Kolonnfundament för huset. Gör-det-själv kolonn-strip foundation. Ett exempel på bestämning av antalet baspelare

En hållbar och billig pelargrund byggs vanligtvis under byggnader vars väggar kan kallas lätta - och dessa är trä- och panelbadkar, inramade och gjorda av skumblock. Men det händer att en nollnivå av denna typ också läggs under ett tungt tegelbad - när en djup grund behövs och remsfundamentet i det här fallet kan förstöra. När allt kommer omkring kostar kolumner minst en och en halv gånger billigare än det sista alternativet, vilket faktiskt är bra.

För ett vanligtvis lätt och litet bad är massiva bandfundament ofta besläktade med onödig lyx - men pelarformade fundament är mycket mer lämpade för sådan konstruktion: både i pris och i styrka. Ja, det traditionella arrangemanget av en kolumnformad stiftelse innebär inte närvaron av en källare - men det ryska ångrummet behöver det helt enkelt inte.

Budget pelarfundament med grillning

Om du bygger en kolumnformad grund med dina egna händer, är det första steget att göra sin exakta beräkning. Varför är det nödvändigt att beräkna badets massa, och här är det viktigt att ta hänsyn till dess snölast - i Moskva-regionen är det cirka 100 kg per kvadratmeter yta. Liksom vikten av den interna fyllningen av badet: möbler, spis och människor - det är ytterligare 100 kg per meter.

Förresten, om det är svårt att beräkna jordens bärförmåga i ett visst område, är det bättre att gå vidare från denna beräkning: 0,5-0,6 kg per cm2. I själva verket är dessa parametrar för en torvmosse eller ett gammalt dränerat träsk. I alla andra fall går det mycket bättre.

Steg I. Att göra gropar

Det enklaste sättet är att ta en borr med en diameter på 25 cm och borra små hål i marken med den - 15-20 cm Detta kommer att vara grunden för att göra den nedre delen av pelarna. Det är nödvändigtvis förstärkt med ett fint nät och täckt med sandbetong av 200:e klass.

I den centrala delen av gropen måste du sätta in flera armeringsstänger så att de tittar ut ur gropen högst 10 cm Dessa kan vara gamla och onödiga rörbitar, järnbitar och skräp.

Och för att cementmjölken inte ska absorberas i jorden hjälper bitar av takmaterial eller till och med vanliga plastpåsar.

Steg II. Montering av stolpe

En bit asbestcementrör tas med en diameter på 10 cm, två förstärkningsstänger med en diameter på 1,2 cm placeras i den och allt detta placeras på "skon". Du måste fylla den med samma sandbetong och samtidigt tampa allt med en annan stång. Ovanifrån - antingen en bult eller en annan förstärkningsbit.

Steg III. Andra borrningen

Det tar ca 4-5 dagar för betongen att härda efter de sista stegen. Därefter kan du påbörja den andra borrningen. För att göra detta behöver du en borr - de gör ett hål med en diameter på 30 cm och alltid under det beräknade frysdjupet. I denna öppning måste du snabbt sätta in den resulterande pelaren - så att den inte smulas. Dess styrka kan nå upp till 11 ton last.

Steg IV. Konstruktion av en grillplats

En grillplats för en sådan kolumnformad grund kan vara gjord av metall, betong och till och med trä - här är vad någon gillar mer. Huvudsaken är bara att själva grillen hänger över marken med mer än 10 cm.

Den största fördelen med denna typ av stiftelse är att den är lämplig för nästan alla bad som inte har en stark vikt - stock, timmer och ram. Och han tjänar länge - åtminstone hundra år, och även när han står i ett träsk.

Solid support-kolonngrund

Naturligtvis kan grundpelarna vara av väldigt olika material - betong, tegel eller sten. Men den mest populära idag för individuell konstruktion är prisvärd och praktisk armerad betong.

Så här är en standard kolumnär grund för ett bad byggd:

Steg I. Platsförberedelse

Allt börjar med att rengöra platsen - för detta skärs hela det översta lagret av jord av, precis tillsammans med växterna. Dess tjocklek är vanligtvis lite över 30 cm, och den kan inte lämnas under fundamentet.

Om det finns lera på platsen måste du göra ytterligare grus-sandsängar. Dess tjocklek beror på jordens geologiska egenskaper.

Nu tas alla oegentligheter bort på landskapet, jord hälls i groparna och med hjälp av pinnar och rep kan du börja markera för den framtida grunden.

Steg II. grundplan

Därefter, från ritningarna till tomten, måste du överföra planen för det framtida badet - var och vad som kommer att vara. Detta kan göras med standardmaterial, fixera axlarna och notera huvuddimensionerna för den framtida grunden. Hur exakt allt kommer att märkas upp - det blir så mycket lättare att arbeta senare.

Steg III. Förberedelse av grop

Gropar för pelarfundament i armerad betong grävs antingen manuellt eller med hjälp av en grävmaskin - vilket naturligtvis är både enklare och dyrare. De kommer att ligga längs axlarna.

Om gropens djup inte överstiger en meter, kan dess väggar inte stärkas. Om mer måste du gräva med sluttningar och installera fästelement från brädor med speciella distanser.

Groparna ska visa sig 30 cm mer än det beräknade djupet på grunden - så att grus-sandbädd kan göras. Bredden tas lite mer än vad den blir - så att formsättning och distanser blir fria.

Steg IV. Formsättning

För att göra en bra formsättning för badkarets kolumnformade fundament behöver du hyvlade brädor upp till 40 mm tjocka och 150 mm breda. Alternativt kan spånskivor, plåt och fuktbeständig plywood användas istället för trä. Du måste sätta brädorna på betongen.

Steg V. Grundförstärkning

Det är nödvändigt att förstärka grundpelarna i längdriktningen med A3-stänger och en diameter på 12-14 mm. Horisontella byglar bör placeras i steg om 20 cm - en tråd på 6 mm i diameter är ganska lämplig för detta.

För att sedan koppla ihop pelarna med gallret genom förstärkningsburen krävs att stängerna går ut ovanför kanten av fundamentet med minst 10-15 cm. Något mer gediget kan förresten också fungera som grillplats - så här byggs en pelartejpfundament, vilket har sina fördelar, men som dock inte alltid är motiverat för ett bad.

Steg VI. Hällning av grundpelare

Betong måste hällas redan i de installerade rören, som sedan förblir i marken med grunden.

Det är nödvändigt att lägga det i lager - 20-30 cm vardera, med manuella vibratorer för att underlätta processen. Detta kommer att säkerställa homogeniteten hos blandningen och all luft kommer att lämna lösningen.

Steg V. Vattentätning av pelarfundamentet

Du kan skydda den framtida grunden från fukt med samma material som tejpen. Det är mastik av kall och varm förberedelse, limning av membran, takmaterial på bitumen – och alla nya och väl beprövade material.

Steg VI. Konstruktion av en grillplats

Ett monolitiskt bälte gör både en solid och en pelarformad grund gjord av block styvare och stabilare. Och du kan göra det från prefabricerade armerade betongrandbalkar eller omedelbart monolitiskt.

Så, om ett prefabricerat bälte görs, måste byglarna vara väl anslutna till varandra med beslag av förstärkning - svetsa dem genom svetsning med monteringsöglor. Vidare är formsättningen, förstärkningsburen redan installerad och allt gjuts med betong av märket M200.

Så snart betongen härdar och blir stark, och vattentätning utförs, kan groparnas bihålor täckas med jord och installationen av golvplattor kan börja.

Förresten, för att skydda det underjordiska utrymmet under ett sådant bad från snö och kall luft, görs vanligtvis ett staket mellan pelarna - en speciell vägg, oftast gjord av tegel. Det är inte nödvändigt att binda det till polerna - trots allt kommer badet fortfarande att sätta sig, och så kan sprickor uppstå. Och redan i själva pickupen görs tekniska hål för kommunikation. Utåt är allt detta vackert dekorerat med falska paneler och sidospår - det är allt.

Under en viss struktur (till exempel ett hus) är det planerat att utrusta en specifik grund. Kolumnbaser är bland de billigaste och enklaste att bygga. Oftare byggs låga industriella och offentliga byggnader, envånings förortsbyggnader på en sådan grund. Ett antal funktioner hos stödjande foundations antyder vissa begränsningar i deras användning, som inte kan ignoreras.

Vad är en kolumnfundament?

Denna typ av bas för huset är konstruerad av en bärande ram, där däcken bär huvudbelastningen. Stöd är monterade längs omkretsen under lagerväggarna. Husets första sele läggs på dem. Följaktligen installeras däck på belastade platser: i hörn, vid korsningen av väggar, under tak och spänner över 2,5 meter i längd.

Dimensionerna och avståndet mellan pelarna bestäms genom beräkning, med hänsyn till kategorin byggnadsmaterial, typen av konstruktion av stödelementen, byggnadens natur och totala massa. Det genomsnittliga avståndet mellan stöden varierar inom 1,5-2,5 m, det inre snittet av rektangulära produkter är 25-40 x 25-40 cm, runt - 20-25 cm.Höjden på markstrukturelementet ovanför grunden bör inte överstiga 50 cm Detta är parametern för den del som ligger under jord vald beroende på penetrationsdjupet.

Egenheter

Stöden för pelarbasen bör placeras så att pelarna vilar mot ett stabilt och hållbart jordlager. Det är inte tillåtet att placera stöddäck på mjuka humusjordar. Den övre delen av däcken är gjord i ett horisontellt plan. Kommer att lita på dem.

Vid uppförande av lätta byggnader behövs ingen grillplats. Istället används metall- eller träbalkar. Höjdhöjden på huvudena bör placeras minst en halv meter över marken. Detta kommer att förhindra att fukt kommer in i huset.

Om det är avsett att ansluta pelaren till stolpen, görs ett "glas" urtag i dess övre del eller fästankare installeras för att säkerställa en styv fastsättning av stödet och den stödda strukturen.

Typer

Funktioner i arrangemanget av stödda fundament och valet av typ av däck bestäms av typen av byggnad, jordens natur och andra operativa krav. Däck finns i olika storlekar och sektioner. Det finns rektangulära, fyrkantiga, runda stöd.

Pelarna kan vara gjorda av betong (armerad betong), blockmaterial, bråtesten, tegel. Enligt den tillverkningsteknik som används klassificeras fundamenten på däcken i sådana typer som:

• monolitisk, när gropar grävs, monteras formsättning och en betonglösning av en klass av minst M400 hälls i lager;
• prefabricerade, när färdiga element från block, tegel eller stenar av ett visst märke används.

Läggningsdjupet bestämmer de individuella typerna av stödbaser:

1. Icke nedgrävda fundament på pelare, när sulan är placerad på marken eller en sandkudde. Sådana fundament skiljer sig åt i konstruktionens kostnadseffektivitet, men används uteslutande för konstruktion av envåningsbyggnader från lätta material på svaga och icke-porösa jordar.
2. Nedgrävda grunder, under vilkas konstruktion pelarna läggs till ett djup av upp till eller under jordens fryspunkt. Denna design används för lyftande jordar med lera eller lera. De är minst ekonomiska.
3. Grunt, vars djup är 0,5 - 0,7 delar av djupet från jordens fryspunkt. Hälften av grunden är en monolit av en viss form, och den andra är. Lämplig för arrangemang på små och icke-lermarker.

Beroende på designegenskaperna finns fundament med eller utan fixeringsbalk. Grillen fästs vid stolpen och fördelar belastningen från husets totala massa jämnt över basen. Grillbalkarna hindrar däck från att välta på grund av markens horisontella rörelse. Detta element ökar dock avsevärt byggkostnaden, ökar tiden för att ordna grunden.

De flesta icke-massiva byggnader är uppförda på bärande grunder utan galler. I det här fallet monteras det första bandet direkt på däcken, ovanpå vattentätningsskiktet. Denna design är dock mindre motståndskraftig mot horisontella jordskiftningar och vältande belastningar.

Genomförbarhet av konstruktion

Lämpligheten att sätta upp fundament på stöd sker i fall där:

• på markskiktet under driften av byggnaden är trycket från däcken mindre än från tejpstrukturen;
• byggnader utan källare uppförs på panel, trä och lätta ramar;
• tegelväggar byggs med erforderligt stöddjup på upp till två meter eller en kvarts meter under jordens fryspunkt;
• det är nödvändigt att undvika förstörelsen av grunden på grund av ökningen av jordvolymerna vid låga temperaturer.

Det finns dock fall när användningen av de underliggande fundamenten inte är motiverad:

1. På grund av stöddäckens instabilitet rekommenderas det inte att installera dem på svaga och horisontellt rörliga jordar.
2. Baserna på däcken är olämpliga för konstruktion av massiva väggar gjorda av tunga material: tegel, armerad betong med en blocktjocklek på mer än 51 cm.
3. Det är inte nödvändigt att arrangera ett fundament på pelare på platser med en stark höjdskillnad (från två meter).

Konstruktion

Hällningen av pelarna till grunden utförs på ett öppet sätt i flera steg. I det första steget markeras stödens position under grundblocken eller monoliten. För detta väljs initialt typ, form, storlek och djup på stöddäcken. Konstruktionen av en byggnad enligt ritningen innebär att man skriver in ett förutbestämt klart avstånd mellan stöden i dokumentet.

Vid självmärkning på byggarbetsplatsen bör man ta hänsyn till att pelarna ska vara från 1,5 till 2,5 meter från varandra. Ett större avstånd kan leda till ökade byggkostnader på grund av behovet av att bygga en kraftfullare grillplats. Stöd bör placeras i områden med maximal belastning - i hörnen, vid korsningen av väggar, under tak.

I det andra steget utförs arbete på marken. Gropar grävs under rektangulära bråte, betong, bråtebetong, block eller tegelpelare. Om pelaren måste ha en sula i botten, när man gräver ett hål, beaktas dess dimensioner. Brunnar måste förberedas för rörformade stöd. De borras med borrmaskiner, manuella eller trädgårdsborrar. Brunnen ska göras med ett tvärsnitt på 5-10 cm större än stödrörets diameter.

I det tredje steget utförs gjutning av pelarna. Oftare används armerade betongmonoliter av den nödvändiga sektionen som stöd. Du kan bygga monolitiska pelare själv. För att göra detta läggs en kudde av sand och grus 15-20 cm hög i den förberedda gropen. För att resa den ovanjordiska delen av stödet konstrueras en form av träskivor ovanför groparna i enlighet med de erforderliga måtten på pelarna. Formskivorna och gropens innerväggar är täckta med takpapp eller polyeten för att ge vattentäthet.

Sedan placeras i gropen en förstärkningsram gjord av stavar med ett tvärsnitt på 1-1,2 cm.Stängerna är sammankopplade av segment från samma förstärkning. Du kan använda speciella trådklämmor för detta ändamål. Avståndet mellan armeringsnätet och stödets väggar bör inte vara mindre än 3 cm. Detta gör att ramen kan fyllas helt med betong.

Höjden på förstärkningsskelettet beror på användningen eller avvisandet av förstärkningsbalken (grillage). Om installationen av elementet krävs, bör längden på förstärkningen stiga över stödets övre bas. I övrigt är förstärkningsskelettet placerat 3 cm under formen.För att fixera den första trimningen monteras inbäddade reglar ovanpå stolpen.

Efter förstärkning utförs gjutning av stöden. För detta används färdigbetong inte lägre än klass 200-300. För självberedning av betongblandningar är cementkvaliteten M400 mer lämplig, blandad med sand 1-1,2 mm, grus och vatten i förhållandet 1: 3: 5: 0,4, respektive. Blandningen läggs i lager, som var och en är noggrant rammad.

När man bygger ett fundament på stöd med en sko (expansion i botten), grävs ett hål i form av denna expansion, en kudde av sand och grus hälls och betong hälls. Efter förstärkning av gjutningen bildas kolonnens formsättning. Sedan upprepas ovanstående arbete. Efter att blandningen har härdat kan formsättningen tas bort, kolonnens väggar kan behandlas med vattentätning och återfyllas och komprimeras med jorden som tas bort från gropen.

Om en grillage används, i det sista steget, utförs dess installation på stöd. För att göra detta, längs omkretsen av den framtida grundbasen, är en formsättning horisontellt monterad i en form för att binda alla däck. Inuti formen sätts en ram av förstärkning in och fixeras på utloppen av pelarnas förstärkningsskelett. Hällningen av cementbruket utförs så att grillens yta ligger i ett horisontellt plan.

Inom en vecka behöver betongen härda och härda, varefter formen tas bort.

Gör-det-själv-ägare av tomter, privata hushåll och dacha-kooperativ tänker på byggandet av en kolumnformad stiftelse när de själva behöver bygga en liten och helst lätt struktur - ett badhus, ett rum för att hålla fåglar och djur, en veranda , en tillbyggnad för inventering, en lada. Till skillnad från en remsfundament är det mycket lättare att göra en kolumnformad stiftelse med dina egna händer och en och en halv till två gånger billigare. Detta gäller särskilt för tunga sumpiga, torviga och vattensjuka jordar, där ibland bara tung utrustning kan klara av denna svåra uppgift. Men den kolumnära grunden kan utrustas av en person med en assistent, snabbt och effektivt utan speciella mekanismer, om han vet hur man gör det. Så begäran är " hur man gör en gör-det-själv kolumnformad steg för steg instruktioner» användare väljer ganska ofta. Låt oss sluta och vi på denna fråga.

Typer och syfte med pelarfundamentet

Oftast utförs enheten av en kolumnär grund under byggnader gjorda av trä. Experter rekommenderar inte att bygga tunga tegel- eller stenstrukturer på den, grundstöden under vikt kan deformeras och spricka över tiden, vilket kommer att leda till att hela byggnaden förstörs. Naturligtvis finns det speciella tekniker som används i permafrostregioner, där konstruktionen av en kolumnär grund är det enda sättet att bygga någon struktur, men detta kommer att kräva speciell utrustning och kunskap.

Typer av pelarfundament.

Det finns flera huvudtyper av stödpelarfundament, förenade av samma typ av konstruktion, men olika i de material som används i byggprocessen.

1. En monolitisk armerad betongkonstruktion är den starkaste av de befintliga pelarfundamenten. Den kan användas för en - två våningar bostadshus i trä.
2. Tegelpelarfundament - är vanligast, ett exempel på detta är en struktur 100 och till och med 200 år gammal. Huvudvillkoret för dess konstruktion är bränt tegel av hög kvalitet. På grundval av detta är det också möjligt att bygga 1-2-vånings trähus på täta jordar, och tvärsnittet av kolonnerna bör inte vara mindre än 400x400mm.
3. Grunden för blocken - har samma egenskaper som tegelstenen. De särskiljs endast genom användning av material med olika styrka. De mest pålitliga är betongblock. En begränsning för stenblock är den höga rörligheten av jordar i ditt område. Om bråtematerial är tillgängligt är det bättre att hälla en kolumnformad grund, kombinerad - Rubble-betong. Betong, som kommer mellan buta-stenarna, fixar dem och gör strukturen monolitisk och hållbar.
4. Träpelare - används överallt för lätta byggnader. Byggarnas huvuduppgift är att ge hela strukturen hållbarhet, för vilken långvarig och pålitlig impregnering av trä nedsänkt i marken utförs. Trästöd behandlas med antiseptiska impregnering, bituminösa mastik, varefter ett lager av takmaterial fixeras på deras yta. Oftast används trästolpar med en diameter på 150-200 mm för förlängning av verandor och terrasser.
5. Asbestpelare - används för konstruktion av både lätt - diameter upp till 150 mm och tyngre byggnader - diameter 250-400 mm. Det är möjligt att använda sådana ihåliga strukturer för formsättning, följt av att hälla en betongkomposition inuti röret, förstärka det med armeringsstänger.
6. Metallpålar - bra väg uppförande av byggnader på ojämn och ojämn terräng. Färdiga strukturer skruvas fast i jordens tjocklek tills de når täta och stabila jordlager. På en ojämn plats är det möjligt att korrigera avlastningen på grund av de olika längderna på de valda pålarna.

Konstruktion av pelarfundament med varierande grad av fördjupning

För att korrekt bygga en kolumnformad grund med dina egna händer måste du beräkna djupet av dess förekomst i marken. Det beror på många faktorer, så rekommendationerna från specialister i ditt område bör inte försummas. Helst måste du skapa ett projekt som tar hänsyn till:

• Djup av jordfrysning;
• geologiska särdrag av platsen relief;
• grundvattennivå;
• jordsammansättning;
• klimategenskaper i området;
• byggvikt.

Det finns ett ytligt infällt alternativ när ett djup på 650-700 mm är tillräckligt för att montera stolparna. En sådan grund rekommenderas för djupt grundvatten i sandiga, steniga och finbrutna jordar som är föremål för minimal förskjutning.

Den nedgrävda grunden ligger på ett djup av 1500-2000 mm, och ofta ännu lägre. Det rekommenderas att hålla sig till ett sådant djup i områden med djupfrysning av jordar från 450-500 mm eller med hög jordrörlighet i byggregionen. Det ungefärliga avståndet mellan intilliggande stolpar är 1000-2000 mm.

Huvudstrukturerna för kolumnformade fundament

Konstruktionen av en pelarfundament orsakar vanligtvis inte några särskilda svårigheter på grund av dess ganska enkla design. Bilden visar flera alternativ för de grundläggande strukturerna för att installera en kolumnformad grund.

• Det undre lagret i var och en av strukturerna är en sandkudde 100-200 mm tjock, utformad för att avlägsna fukt från grundområdet, som också är dränering.
• Nästa gjutna lager är betong, 400-500 mm tjockt, som bildar en betongdyna.
• Därefter bör du placera själva pelarstödet, tillförlitligt vattentätt och förstärkt med förstärkningsstänger, för att ge styrka och hållbarhet till hela strukturen.
• Som regel höjs stolparna över marken till en viss nivå för installation av ett galler eller annat som förbinder bältets alla stöd. Det kommer inte bara att binda samman strukturen, utan också fördela belastningen jämnt mellan alla uppförda stöd.

En grillplats för lätta byggnader är vanligtvis gjord av en träbalk med en sektion på 150x200 eller 200x200 mm. I avsaknad av en balk är det möjligt att ordna - armerad betong, metall, tegel, grusbetonggrill. Den kan ligga direkt på marken, i form av en remsa, eller sväva ovanför den på olika höjder på 300-900 mm, och ibland till och med högre. Nackdelen med en hög grillning kommer att vara omöjligheten att bygga en källare under byggnaden, och invånare i översvämmade områden kommer att uppskatta värdigheten.

Gör-det-själv kolumn foundation steg för steg instruktioner

1. Förberedande skede

Innan du bygger en pelarformad grund måste du välja och rensa en plats, ta bort allt hushållsskräp, ogräs, rycka upp stubbar och överväxt. Efter det fortsätter vi att ta bort det översta jordlagret på minst 20 cm och ett område som går utöver dimensionerna för den föreslagna strukturen med 2-3 meter.

Nästa arbete i det förberedande skedet är att jämföra platsens lättnad med att fylla i de resulterande hålen och skära av kullarna. För att göra detta, använd överflödig jord eller en speciell sand- och gruskomposition.

Observera att det är omöjligt att gjuta en kolumnformad grund för framtiden. Det är nödvändigt omedelbart, efter härdning, att fortsätta konstruktionen, vilket ger en belastning på fundamentet. Annars kan översvämmade pelare krypa upp ur marken efter övervintring i marken.

2. Markering för stöd

Det viktigaste steget i arbetet med överföringen av alla beräknade värden från papper till terrängen. Först skärs hörnstolparna av, huvudaxlarna i det framtida huset är fixerade, de kommer att fungera som en guide för att rita alla huvudlinjer för att lägga grunden och observera de exakta måtten. Därefter bestäms placeringen och dimensionerna för alla andra fundamentstöd.

Här kan du se en video med en rätt placerad grund av huset.

3. Konstruktion av ett pelarfundament

Detta steg börjar med förberedelserna av gropar för installation av stöd. Gropar kan grävas för hand, borras med en handborr, en grävmaskin kan bjudas in för dessa ändamål, och på annat sätt tillgängligt. Djupet på gropen bör överstiga storleken på det installerade stödet med djupet på dräneringssandkudden (15-20 cm).

Om formsättning krävs i den tekniska processen, måste bredden på groparna ökas för dess konstruktion.

Efter att ha förberett gropen hälls sand i den och vatten hälls för att kompaktera den. För en monolitisk struktur i armerad betong fixeras sanden med cementmjölk, vilket hjälper till att bibehålla dess optimala fukthalt.

För den prefabricerade grunden är allt klart att gå. För en monolitisk krävs det att man gör en armoframe. För rör - utför rostskyddsbehandling och impregnering innan du installerar rör i förberedda gropar. Asbeströr - omedelbart redo att användas.

Foto hur man gör en kolumnformad stiftelse med egna händer.

Efter det förberedande arbetet hälls betong direkt, med sin periodiska vibration, för att bli av med tomrum och få en stark monolit. Detta kommer att säkerställa hög styrka hos basen och öka dess livslängd.

För en jämnare fördelning av lasten mellan husets alla stöd skapas ett grillage eller ett bindande lager. Det kan vara metall - ranbalka, armerad betong, i form av en bandningsbalk. Det beror på typen och materialet för den framtida byggnaden som uppförs på denna grund. Innan du fortsätter med dess konstruktion justeras alla delar av stöden som sticker ut över ytan i höjdled. Videon kan ses här.

4. Vattentätningsarbeten

Mark- och översvämningsvatten orsakar stor skada för de grunder som byggs och hus som bygger på dem. Därför räcker det inte att göra en kolumnär grund korrekt - du måste säkert vattentäta den och fånga grillen. För att skydda stöden används ofta speciella bituminösa föreningar, och för att isolera byggnadens väggar läggs ett lager av takmaterial fixerat på bituminös mastix, klistrande membran mellan grillen och dem. Sådant arbete utförs noggrant, fuktighetsregimen i det byggda rummet beror på dem. Efter det är alla hålrum som bildas runt stöden täckta med jord, eller bättre, med en sand- och gruskomposition. Sådant arbete utförs i flera steg, med flitig komprimering av det utlagda lagret.

5. Upphämtning

Byggnader uppförda på pelargrunder saknar ofta källare. Därför kräver avståndet från markytan till den nedre delen av byggnaden ytterligare mantel. Detta är en slags källare i byggnaden och mycket beror på dess arrangemang:

• golvtemperatur;
• Inget drag under golven;
• Skydd mot inträngning av fukt och damm i undergolvet.

Före full mantel bör ventilationskanaler tillhandahållas, läggning av teknisk kommunikation - vattenförsörjning, avlopp.

Staketet, efter dess arrangemang, är dekorerat med tegel, sten, motstående kakel, dekorativt gips - det finns inga begränsningar i denna process.

Innan du börjar bygga staketet måste du göra en screed med en tjocklek på 180-220 mm, den kommer att fungera som ett stöd för byggnadens väggar. Höjden på pickupbasen beror på höjden på gallret och längden på de stödpelare som sticker ut över marken. Det är bättre att lämna minst 300-400 mm för sådant, vilket för det första är estetiskt tilltalande, men också praktiskt. I områden med översvämningar och höga grundvattennivåer kan höjden på intaget nå en imponerande storlek och det är ekonomiskt motiverat. Dessutom ser huset, som svävar över marken på en stor höjd, ganska imponerande ut, trots sin design, färg och material som används i dess konstruktion.

Slutsats

Vi undersökte huvudstadierna i arbetet och lärde oss mer i detalj hur man korrekt gör en kolumnformad stiftelse med våra egna händer. Men att anförtro utformningen av en sådan stiftelse och hela strukturen är fortfarande bättre för specialister, särskilt om det är planerat att bygga inte bara en lada eller en toalett i en sommarstuga, utan ett 1-2-våningshus för hela familjen. leva. Sådana kostnader kommer att löna sig med tiden, när huset kommer att stå stilla i mer än ett dussin år och kommer att ärvas av barn och barnbarn. För dessa arbeten använder specialister en speciell programvara, och idag har deras kostnader blivit mer demokratiska och överkomliga.

Endast en professionell byggare kan designa och implementera en stödkolumnär grund med sina egna händer enligt rekommendationerna från SP 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330. Dessa grunder är för opålitliga, resultaten av geologiska undersökningar bör studeras så detaljerat som möjligt.

Tekniken för grillningen på pelarna beror på konstruktionstekniken för byggnaden för vilken grunden byggs. Kolumnformade baser är gjorda av strukturella material:

• armerad betong - hällning i formen på plats, installation av den färdiga produkten i ett glas 1F eller 2F;
• träd - stockar med en vidgningssula;
• tegel - klinker, fyllig keramik;
• block - vägg, endast med täta fyllmedel, ihåliga;
• grusbetong - en sten införs i formen efter partiell fyllning med färdigblandad betong.

Utöver tejpgrillen kan en skivkonstruktion användas. Detta är det enda alternativet för en pelarfundament lämplig för en tegelstuga på sandiga jordar med en grundvattennivå (GWL) under 1 m. I alla andra fall skapas pelarformade fundament för timmerstugor, korsvirkeshus, byggnader från SIP-paneler , panel, rambyggnader.

Typer av pelarformade fundament enligt läggningsdjupet

Beroende på de geologiska egenskaperna i byggplatsen är väggmaterial, pelarformade fundament:

• begravd - under frysmärket, GWL, men kanske inte når lagerskiktet;
• grunt - 40 - 70 cm under marknivån;
• inte fördjupad - istället för det borttagna bördiga lagret fylls icke-metalliskt material upp, den underjordiska delen är frånvarande.

Höjden på pelarna över nollmärket beror på utformningen av grillen och de tekniska lösningar som används i projektet. Huvudet är inbäddat i en monolitisk grill med 20 cm, balkarna från den prefabricerade grillen är installerade ovanpå högarna. Därför är höjden över ytan alltid individuell. Konstruktionen av nedgrävda pelare är motiverad om det finns ett bärande lager vid detta märke. En grund grund av denna typ stabiliseras av jord mot sidoskjuvning. Unburied har en lägsta byggbudget.

Design av kolumnfundament

Den grundläggande skillnaden mellan pelarfundament och pålar är förekomsten av sulan, som regel ovanför frysmärket, nivån på GWL, lager med bärkraft. Därför är i alla fall den bärande pelarformade fundamentet skyddat från lyftkrafter och rörelser på flera sätt:

• sandkudde under basplattan, om fundamentets bas är belägen under frysdjupet, behövs ingen sandkudde;
• dränering av jorden med ett dräneringssystem;
• isolering av det blinda området och källaren.

För de två sista aktiviteterna krävs öppen schaktning på byggplatsen.

Även med en liten fördjupning av själva pelaren kommer det att vara nödvändigt att ta hänsyn till tjockleken på breddningen (20 - 40 cm platta), det underliggande lagret (kudde av 20 cm sand + 20 cm krossad sten). Dessutom behöver du ett ringformigt dike för att lägga avlopp, tillgång för arbetare till den lägre nivån. Därför ökar storleken på brunnen och diket flera gånger, det är obekvämt att arbeta från marken på ett djup.

Tillverkningen av kolumnformade fundament, i analogi med uttråkade pålar, är ett grovt brott mot tekniken. Sulan är svår att vidga, det finns lyftkrafter under den. De tangentiella krafterna av samma processer verkar på sidoväggarna utan att återfyllas med sand.

Således är den korrekta utformningen av den kolumnära grunden:

• förberedelse - sand (skikttjocklek 20-40 cm) med lager-för-lager-komprimering med en vibrerande platta, hällning;
• fot - tjänar uteslutande för att lägga vattentätning, är en 5 cm screed;
• stegplatta (sula) - fördelar belastningen på grund av den ökade ytan på sulan;
• kolumn - ett vertikalt stativ gjord av monolitisk eller prefabricerad betong;
• grillage - armerade betongprodukter, monolitisk struktur, timmer eller valsad metall (kanal, I-balk).

Till skillnad från pålar har pelare inte rumslig styvhet, därför måste grillbalkar inte bara vila på deras huvuden, utan fästas på varje pelare för att bindas till en enda struktur.

Steg-för-steg-instruktion

På grund av olika konstruktionsoperationer av grillen på pelarna är en steg-för-steg-instruktion nödvändig för en enskild utvecklare som vägledning. Om du hoppar över ett skede måste du göra om arbetet senare eller återgå till det, spendera mer kraft och pengar.

Instruktionen rekommenderar till exempel att lägga avlopp i schaktningsskedet. Om du glömmer dem i början, kom ihåg att när du landskapsarkitektur territoriet måste dikena grävas igen, konstruktionen kommer att försenas, platsen kommer igen att vara igensatt med jord. Pelarnas höjd väljs 20 cm över botten av gallret för inmurning i betong.

Nedan kommer vi att berätta hur man gör en kolumnformad stiftelse med egna händer korrekt.

Geologiska undersökningar och beräkningar

Tekniken för att bygga ett pelarfundament beror på resultaten av geotekniska undersökningar, väggmaterial och konstruktionsteknik. Till exempel är det förbjudet att lämna olastade stolpar på vintern även när de är bundna med en grillage.

Prefabricerade laster (byggnadens vikt, boende, möbler, tillhörigheter, vind, snölast) kanske inte räcker för att kompensera för extruderingskrafterna, eller så kommer byggnaden gradvis att sjunka ner i instabil mark med övervikt.

I motsats till provkörning av skruvpålar i samma teknik för att hitta djupet på lagerskiktet, krävs fullskaliga undersökningar här, som kostar minst 30 tusen rubel. Designern behöver följande information:

• lagerarrangemang av lager;
• sammansättning och egenskaper hos de tre översta lagren;
• GWL nivå;
• frysmärke.

Tvärsnittet av pelarna bör vara mer än 40 x 40 cm för betong eller murverk, 20 x 20 cm eller 20 cm i diameter för en monolitisk armerad struktur.

Märkning och markarbeten

Till skillnad från borrade pålar som når de bärande lagren är det mycket svårare att hälla pelarna i brunnarna. Huvudproblemet kommer att vara bristen på sandåterfyllning av bihålorna:

• efter några år kommer jorden nära pålkroppen att självkomprimeras;
• plocka upp fukt, frys på vintern;
• lyftkrafter kommer att dra ut pelaren, som en morot från en trädgård;
• i närvaro av en lägre breddning kommer kolonnen att stiga upp av lyftkrafter, jorden kommer att smulas sönder under sulan;
• plattan låter dig inte dra ut hela kolonnen, men den kommer inte längre att kunna stå på plats.

Vi gräver hål för breddningen av den kolumnformade grunden.

Därför den enda den rätta vägen det kommer att finnas en markering av diken, med hänsyn till sulans bredd, dräneringskonturen, arbetet med konstruktionen av formen. Istället för ett fyrkantigt skaft på 40 x 40 cm måste du ta ut mycket mer jord på minst 1 x 1 m. Detta tar hänsyn till tjockleken på alla lager av grundkakan, höjden på grundvattennivån. Om den sista egenskapen är något lägre än en meter, måste du gå djupt med 0,6 m, inte mer.

Träning

Konstruktionen av en monolitisk grund av en bostad som standard bör ge skydd mot korrosion och förstörelse. I frånvaro av syre förblir den enda aggressiva miljön under jorden fukt, som bör avlägsnas från sulan genom avlopp, stoppad vid ytan av betongkonstruktioner längs hela höjden med en vattentätande matta.

Konstruktionen utförs i etapper:

• skiktad återfyllning - 20 cm sand med fukt, vibrokomprimering två gånger (total höjd 40 cm);
• fot - avjämningshöjd 5 cm, ingen förstärkning;
• vattentätning - 2-3-lagers matta av rullat material på glasfiberbasis;

Förstärkning

Tekniken för armo-bältesanordningen för en kolumn med en expanderad sula har formen:

• sticka ett förstärkningsnät till plattans storlek, med hänsyn till sidoskyddsskikten (40 mm från formen till metallen) med en cell på 15 x 15 cm eller 20 x 20 cm med en tjocklek på 12 - 16 mm;
• dockning till gallret av stavar som är böjda i rät vinkel 12 - 16 mm, sticker ut ovanför gallrets sula med 20 - 30 cm (vanligtvis 4 stycken i hörnen, en i mitten av varje sida);
• vertikala stänger är förstärkta med horisontella kvadratiska klämmor från armering 6 - 8 mm;
• designen installeras på en vattentätande matta, som produceras utanför sulans dimensioner med 10-15 cm, för efterföljande böjning på sulans sidokanter.

Det är förbjudet att lyfta den förstärkande strukturen med metallrester, tegelstenar, krossad sten för att ge ett skyddande lager.

Stolpebreddning

Sulans konstruktion är att hälla plattan i formen. Breddningsytan är två gånger pelarens sektion, höjden på alla element är en multipel av 30 cm Formsättningen är enkel - fyra brädor fästa med skruvar, hörn eller stänger i botten av gropen, diket.

Förstärkning av breddning och pelare.

Formens sidor bör vara något över designnivån för att kvalitativt jämna ut betongens yta. Det tillåtna felet i horisontalplanet är 1 cm.. Hällningen utförs efter installationen av förstärkningsstrukturen.

formsättning

Vi monterar och förstärker formsättningen för pelarfundamentet.

Dränering och tätskikt

Från omkretsen av byggnaden kan göras i vilket skede som helst, från gropen till återfyllningen. För installation av avlopp krävs en ringformad dike med en enda lutning till den underjordiska tanken. Dornit eller geotextilier sprids i botten, 10 cm krossad sten återfylls. Perforerade rör i filtret läggs i det, brunnar installeras. Därefter täcks kommunikationen med ytterligare 10 cm spillror, täckt med rester av geotextiler.

Vattentätningsanordning - flera tekniker med olika material:

• impregnering - innehåller penetrerande tillsatser, ändrar betongens molekylära struktur, vilket gör den vattentät över hela djupet;
• rullmaterial - Bikrost, TechnoNIKOL och andra analoger på glasfiberbasis, läggs i två lager;
• beläggningar - mastik på epoxi, bituminös basis;
• färger - emaljer baserade på bitumenhartser.

Oftast används kombinerade metoder för att uppnå en 50-70 års resurs. Rull, beläggningsmaterial måste uppdateras vart 15:e år.

Färdig pelarfundament med galler i armerad betong.

återfyllning

Efter dräneringsanordningen, ett kontinuerligt tätskikt på betongytan, är det nödvändigt att skydda sidoytorna från lyftkrafter. Bihålorna är täckta med sand, packning är nödvändig, eftersom lösa jordar är extremt instabila. Chernozemen i det bördiga skiktet är mättat med organiskt material, sätter sig ner efter att det ruttnar. I resten av jordarna finns lera som sväller i frost. Därför används endast icke-metalliska material, där lyftningen är mindre.

Råd! Om du behöver entreprenörer finns det en mycket bekväm tjänst för deras urval. Skicka bara in formuläret nedan detaljerad beskrivning arbete som behöver göras och du får offerter med priser från bygglag och företag. Du kan se recensioner av var och en av dem och bilder med exempel på arbete. Det är GRATIS och det finns inga förpliktelser.

Bland alla varianter av betongfundament som används idag, förtjänar pelarbandsfundamentet särskild uppmärksamhet. Oftast används denna design i arrangemanget av tunga och massiva byggprojekt.

Med förbehåll för kompetent konstruktion kommer pelar-och-band-strukturen att ha den högsta prestandan. Samtidigt läggs relativt lite tid och pengar på att arrangera en sådan stiftelse, och allt som krävs kan göras på egen hand.

Läs den allmänna informationen om pelarremsbaserna, studera guiden för att arrangera sådana strukturer och börja arbeta.

Användningen av en sådan konstruktion kommer att vara motiverad vid utförandet byggarbete i områden med stort djup av jordfrysning.

I sådana situationer kommer konstruktionen av en vanlig djupbandsfundament att kräva irrationella ekonomiska investeringar, och en ytlig struktur kan helt enkelt inte klara av de uppgifter som tilldelats den.

Under sådana förhållanden är en pelarremsfundament ett utmärkt alternativ. Även en nybörjare kan klara av arrangemanget av en sådan design.

En ytterligare fördel med basen som övervägs är möjligheten till dess arrangemang på lutande sektioner. Men om den underjordiska akvifären ligger för nära markytan, rekommenderas det att avstå från ett sådant beslut.

I den övervägda designen faller den största delen av lasten på pelarnas bas. I detta fall måste pelarna placeras i marken minst 200 mm under jordens fryspunkt. Tack vare detta kommer maximala indikatorer på strukturens hållbarhet och tillförlitlighet att säkerställas.

Så att tejpen i framtiden inte stiger under påverkan av naturliga förändringar i jordens struktur, måste dess nedre del göras något utvidgad.

I konstruktionen av kolumn-och-remsor utför tejpen funktionerna för endast den övre gallret, vilket är nödvändigt för att ansluta pelarna till en enda struktur och dessutom öka basens styrka. I detta fall utövar tejpen ingen belastning på marken.

Med hjälp av tejpen säkerställs den mest jämna fördelningen av belastningen på huvudfundamentpelarna.

Fundamentet ska utformas så att det efter avslutad konstruktion återstår minst 150-200 mm fritt utrymme mellan grillens nedre kant och översta jordlagret. På grund av närvaron av en sådan lucka kommer grunden inte att få någon betydande skada även med stark svullnad av jorden.

Vad är stolparna gjorda av?

Innan du fortsätter med det oberoende arrangemanget av kolumnremsbasen måste du välja det optimala materialet för tillverkning av stöd. Tillgängliga lösningar inkluderar: trä, betongblock, tegel samt rör av asbestcement och metall. Kolla in funktionerna för varje alternativ och välj den lösning som bäst passar din situation.

De används sällan på grund av deras relativt låga hållbarhet. Pelare av trä är endast lämpliga för att arrangera en grund avsedd för installation av en terrass eller annan liknande struktur.

Den optimala diametern på trästolpar är 150-200 cm.

Innan man fördjupar pelarna av materialet i fråga i marken måste de behandlas med antiseptisk och flamskyddsimpregnering. Tack vare denna behandling kommer materialets motståndskraft mot förruttnelse, skadedjursskador och brand att öka avsevärt.

För tätskikt av trä är bitumenbaserade mastik bäst lämpade.

Tegeljärnmalm är väl lämpad för att arrangera en pelarbandstruktur. Med dess användning uppförs också grunda pelarfundament.

Stöd i form av betongpelare, dessutom förstärkta med förstärkning, anses vara de mest tillförlitliga. Med tanke på detta är det dessa stöd som är mest populära.

Betongpelare kan ha antingen en solid (monolitisk) struktur eller bestå av flera block.

Det är viktigt att pelarnas bredd är minst 40 cm.

Rör gjorda av asbestcement eller metall är mycket enkla att installera. Installationen reduceras till placering av ihåliga rör i tidigare förberedda urtag, installation av armeringsjärn inuti rören och slutlig fyllning av hålrummet med betongbruk.

Arbetet utförs extremt snabbt och enkelt. Den optimala rördiametern väljs individuellt, med hänsyn till den förväntade belastningen på basen som byggs.

Stadier för att ordna stiftelsen

Konstruktionen av fundamentet av denna typ utförs i två steg. Först måste du skapa basen av strukturen från pelarna och sedan utrusta den grunda betongremsan.

pelare

Bestäm det optimala djupet på pelarremsbasen innan arbetet påbörjas. Överväg i detta skede följande alternativ:

• typ och egenskaper hos markstrukturen;
• frysningsnivå på marken;
• grundvattenpassagens djup.

Det finns grunda och djupa grundstrukturer. När man arrangerar en grund bas är pelarna vanligtvis nedsänkta i marken med 40 cm, medan vid byggande av en djup bas fördjupas stöden 10-50 cm under jordens fryspunkt.

Håll monteringssteget för stöden inom 100-250 cm i enlighet med framtida belastning. Ju högre belastningar på basen, desto mindre är utrymmet mellan de installerade stöden. Professionella byggare rekommenderar starkt att du inte placerar stöd med ett steg på mer än 250 cm, eftersom. detta kommer att leda till en betydande minskning av styrkan hos den färdiga strukturen.

Fortsätt med installationen av stödpelare. Detta är ett ganska enkelt jobb som görs i några få steg.

Första steget. Förbered sajten för kommande evenemang. För att göra detta, ta bort den bördiga jordklotet och jämna ut platsen. Om det översta lagret av jord i ditt område är lerigt, ta bort en större volym av det och täck den resulterande basen med ett litet lager sand.

Andra steg. Utför webbplatsmarkering. För detta kommer alla lämpliga pinnar och ett märkbart rep att göra. Dra tråden på ett avstånd som motsvarar bredden på det framtida betongbandet.

Titta på korsningsvinkeln för sladdarna. Det är viktigt att trådarna skär varandra strikt vinkelrätt.

Markera korsningarna och korsningarna mellan byggnadens inre skiljeväggar och ytterväggar, hörnen på den framtida strukturen och de områden som kommer att utsättas för de allvarligaste belastningarna.

Tredje steget. Gräv ett dike på den plats där remsdelen av grunden är anordnad. Ett hål med ett djup på ca 400 mm räcker. Bredden på diket bör vara 70-100 mm större än tejpens bredd. En sådan lucka är nödvändig för installation av formskivor.

Fjärde steget. Gör urtag på platserna för framtida installation av stödpelare. En borrmaskin eller annan lämplig anordning hjälper dig med detta. Välj diametern på urtagen individuellt i enlighet med förväntade belastningar på fundamentet. Ju högre belastning, desto större diameter bör stödpelarna vara.

Om pelarna enligt projektet kommer att ligga mer än 100 cm, var noga med att installera stöd av hållbara brädor. De kommer att förhindra jorderosion. Om groparna har ett djup på upp till 100 cm kan installationen av rekvisita överges.

Femte steget. Fyll botten av varje fördjupning med ett 100 mm lager siktad sand.

Sjätte steget. Börja ordna pelarna. I detta exempel är stöden gjorda av asbestcementrör.

Preliminärt utföra vattentätning av stöden. För att göra detta, klistra över dem med ett dubbelt lager takmaterial eller annat liknande material. För in vattentätningsröret i urtaget tills det tar stopp.

Knyt en förstärkningsram av stålstänger och bindtråd. Använd stavar med en diameter på 12-14 mm. Beslagen bör ha en sådan längd att dess övre ändar sticker ut från rören med 150-250 mm.

Börja fylla. Först måste du hälla betong i det fria utrymmet i groparna runt stöden till cirka 20 cm av höjden på urtagen och sedan hälla rören direkt.

Låt de färdiga stolparna torka och få styrka.

Band

Fortsätt till arrangemanget av tejpdelen av strukturen.

Första steget. Knyt en ram av armeringsjärn och ståltråd. Svetsa strukturen och skruva fast den på armeringsjärnen som sticker ut från de betongbetonade stödstolparna.

Andra steg. Utför installationen av formen för att hälla tejpen. Samla upp formen från brädor 40 mm tjocka och ca 150 mm breda. Skivor kan bytas ut mot spånskivor, plywood eller plåt.

Tredje steget. Täck formens inre yta med fuktsäkert material. Polyeten är lämpligt för tätskikt, och mer moderna membranmaterial kan också användas.

Fjärde steget. Fyll formen med betongbruk. För att spara tid och ansträngning kan du beställa färdig betong. Om så önskas kan lösningen framställas för hand. Fyll i ett pass. Häll lösningen horisontellt. Vertikala fogar är strängt förbjudna - de kommer att spricka redan innan betongen har härdat helt.

Behandla den gjutna betongen med en speciell vibrator. Denna behandling kommer att eliminera tomrum och överflödig luft. Om du inte har en vibrator, genomborra åtminstone betongen med armeringsjärn på flera ställen, och täta sedan försiktigt hålen med betong.

Fyllningen kommer att torka i en månad. Det rekommenderas att demontera formen först efter att gjutgodset har härdat helt. Under en tid (vanligtvis 1-1,5 veckor) måste den gjutna betongen fuktas ytterligare, annars kommer den att spricka.

Bestäm frekvensen och varaktigheten av dämpningen individuellt i enlighet med betongens "beteende" och väderförhållanden.

Vattentät den härdade och härdade betongen, återfyll återstående diken med jord och fortsätt med de planerade byggaktiviteterna.

Framgångsrikt arbete!

Video - Gör-det-själv kolumn-strip foundation