blanda noggrant.

Lösningen ska likna tjock honung eller keso, beroende på vilken lösning vi behöver.

Du kan också använda vår kalkylator för att beräkna lösningens sammansättning och räkna antalet satser för en betongblandare:

Tegelläggningsprocess

Vi börjar lägga från hörnen, vars rader vi visar mitt emot varandra på samma nivå. Varför från hörnen? Eftersom hörnen kommer att fungera som riktlinjer för att lägga ut väggarna med hjälp av en förtöjningslina. Sladden sträcks mellan 2 intilliggande rader av tegelstenar som utgör hörnet. Därför är det mycket viktigt att observera de horisontella och vertikala vinklarna som löper på samma nivå mot varandra.

Först och främst är det nödvändigt att förbereda den så kallade "sängen" från lösningen. Om du inte har så mycket erfarenhet så rekommenderar vi att lägga murbruket på en tegelsten som vi ska lägga. Tjockleken på det utlagda murbruket bör vara någonstans runt 20-25 mm (med ögat), så att när tegelstenen pressas ner blir tjockleken på den horisontella falsen 12 mm (horisontell falsstandard). Vi lägger lösningen med en murslev. Vår säng bör inte nå kanten på grunden (eller den underliggande tegelstenen) med 20-30 mm, om sömmarna ska broderas, eller 10-15 mm, om underskurna. För att vi ska få den 12 mm söm vi behöver kan du använda en mall (metallstav 12x12mm), som vi lägger längs med grundkanten på den plats där vi ska lägga tegelstenen. Vi behöver en spömall innan vi sätter beställningen. Sedan, för att bibehålla tjockleken på den horisontella sömmen, kommer det att vara möjligt att använda uppdelningar i ordning. Enligt märkena på fundamentet kontrollerar vi platsen för de vertikala sömmarna i den första raden.

Vi fortsätter till processen att lägga tegelstenar på murbruket. Vi tar en tegelsten, lägger den på sängen och trycker lätt ner. Sedan, med hjälp av nivån, kontrollerar vi horisonten och vertikalen i 3 riktningar, och om vi ser avvikelser någonstans, slå lätt ut tegelstenen med en hackhammare eller ett spackelhandtag.

Att göra hörn

Nu, med hjälp av den kunskap vi fått, exponerar vi hörnen sten för tegel. Det viktigaste är att inte glömma att kvaliteten på murverket på hela väggen till stor del beror på hur korrekt hörnen är inställda. Därför använder vi både ett öga och enheter som hjälper oss att sätta hörn.

Med hjälp av en lodlinje kontrollerar vi murverkets vertikalitet. Ett lod anses vara en mycket exakt anordning för att kontrollera vertikaliteten på en yta. Förmodligen det enklaste och mest exakta jämfört med byggnadsnivån, som ibland kan misslyckas. Det är ingen mening att använda ett lod när vi har 1-2 rader av murverk, eftersom det är svårt att med ögat bestämma avvikelsen från vertikalen på ett så litet område.

På bilden visade vi 3 punkter lika långt från murverket. Baserat på det faktum att avstånden i dessa segment är lika, kan vi dra slutsatsen att vårt murverk är utlagt exakt vertikalt. För att arbeta med ett lod måste du naturligtvis ha ett bra öga, eftersom vi bestämmer alla avstånd mellan murverket och lodet visuellt, med ögat.

För att behålla samma horisontella fogar och för att kontrollera murverkets planhet rekommenderar vi att man använder beställningar. De kommer att vara särskilt användbara för personer med liten erfarenhet av murning. Beställningar sätts strikt vertikalt (längs en lodlinje eller nivå) och fästs på murverket med hjälp av U-formade fästen. Avståndet mellan beställningens indelningar är 77 mm för en enkel tegelsten (tegeltjocklek 65 mm + söm 12 mm) och 100 mm för en förtjockad tegelsten (88 mm + 12 mm).

Vi drar i förtöjningslinan

Efter att ha tagit bort hörnen kan du fortsätta direkt till väggläggningen. För att hela raden ska vara på samma nivå sträcker vi förtöjningslinan mellan två motsatta rader som vi har ritat i samma horisontella linje. För förtöjning kan du använda antingen en nylontråd eller en fiskelina eller en analog. Huvudsaken är att den är stark och syns för dig vid läggning. Förtöjningen kan fixas:

• att beställa, om hål finns i den;
• med häftklamrar och spikar.

Vi har visat båda metoderna i figurerna.

Förtöjningen fixeras med en vertikal indragning från murverket med 2-3 mm, så att det inte blir kontakt mellan förtöjning och tegel längs hela längden.

Om det inte finns några hål i piren kan du följa det enkla och vanligaste sättet att installera piren. För att göra detta behöver vi 1 spik och 1 häftklammer per 1 hörn. Vi sätter in spiken i den färdiga sömmen och knyter förtöjningen till den. Sedan sätter vi in ​​förtöjningen i fästet. Vi lägger fästet med förtöjningen gängad i den på tegelstenen, längs vilken vi kommer att göra en rad och trycka på fästet med en fritt liggande tegel från ovan (utan murbruk). En styv tråd böjd på mitten kan fungera som en häftklammer. Bilden visar i detalj hur det kommer att se ut visuellt.

Om förtöjningen sjunker måste du installera de så kallade beacons. För detta ändamål tas 2 tegelstenar. Den första placeras, med hänsyn till sömmens tjocklek, på murbruket eller en stavmall (12x12mm), och den andra placeras med en sticka på den första tegelstenen. Vi sätter in en spik mellan tegelstenarna, på vilken förtöjningen lindas tätt.

Vi lägger ut den nedre raden på väggen mellan hörnen

På en utsträckt kaj exponerar vi den första raden av tegelstenar mellan två hörn. Tjockleken på de vertikala fogarna och tegelstenarnas placering styrs av riskerna på grunden.

Lägg ut resten av raderna

Sedan lägger vi resten av raderna med dressing av sömmar enligt samma princip (i vårt fall, dressing i en halv tegelsten). Samtidigt sätter vi inte längre riskerna som på grunden för första raden, utan vi ser till att de vertikala sömmarna genom raden ligger på samma nivå. I figuren är detta till exempel sömmarna i 1:a och 3:e raden. Du hittar mer detaljerad information om typerna och metoderna för ligering av suturer i vår artikel "".

Vidare, enligt denna princip, är alla väggar i vår byggnad exponerade. Glöm inte att övervaka renheten på framsidan av murverket och brodera sömmarna tills murbruket stelnar. Dessutom, om murverksförstärkning är nödvändig, bestämmer vi efter hur många rader vi kommer att göra det (vanligtvis var 5-6 rad). © www.webbplats

Murverksförstärkning

Det är allt. Om du har missat något eller har frågor kan du ställa dem i kommentarerna.

Murverk är en klassisk byggnadsteknik med lång historia. Redan i antiken användes bränt tegel för att bygga olika byggnader. Under det 3:e och 2:a årtusendet f.Kr. uppfördes byggnader från det i Egypten, Mesopotamien, antikens Rom och andra stater. I Ryssland utfördes en sådan konstruktion redan på 1400-talet, bra exempel- Moskvas Kremls murar.

Vid brokonstruktion konstruerades komplexa välvda och välvda strukturer.

En välbyggd tegelbyggnad är hållbar och vacker, därför, trots variationen av moderna byggmaterial, har tegelprodukter fortfarande en av de ledande positionerna idag. Tänk på hur man lägger en tegelvägg.

Varianter av tegel

För murverk används följande typer av material:

• keramik, erhållen genom bränning av lera. Det används ofta i grundkonstruktioner, väggar, skiljeväggar, skorstenar, kaminer och eldstäder. Den produceras fyllig, utan tomrum, och ihåliga - tomrum upptar ≥ 13%. Hålrum görs i olika storlekar och former: stängda, öppna, runda, rektangulära, slitsliknande, etc. Detta minskar produktens vikt och dess värmeledningsförmåga avsevärt. För att förbättra värmeisoleringsprestandan hos ihåliga tegelstenar poröseras lerråvaror. Porösa produkter har ökad styrka, ljudisolering och god värmehållning;
• silikat, tillverkat av kvartssand och kalk. Den har låg fukt- och värmebeständighet, vilket utesluter dess användning i strukturer som arbetar i en fuktig miljö och exponering för höga temperaturer.

Beroende på syftet särskiljs produkterna av följande typer:

• vanlig, används för konstruktion av yttre och inre väggar, såväl som skiljeväggar (keramik, dessutom för konstruktion av fundament);
• ansiktsbehandling, kännetecknas av jämna och släta kanter och en bättre yta. De tillverkas med olika geometriska former: rektangulär, kantig, radiell, rundad och med en mängd olika färgnyanser;
• texturerat, på framsidan, som är applicerade ritningar;
• formad eller lockig - för att lägga bågar av olika former och pelare;
• klinker. Det finns två olika typer: fasad - för fasadbeklädnad, trottoar - används för stenbeläggning.

Huvudsakliga fördelar och nackdelar

Idealiska byggmaterial finns inte, tegelprodukter har också sina egna fördelar och nackdelar.

• miljövänlighet på grund av användningen av endast naturliga material i produktionen;
• hög tryckhållfasthet, vilket möjliggör konstruktion av höghus;
• obrännbarhet;
• frostbeständighet, vilket gör det möjligt att använda i de norra zonerna;
• bra ljudisolering;
• inte utsatt för röta, korrosion, mögel, svampar och gnagare;
• universalitet för konstruktion av byggnader av nästan vilken form som helst;
• hållbarhet över hundra år;
• skön utseende tegelbyggnader.

• liten storlek, vilket leder till stora arbetskostnader under utförande och en minskning av operationshastigheten;
• betydande vikt för sin lilla storlek;
• högt pris på produkter;
• behovet av självförberedelse av murbruk för murverk med dina egna händer.

Typer av murverk

1. Fast. Skapa en monolitisk konstruktion i ett stycke. Läggning utförs längs väggarnas ytterkanter. Tegelstenarna i rad kallas västar, och fyllningen är en återfyllning.
2. Lätt eller väl. Används ofta för att bygga låghus. De består av 2 parallella väggar en halv tegelsten breda, sammankopplade av tvärgående solida väggar genom 3 ... 5 rader. De resulterande brunnarna är fyllda med värmeisolatorer. För att förhindra självkomprimering och sättning av värmare på vissa avstånd är det nödvändigt att installera horisontella membran från en bunden rad.
3. Förstärkt. De är uppförda under påverkan av betydande belastningar. Förstärkning utförs i horisontella och vertikala sömmar genom att installera galvaniserade metallnät genom flera designrader.
4. Med foder. Den yttre delen är fodrad med fasadtegel med limning med bondrader.
5. Dekorativ. De används för att möta olika strukturer med en kombination av beklädnad och silikatprodukter.

En av de äldsta typerna av murverk är kedja, som innebär alternerande rader, som kan vara sked eller bindning, men de vertikala sömmarna i skeden måste nödvändigtvis matcha.

Vid korsläggning utförs skedens horisontella sömmar i en dressing.

Arterna som fick namnet är intressanta: holländska, engelska, Moskva och Lipetsk.

Metoder för att förbinda sömmar

Ligering utförs för att kombinera väggen med en lösning till en enda hållbar konstruktion. Det kan köras:

• enkelrad, med omväxlande läggning av sked- och bonderrader. De nedre och översta är nödvändigtvis bundna, de vertikala sömmarna på de underliggande är nödvändigtvis överlappade av den övre;
• flera rader - var 6:e ​​skedsrad täcks med en bonder, medan de vertikala sömmarna på de två nedre överlappas i mitten av de övre tegelstenarna, och bondern överlappar den underliggande sömmen av 1/4 tegelsten.

Förfarandet för självutförande av murverk

Det är viktigt att följa 3 grundläggande principer:

• överensstämmelse med den korrekta linjära positionen av elementen;
• samma höjd på varje rad;
• samma tjocklek på sömmarna, de vertikala ska vara parallella med varandra.

En person som inte har erfarenhet har ofta frågor om hur man korrekt utför arbete och efterlevnad av det som är särskilt viktigt, låt oss försöka lyfta fram dessa punkter.

För att studera de befintliga många nyanserna, rekommenderas det att du bekantar dig i detalj med den tekniska litteraturen om konstruktion av murverk innan du utför arbete.

Om du bestämmer dig för att göra murning med dina egna händer, måste du för att förlänga dess livslängd inte bara ta hand om valet av högkvalitativt byggmaterial, utan också ta hänsyn till funktioner som dess fuktighet, murbruksplasticitet , säsong och andra egenskaper.

När du står inför behovet av att lägga en tegelvägg för första gången, förutom att förbereda verktyget och murbruket, måste du föreställa dig i vilken sekvens materialet läggs. Låt oss ta en närmare titt på hur man lär sig hur man lägger en tegelsten. Först och främst måste du förstå att inte bara strukturens utseende, utan också varaktigheten av dess drift kommer att bero på murverkets kvalitet. Murning utförs i de flesta fall i rader och lager, och en cement-sandbruk används för att fästa materialet.

//www.youtube.com/watch?v=sGE2TKsrNjs&t=205s

Innan du lägger en tegelsten måste du utföra förberedande arbeten, materialet bör läggas ut längs var och en av väggarna i byggnaden som ska uppföras. Det rekommenderas också att förfukta den med vatten. Detta görs för att bättre binda lösningen till materialet. Oavsett vilket byggnadsmaterial som används börjar den första raden läggas på en tidigare förberedd yta. Först jämnas grunden med en byggnadsblandning och vattentätning görs. Idag finns det många moderna vattentätande material, men det vanligaste är takmaterial.

Beredning av lösningen och beredning av instrument

Du måste börja lägga tegelstenar med beredning av murbruk, som ska binda materialet. I det här fallet krävs ett cement-sandbruk, som framställs i förhållandet 1:5 eller 1:4, beroende på cementmärket. Om lösningen visade sig vara ganska trögflytande, tillsätts en annan komponent - lera, vilket ger fluiditet. I extrema fall kan du lägga till tvättpulver. Det är viktigt att komma ihåg att när man lägger ihåligt byggmaterial bör en sådan lösning inte användas, eftersom värmeisoleringen kommer att försämras när alla tomrum är fyllda. använda sig av murbruk för ihåliga tegelstenar.

För att förbereda arbetsblandningen siktas sanden genom en sikt. Denna procedur är nödvändig för att ta bort skräp, stenar, bitar av jord. Först blandas komponenterna, och sedan tillsätts vatten gradvis i en sådan mängd att lösningen har önskad konsistens. Om du planerar att göra murverket med dina egna händer behöver du inte omedelbart knåda en stor mängd murverksblandning. Genom att göra lösningen i små omgångar kan man undvika för tidig stelning. Om konstruktionen är planerad under lång tid, är det bättre att få en betongblandare, som inte bara kommer att påskynda processen utan också underlätta den.

Murverk görs med en murslev, med vilken murbruket appliceras på materialet, utjämnas med ett handtag och överflödig murverksblandning väljs. Glättaren är det huvudsakliga verktyget i processen som övervägs. För att lägga tegelstenen själv behöver du en vinkelslip (slip) med en stenskiva. Om det inte finns något sådant verktyg kan du använda en hammare med en skärpt anfallare: efter att ha anpassat sig kan de också knäcka tegelstenar jämnt. Murverkets noggrannhet kontrolleras med hjälp av en nivå och ett lod.

Hur bygger man hörn?

Processen börjar från hörnen. Väggarnas rakhet och i allmänhet stabiliteten i den framtida byggnaden beror på hur korrekt murningen kommer att göras i hörnen. Huvudvillkoret för detta steg är att binda tegelverket av två intilliggande väggar, vars anslutning utförs i rät vinkel. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt enheten med strikt vertikala hörn, för vilka en lodlinje används. Tegelstenar läggs ut en efter en. Om vertikalen inte bibehålls, kommer hörnet att visa sig vara "skräpt" till en av sidorna. Vid stora belastningar finns risk för förstörelse av väggen. Först läggs tegelstenarna i hörnen, sedan sätts väggarna upp. Denna teknik beror på det faktum att för konstruktion av jämna väggar höjs hörnen först, sedan dras sladden eller fiskelinan. Dessa enheter låter dig utföra jämn läggning av motsvarande rad.

För att börja, ta och lägg två tegelstenar i rät vinkel i ett hörn och tryck dem mot murverksblandningen. Sömmen mellan dem är fylld med murbruk. I var och en av hörnets sidor, som redan är början på väggen, läggs flera murverksmaterial. Omedelbart, med hjälp av en nivå, kontrollerar de hur den utlagda tegelstenen är korrekt placerad horisontellt. I enlighet med ordern läggs den andra, tredje och efterföljande raden.

Uppförandet av hörn och läggning av tegelstenar med egna händer utförs i följande sekvens:

1. Resa omväxlande två hörn.
2. Lägg 2-3 rader med byggmaterial.
3. Höj det tredje hörnet.
4. Med hjälp av 2-3 rader görs en anslutning med det andra hörnet.
5. Lägg det fjärde hörnet.
6. Från det läggs byggmaterial till de första och tredje hörnen. Så här är muren byggd.

Genom att arrangera hörnen skapas ett steg som gör att du kan knyta murverket mellan väggarna och hörnen så hårt som möjligt. Dessutom kan armeringsnät i hörnen användas för styrka. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt närvaron av en rät vinkel. Kontrollera det med en fyrkant, medan tegelstenarna ska vara i nära kontakt med verktyget.

Hur bygger man väggar?

Den första raden läggs direkt på vattentätningen, och du bör inte oroa dig för att det lagda materialet inte kommer att anslutas till fundamentet med hjälp av ett murbruk. Tegelstrukturen är tung, vilket gör att väggarna kommer att stå säkert på vattentätningsskiktet.

Den horisontella läggningen av väggarna var av hög kvalitet, de använder en fiskelina som dras mellan intilliggande hörn för en specifik rad. Att lägga i ett vertikalt plan styrs av ett lod. Det är nödvändigt att göra det till en regel att konstruktionen av väggar utförs med den obligatoriska dressingen av materialet. I det här fallet skiftas varje tegelsten med hälften: i den första raden måste murmaterialet läggas helt, och i den andra är halvorna av två tegelstenar placerade på det. Om den första raden lades ut med en poke, utförs de nästa 5 raderna med en skedsida.

Vid uppförande av väggar är det nödvändigt att tillhandahålla öppningar för fönster och dörrar. För att göra detta bör en fjärdedel (urtagning) göras i väggen, d.v.s. den inre delen av murverket förskjuts med ¼ av byggmaterialet. Dörrar och fönster sätts senare in i det resulterande urtaget. Stor uppmärksamhet bör ägnas åt tegelstenarna ovanför öppningarna: under dem måste du bygga ett pålitligt stöd. I de flesta fall är det inbäddade elementet ett metallhörn eller en betongbalk (puff). Hur man lägger en tegelsten över öppningarna? Läggning utförs på samma sätt som huvudläggning av väggar.

Hur formar man sömmar?

Innan du lägger en tegelvägg måste du bekanta dig med detta viktig poäng som tjockleken på sömmen. För horisontella sömmar bör denna siffra vara 10-15 mm, för vertikala 8-12 mm. När du lägger materialet i hörnen måste det läggas på ett sådant sätt att de vertikala sömmarna inte sammanfaller.

Det finns flera typer av sömmar:

• "ödemark";
• konkav;
• konvex;
• "underskuren".

När tegelstenen som ska läggas ska putsas används ett "avfall". I det här fallet förs lösningen inte till utsidan av byggmaterialet, ett litet gap bildas. Hur gör man dekorativt murverk? I det här fallet, tillgripa konkava och konvexa sömmar. För att skapa dem, använd ett rör eller en träpinne av lövträ. En konkav söm erhålls genom att föra ett rör längs sömmen, vilket resulterar i att överskottslösning pressas ut. För att få en konvex söm måste röret skäras i hälften, installeras på murbruket och tas bort. Omfattningen av den "underskurna" sömmen är läggningen av en skorsten eller skorsten. Inte bara sömmarna är fyllda med murbruk, utan även framsidan av tegelstenen är täckt. Från insidan får vi ett slätt rör: ett bra alternativ, exklusive ackumulering av sot.

Om det här är första gången du står inför frågan om hur man lägger tegel, bör du inte skynda dig: beräkna noggrant antalet planerade rader och mängden byggmaterial i dem.

Följ i arbetet så lite som möjligt för att bli distraherad, upprätta en plan och ett schema i förväg, enligt vilket murning kommer att utföras, förbered också verktyg och nödvändigt material. Som rekommendation: prova att lägga tegelstenen utan murbruk först, det blir en slags träning. När det finns en förståelse för rätt murverk kan du börja processen med hjälp av lösningen. Även om det är mycket sällsynt, kan du ibland se när en tjej lägger tegelstenar. Det finns kvinnor som har som mål att bygga ett hus på egen hand, och för vissa löser det sig till och med. Därför, om du är ny inom konstruktion, är det aldrig för sent att lära sig den här verksamheten, eftersom ett hus byggt med dina egna händer alltid kommer att vara varmare och bekvämare.

//www.youtube.com/watch?v=JkzAdpgXBNw

Detta är en mödosam och komplex process, på vilken styrkan i hela strukturen helt beror på. Om tekniken kränks kan det uppstå sprickor i en självbyggd struktur, eller den kan kollapsa helt. Det är också viktigt att observera noggrannhet och noggrannhet i processen att lägga beklädnadsmaterialet, eftersom det är ytskiktet och hela husets ansikte.

Du behöver följande verktyg:

• en behållare för att blanda lösningen och en hink;
• skyffel;
• murslev (spackel);
• hackhammare;
• cord (för att definiera gränsen);
• söm;
• byggnadsnivå och lod;
• beställa;
• mallar.

Innan du börjar lägga tegelstenar på egen hand måste du förbereda grunden för byggnaden ordentligt. Ytan på vilken väggar eller andra strukturer kommer att uppföras måste rengöras noggrant från skräp och smuts. Byggnadsnivån kontrollerar jämnheten, eftersom om den har avvikelser kommer väggarna att vara sluttande.

Innan du lägger källaren på en grund eller annan struktur är det nödvändigt att täcka det med ett vattentätande lager. Den övre delen är täckt med två lager takmaterial. Den andra rullen rullas ut över den första med en överlappning på minst 10-15 cm Den limmas antingen med en speciell blandning eller genom uppvärmning. Vattentätning kommer att skydda mot fukt som kan flytta från grunden.

Nästa steg är att lägga den första raden utan murbruk. Väggar ser bäst ut om de är helt byggda av massiva block, utan utskärningar (halvor eller fjärdedelar). Först placeras de med en standardfogbredd på 10 mm. För att göra det lika överallt används en metallmall. Om, efter att ha lagt ut i kanten av raden, en tegelsten sticker ut eller saknas, öka antingen sömmens bredd eller minska den (men inte mer än 2 mm för båda fallen). Eftersom den maximala sömbredden enligt byggnormer är 12 mm. Om du fortfarande behöver lägga till den avskurna delen, måste du omedelbart bestämma platsen för installationen. Om läggningen utförs ovanför sockeln, kan den delvis sticka ut ovanför den, eftersom sockeln senare kommer att putsas.

Efter att allt har lagts ut och den önskade bredden på sömmarna har bestämts, måste märken göras på fundamentet eller sockeln som indikerar platsen för de vertikala sömmarna. Börja lägga ut den första raden bör vara från samma material som användes för torrläggning, eftersom vissa av dem kan ha ett fel i storlek.

Lösningsblandningsteknik

Den mest använda cement-sandkompositionen. Du bör inte göra för mycket av blandningen, eftersom den stelnar inom två till tre timmar. Innan du lägger kan en fyllig röd tegelsten fuktas med vatten, då drar den inte vatten ur lösningen, och sömmen kommer att visa sig vara mer hållbar.

För att laga mat på egen hand behöver du 1 del cement och 4 delar sand, samt flytande diskmedel. Det kommer att göra det mer flexibelt. Cement och sand hälls i en blandningsbehållare och blandas noggrant. Blandningen ska bli homogen och utan klumpar. Därefter tillsätts vatten i en sådan mängd att lösningens konsistens liknar tjock gräddfil. Samtidigt hälls diskmedel eller flytande tvål utspädd i vatten i.

Instruktioner, metoder och scheman

De vanligaste murverksmetoderna är vprisyk och vprizhim. I det första fallet appliceras inte cement-sandbruket på själva kanten på utsidan av tegelstenen, men en indragning på 2-3 cm lämnas.På grund av detta kommer blandningen inte att komma ut efter pressning. När du placerar en skedrad är tekniken följande: blocket hålls i vinkel och kompositionen rakas in med bonderdelen på ett avstånd av 8-12 cm från den tidigare installerade. Layouten på limningsdelen är exakt densamma.

En rad kallas en sked om materialet placeras längs med fundamentet, en bonder om det är tvärs över. För att lägga en tegelsten enligt klämmetoden appliceras en cement-sandmortel på ytan i en sådan mängd att 5 bonders eller 3 skedar kan installeras. På ett avstånd av 1-1,5 cm från ytterkanten är det inte nödvändigt att lägga blandningen enligt detta schema. Då blir sömmen snygg och vacker efter fogning.

Klämmetod:

• En murslev appliceras och jämnas med en cement-sandbruk.
• En del av blandningen krattas med en murslev till slutet av en redan installerad enkel eller motstående tegelsten.
• Nästa installeras och pressas mot glättaren.
• Glättaren dras ut och blocket rör sig uppåt.
• Överskott tas bort.

Läggningen av motstående tegelstenar eller enkla måste börja från hörnen, eftersom de kommer att användas som landmärken. För att göra detta dras en sladd mellan intilliggande hörn. Den måste placeras horisontellt. Därefter appliceras en lösning på ytan av fundamentet. Den jämnas till en tjocklek av 2-2,5 cm, så att den efter läggning blir 1,2 cm. Hela området ska inte täckas med blandningen på en gång, utan endast för två block placerade med skedmetoden, eller fyra för bindningen rad.

För att göra sömmen exakt denna tjocklek används en speciell metallmall för lösningen, dess diameter är 12 mm. Mallen läggs längs kanten av grunden från utsidan. Efter att cement-sandblandningen är jämnt, läggs en tegelsten och trycks lätt ner. Jämnheten i installationen kontrolleras, och om den ligger ojämnt, jämnas den ut genom att knacka med en hammare.

De utlagda raderna måste kontrolleras för vertikalitet, för detta används lodlinjer. Beställning används för att styra den horisontella nivån. Skenan med märken fixeras med konsoler. Avståndet mellan delarna ska vara lika med blockets tjocklek tillsammans med sömmen. För bekvämlighets skull kan du göra hål och sträcka sladden genom dem. Med det blir det mycket lättare att övervaka tegelverkets horisontella nivå.

Suturförbandsguide

För att väggen ska vara stark och belastningen fördelas jämnt över den, är det nödvändigt att säkerställa dressingen av sömmarna. För att göra detta placeras nästa rad med en förskjutning på hälften eller en tredjedel från tegelstenen. Intilliggande rader (topp eller botten) bör inte ha vertikala sömmar. För att bandagera parallella rader är det nödvändigt att börja lägga var 3-5 rad med petningsmetoden och inte med skedmetoden. I det här fallet bör sömmarna inte sammanfalla med den nedre raden.

Det finns också många andra förbandsmönster med olika murtekniker och mönster. De vanligaste är enkel- och flerradiga. Den första kategorin inkluderar sådana förbandssystem som holländska, kedja, kors. Deras instruktioner är desamma, skillnaden är bara i tychkovy och sked läggning. För bundna rader används en hel tegelsten, och för skedrader, hälften. Vid flerradsläggning sker växling, till exempel vid treradsläggning läggs en bonder var 3:e sked.

Nyanserna av att lägga mot tegelstenar

Huvudskillnaden mellan ett fasadblock och ett konventionellt block är dess dekorativa egenskaper. Den används som avslutning. Därför är det extremt viktigt att omedelbart lägga den korrekt och noggrant. Precis som för den vanliga är det nödvändigt att lägga den första raden av motstående material torr och bestämma platserna där segmenten kommer att vara. För sågning används en kvarn med stenskiva.

Förvaltning:

• Från ett hörn till det andra ligger en rad helt ner.
• Sedan börjar de bilda hörn och lägger 5-6 rader.
• För att säkerställa att sömmarna är jämna och att cement-sandblandningen inte faller på byggmaterialet, används en metallmall.
• Så snart hörnen är bildade sträcks ett snöre mellan dem så att nästa rader är jämna.
• För att säkerställa att de vertikala sömmarna också är jämna, använd en metallmall med kortare längd.
• Varje nästa rad placeras förskjutet så att de vertikala sömmarna inte matchar.
• Om blandningen kommer på den yttre dekorativa sidan, tas den omedelbart bort, eftersom det efter torkning är mycket svårare att ta bort lösningen.
• För att gör-det-själv-tegelverket ska vara hållbart måste det anslutas till huvudväggen. För detta används metallband, till exempel spiralspik. Det måste finnas minst 4 stycken per 1 m2. Spikarna skruvas fast i huvudväggen så att de ligger i sömmarna mellan tegelstenarna.

Nybörjare misstag

På grund av bristande efterlevnad av kraven och byggreglerna uppstår ofta nödsituationer. Sprickor uppstår i väggarna, på vissa ställen börjar byggmaterialet falla av helt. Om läggningen utförs utan användning av mallar, lodlinjer och byggnadsnivåer, är sannolikheten att det blir ojämnt extremt hög. Att avsluta en sådan vägg med en ytbeläggning kommer att vara svårt och kommer att kräva ökade kostnader.

• Många nybörjarbyggare lägger tegel utan att mäta fogens tjocklek, eller använder inte murbruk för vertikala fogar alls. Väggar som läggs enligt denna princip kommer inte att hålla värmen bra i huset, eftersom de vertikala sömmarna kommer att blåsas igenom.
• Lägg inte tegel i vinkel. Den ska bara ligga i horisontellt läge. Oerfarna byggare följer ofta inte platsen för de vertikala sömmarna, som ett resultat börjar de sammanfalla, och detta leder till strukturens bräcklighet, vilket kan få den att kollapsa.
• Ett annat vanligt misstag är dåligt fyllda sömmar. Genom att införa en lösning beräknar byggare inte dess pris eller sparar för mycket. Ett hus byggt med dina egna händer på detta sätt kommer att ha minskade värmeisoleringsegenskaper.
• När du lägger det motstående materialet måste du noggrant övervaka dess renhet, eftersom hela husets utseende beror på noggrannheten.

Gör-det-själv murning är fullt möjligt även för oerfarna byggare. Om det är nödvändigt att stärka strukturen, använd sedan ett förstärkt nät. Den placeras var 4-5 rad.