Det bästa materialet för att täcka ett metallskjul. Hushållskvarter för sommarbostad. Från block eller tegelstenar

Innan du bygger en lada med dina egna händer, låt oss ta reda på varför det behövs och om det behövs alls. En ladugård är ett uthus som är utformat för att förvara olika saker, såsom byggverktyg, material, mindre utrustning m.m. Till en början, när ett hus byggs, kan det användas som tillfälligt boende under den varma årstiden. I alla fall bör du ha åtminstone en enkel struktur på sajten.

Vad är det bästa sättet att bygga en ladugård snabbt och billigt? Den enklaste och snabbaste lösningen skulle vara konstruktionen av en rambyggnad. Samtidigt kan du möta budgeten på bara några hundra dollar, allt beror på storlek och material.

Jag bestämde mig för att bygga en lada med mina egna händer så snart en tomt köptes för att bygga ett hus. Det här är den första byggnaden på min fastighet. Jag påbörjade bygget på senhösten, så arbetet skedde i två etapper.

I princip är det inte nödvändigt att göra ett ladugårdsprojekt. I stort sett byggs den här strukturen av de material som finns och om något saknas så är det bara att köpa mer och så är det klart. Men om du, som jag, bygger en lada från grunden och inte har något material, är det bättre att inte ens göra ett projekt, utan en schematisk ritning. Detta hjälper dig att beräkna den nödvändiga mängden material och köpa dem åt gången, samtidigt som du sparar tid och pengar på transportkostnader.

Eftersom jag redan har lite erfarenhet av att designa gjorde jag mig ett enkelt ladugårdsprojekt. Även med ett projekt gjorde jag några strukturella förändringar under byggprocessen av en eller annan anledning. Detta tyder på att det, även med ritningar, är omöjligt att förutse allt.

Enligt projektet ska jag ha en ladugård på 4,5x3 m med sadeltak. Höjden på rummet i nedre delen är 2,2 m i övre delen - 2,7 m. Nu skulle jag bygga en ladugård lägre, till exempel 1,8 m ner och 2,3 m upp.

Grundkonstruktion

Eftersom ladugården var planerad att göras av ramteknik, då kan grunden göras pelarformad med block. För dessa ändamål använde jag ett ihåligt betongblock (jag hittade bara inte ett solidt), vars hålrum förseglades med murbruk.

Först och främst måste du bestämma platsen och först därefter fortsätta med att markera byggplatsen. För markering behövde jag träpinnar och garn (man kan använda fiskelina, rep). Jag körde pinnarna längre än byggfläckarna på ungefär en meters avstånd för att de inte skulle störa mig vid monteringen av klossarna.

Efter att ha dragit i garnet kontrollerade jag diagonalerna, de borde vara lika. Jag markerade ut installationsplatserna för blocken och började gräva hål på 30-50 cm djup. Det är nödvändigt att ta bort vegetationsskiktet av jord under blocken och täcka det med spillror eller sand, vilket jag gjorde. Således maximerade det stabiliteten hos fundamentet.

Alla block måste installeras i samma strikt horisontella plan. Jag gjorde detta med hjälp av en nivå, jag justerade höjden med mängden spillror. Krossad sten somnade i lager, varje lager rammades.

På detta var min första etapp av bygget klar och grunden stod kvar till vintern.

Nedre sele och ram

Efter att ha väntat på ankomsten av varma dagar fortsatte jag bygget av ladugården. Till detta beställde jag en bräda 3,5 m3. Till ramen tog jag en bräda 100x50 mm (1,5 m3), för mantling 150x25 mm (2m3).

Jag gjorde den nedre selen från en bräda 100x50 mm och lade den på kanten längs grundpelarna.

Jag fäste brädorna tillsammans med universalskruvar 100x6 mm (även om jag provade gipsskruvar, men de var för ömtåliga och gick ofta sönder). Du kan också använda naglar.

Efter att ha lagt brädorna runt omkretsen och fäst dem, kontrollerade han omedelbart diagonalerna. Detta måste göras med jämna mellanrum för att inte bygga en sned byggnad.

Balkarna på den nedre selen måste öppnas med ett antiseptiskt medel. Det är bättre att använda ett antiseptisk medel för svåra arbetsförhållanden. Jag använde NEOMID-koncentrat. Jag öppnade balkarna med en vanlig pensel, men du kan använda en pulveriserare, det går snabbare.

Han lade golvbrädor (150x25 mm) ovanpå balkarna och behandlade dem med ett antiseptiskt medel. Jag lade brädorna tätt men eftersom de var nysågade bildades det med tiden mellanrum på ca 1 cm. För mig är detta inte kritiskt även om möss kryper genom springorna in i ladugården. Du kan dessutom lägga plywoodskivor på golvet, vilket blir mer praktiskt och estetiskt tilltalande.

Här är basen för väggarna.

Väggarnas ram monterades först på golvet, höjdes sedan, utjämnades och fixerades till basbalkarna. När det gäller monteringen kan detta arbete enkelt göras själv, men det kommer att vara svårt att höja och fixa väggen på egen hand, eftersom strukturen är ganska tung (på grund av vått trä) och sedan försöker falla. För dessa ändamål behövs en assistent.

För att påskynda processen att bygga en lada med mina egna händer använde jag en motorsåg för att skära brädor och en skruvmejsel för att dra åt skruvarna. Du kan använda en sticksåg om det redan finns el på platsen.

Jag rekommenderar att använda så många olika elektriska, mekaniska och bensinverktyg och mekanismer som möjligt i vilken konstruktion som helst för att påskynda och underlätta arbetet. Först då blir hela processen njutbar.

När jag monterade väggarnas ram gjorde jag ett misstag - jag installerade inte hängslen (lutande brädor i hörnen av ladan). Då var det ganska svårt att montera dem. Hängslen ger rumslig styvhet till hela strukturen och är avgörande, så glöm inte att installera dem.

I ramen är det nödvändigt att förutse dörr- och fönsteröppningar i förväg och installera horisontella överliggare.

Efter att väggramen är monterad kan takbjälken monteras. Det är samma brädor 100x50 mm med en stigning på ca 700 mm. Jag fäste takbjälken med metallhörn på ena sidan och spik på den andra. Låt mig påminna dig om att om du planerar att isolera, måste steget tas i enlighet med isoleringens bredd.

väggdekoration

Väggdekorationen gjorde jag med en 150x25 mm skiva som jag fäste på spik (60-70 mm) i ramstolparna. I det här fallet måste du försöka att inte sy upp öppningarna på fönster och dörrar. Här är allt väldigt enkelt - sätt en bräda - spikade den och så vidare i en cirkel.

Efter ett tag torkar brädan ut och sprickor bildas. Jag täckte dem med en fönsterglaspärla, vilket resulterade i att ladugården fick ett vackert utseende.

För att skydda skivan från miljöpåverkan och olika sorters insekter öppnade jag ladan utifrån genom att arbeta bort oljan. Ganska billigt, men inte säkert ur brandsynpunkt, ett sätt att skydda ved. Tillbringade 10 liter gruvdrift.

Tak- och takkonstruktion

När det gäller taket tänkte jag igenom många alternativ, men till slut bestämde jag mig för att göra det från takmaterial. Och detta är ännu en missräkning av mig, men mer om det senare.

På takbjälken gjorde jag en kontinuerlig låda av en bräda 150x25 mm.

Hon öppnades också med ett antiseptiskt medel, men bara från utsidan.

För installationen av taket köpte jag två rullar takmaterial av märket RPP-350. Jag skar den i bitar på 4 meter och lade den längs med taklutningen med en överlappning på 20 cm Jag fixerade skarvarna med en 40x20 mm skena.

Jag förväntade mig att det här taket skulle tjäna mig i flera säsonger, men jag hade fel, efter två veckor gick takmaterialet helt enkelt sönder på flera ställen. Taket fick göras om.

Anledningen till allt visade sig vara takmaterial av dålig kvalitet. Från och med nu rekommenderar jag inte att göra ett tak av pappersbaserad takpapp. Det är bättre att använda euroroofing material med en tjocklek på 3-4 mm, som kommer att hålla mer än ett år.

Den här gången gjorde jag ett ännu enklare alternativ - ett tak av växthusfilm med ultraviolett skydd. Och så, på en kontinuerlig låda, lade jag ett substrat av förstärkt polyeten (jag köpte det när jag planerade att göra ett tak från ondulin).

Ovanpå, i ett fast stycke, lägg en växthusfilm med en densitet på 150 mikron. Den fästes, som takpapp, med en 40x20 mm skena. I ett halvår var det inga problem med det här taket, jag får se hur det går.

Montering av fönster och dörrar

Jag installerade en begagnad trädörr. Jag bytte ytterdörr i lägenheten, så hon gick till ladan. Jag gjorde dörrkarmen lokalt av brädor, köpte gångjärn och monterade dörren.

Jag gjorde två lås - ett instick och det andra gångjärn för större tillförlitlighet.

Från början planerade jag att installera ett stort träfönster i ladan 1200x600 mm, men i en stormarknad köpte jag ett billigt metall-plastfönster 800x600 mm i storlek, naturligtvis, och installerade det. För att göra detta var jag tvungen att minska fönsteröppningen något.

Fönstret fästes på universella självgängande skruvar 100x6 mm. Jag tog först bort dubbelglasrutan och borrade 2 hål på sidan av karmen. Jag installerade fönsterkarmen i öppningen och fixade den med självgängande skruvar enligt nivån. Sätt tillbaka glaset.

Utanför dekorerades öppningen med ett plattband och ett galvaniserat tidvatten installerades. Inuti gjorde jag en fönsterbräda i trä och fyllde sprickorna med tätningsmedel.

Pris och villkor

Jag lyckades bygga en lada med mina egna händer för cirka $ 1000, och med tiden ungefär en månad (2-3 timmar om dagen).

Det dyraste och mest grundläggande materialet visade sig vara brädor. Jag var också tvungen att köpa lite verktyg.

billig

Varje ägare behöver en lada på sin egen tomt, men du vill inte alltid stå för de höga kostnaderna för att bygga den. Det blir enklare och billigare att bygga ett bruksblock efter byggandet av ett bostadshus, eftersom det alltid finns extra material. Men vad ska man göra om en person inte har något på händerna, men ett tvättstuga är fortfarande nödvändigt? Nu ska vi titta på vad du kan bygga en lada med dina egna händer billigt och snabbt.

Bestäm dig för syftet med ladan

Innan du bygger en billig ladugård måste du ta ställning till ett antal viktiga frågor. Utformningen av hozblok kommer att bero på detta, och vad kommer du att bygga den från:

• När du bygger även den mest billiga strukturen, fråga dig själv varför du behöver denna lada. Svaret enligt principen: "Det kommer väl till pass för framtiden" eller "Att hålla jämna steg med grannarna" kommer inte att fungera. Du måste känna till syftet med ladan. Anta, om du behöver en vedhuggare, så blir det billigare att montera en ram hozblok från brädor och timmer. För att hålla djur behöver du en stark och varm byggnad. Från billigt material här är det bättre att föredra skumbetong.
• Mängden utgifter beror på dimensionerna på hozblok. Om den byggda ladugården ska användas för att hålla fjäderfä eller djur, måste du grovt räkna ut hur många boskap som kommer att bo i rummet.
• Det kommer att vara möjligt att bygga en ladugård billigt bara på egen hand. Om det är tänkt att använda tjänster från hyrda byggare, kommer ungefär hälften av pengarna att gå ut från den tilldelade budgeten för att betala för arbetet. Du måste också köpa rätt material. Ofta byggs hushållsblock av begagnade tegelstenar eller askeblock. De använder till och med gammalt virke, som ibland säljs av dottergårdar efter att byggnaderna rivits. Från billiga nya material för väggar kan skumblock eller träbetong särskiljas.

Efter att ha bestämt dig för alla dessa frågor kan du redan börja beräkna budgeten för framtida konstruktion.

Billiga bodalternativ

Nu kommer vi att överväga flera alternativ för hur man bygger en lada med egna händer så att det är billigare för ägaren.

Rambod - billigt och snabbt

Första platsen bland billiga skjul bör med rätta ges till ramstrukturen. Det kommer inte att vara möjligt att bygga något snabbare än ett sådant verktygsblock, och även en person utan byggerfarenhet kan göra allt arbete på egen hand.

Låt oss bekanta oss med hur konstruktionsordningen för hozblok ser ut:

Ramladan kommer att hålla i minst 10 år. Under denna tid kanske ägaren kan spara pengar till en mer seriös byggnad.

I videon, ett exempel på konstruktionen av en ramlada:

Hozblok från wellpapp

Att bygga inte bara en billig, utan också en vacker hozblok kommer att visa sig från wellpapp. Materialet är billigt och mycket lätt kommer dessutom att hålla i många år. Den enda nackdelen med wellpapp är dess svaga styvhet. Innan man täcker väggarna måste ladugårdens ram förstärkas med ytterligare jibs och överliggare.

Faktum är att en wellpapp hozblok är ett vanligt ramskjul. Endast fodermaterialet är annorlunda. Ramen är monterad från en stång, men det är bättre att föredra ett profilrör. Kostnaderna kommer inte att vara mycket mer, men när man väl har byggt en metallkonstruktion kommer det att räcka för ägaren hela livet. Profilramen monteras genom svetsning. Ibland fäster hantverkare elementen med en skruvförband.

Wellpappen är fixerad med galvaniserade självgängande skruvar med en gummibricka. Vid beklädnad av väggar blir det nödvändigt att trimma arken. Det är bättre att göra detta med metallsaxar. Om inte kan du använda ett handverktyg. Men med en sådan sax är det lätt att klippa wellpappen över vågorna. Det är svårt att göra detta, eftersom de förstyvande ribborna inte tillåter att arket böjas.

Du kan använda en slipmaskin för att skära ark, men slipskivan bränner den skyddande beläggningen av den profilerade plåten. Med tiden kommer detta område att börja rosta. Om det inte finns någon annan väg ut kan du klippa arket med en kvarn, och då blir det lättare att klippa den brända kanten med sax. Alternativt kan skärpunkten döljas under ett annat ark, eftersom läggningen fortfarande görs med en överlappning. I bodens hörn, runt fönster- och dörröppningen, kan wellpappens skurna kant döljas under de extra elementen.

Pålitligt och billigt skjul för djur och fjäderfä

Om du behöver bygga en ladugård för att hålla fjäderfä eller djur billigt och snabbt, är det bättre att inte hitta skummaterialblock. Naturligtvis kommer en hozblok att kosta mer än en ramstruktur, men den kommer att hålla i många decennier. Dessutom är ett skumblocksskjul perfekt för vinterbruk.

Byggandet av ladan utförs i följande sekvens:

Det är önskvärt att välja ett kvalitetstak för en lada gjord av skumblock. Från billiga material är skiffer eller wellpapp lämplig. Från vad man ska göra golvet inne i ladan beror på vem som kommer att bo i den. Det är bättre att skicka brädor till getter. För en fågel är ett lergolv med sågspån eller halm lämpligt. Grisar måste hälla en betongmassa, men det är önskvärt att lägga vattentätning och isolering under den. Och i korallen där grisarna ska sova måste du lägga brädorna.

Slutsats

För att verkligen bygga en billig ladugård måste du först titta närmare på vilket material som finns till hands. Därefter kan du börja med valet av typ av byggnad.

Gör-det-själv hozblok - ritningar, en lista över byggmaterial

När de bor i sommarstuga är det första de gör att bygga ett bruksblock av olika material, i olika storlekar. I många fall är detta bara ett byteshus eller en tillfällig hydda tills en permanent struktur byggs, men vissa strävar efter att skapa bekvämligheter nästan som i en lägenhet.

Att bygga en hozblok med dina egna händer efter att ha förvärvat en webbplats är nästa uppgift för dess ägare. Varför på egen hand, för du kan köpa ett byteshus eller beställa byggnation? Det finns flera anledningar till att många föredrar att bygga själva. För det första, den ekonomiska frågan: efter att ha köpt en tomt kommer inte alla att ha pengar att köpa ett verktygsblock eller betala för byggande av entreprenörer.

För det andra, många byter hus som finns till salu orsakar ofta missnöje hos dem som köpt dem på grund av deras för korta livslängd. Och för det tredje, om du har byggerfarenhet, resterna av materialet, kan du bygga en hushållsenhet själv inte av en standardtyp, utan baserat på dina behov. Ett välbyggt växlingshus kommer att hålla länge, och erfarenheterna från byggandet kommer att vara användbara i framtiden.

En välbyggd hozblok kan tjäna för olika ändamål

Efter att ha köpt flera tunnland strävar sommarboende efter att omedelbart bygga en pålitlig hozblok för olika ändamål:

• som bostad tills ett hus byggs, för att senare göra om det för andra behov;
• ett uthus för inventarier och annan egendom;
• som omklädningsrum, skafferi, badrum, sommarkök;
• som skjul för kaniner, fjäderfä, boskap.

Hozblok är ett universellt rum, alla kan anpassa det efter sina behov. Om ägarna tillbringar mycket tid i sin sommarstuga och arbetar på marken, kommer de att tänka på ett vilrum, en säng i den för att tillbringa natten. En liten kompakt struktur kan se ut som en enkel lada eller ett hus från en saga. Allt beror på ägarens behov, möjligheter, prioriteringar.

Byggandet börjar med en grund och slutar med ett tak. Det finns inget särskilt val i materialen här. Grunden är gjord tejp eller kolumnformig. För tejp behöver du sand, cement, krossad sten eller betongblock. Kolumn är gjord av tegel eller sten. PÅ senare tid asbestcementrör används, som gjuts med betong. Hozbloken är vanligtvis täckt med billigt material: skiffer eller wellpapp.

Uppförandet av väggar ställer ofta en sommarboende med problemet med att välja material. Det följer av flera faktorer: kostnad, arbetsintensitet, termiskt skydd, om de ska bo i hozblok på vintern. Billigt material kommer att spara pengar, och ljus (paneler, lättbetong) gör att du kan ordna en billigare grund. Stora block, sköldar, sippaneler, brädor, väggbeklädnader kommer att påskynda byggandet avsevärt.

För att bygga en hozblok används ett av de enklaste systemen alltmer - en trådram.

Efter att ha tagit itu med materialet bestämmer vi syftet och därför gör vi ritningar med dimensionerna. Det minsta byteshuset, som också kan fungera som ett tillfälligt skydd, har dimensionerna 3,5 × 2,5 m. m. I båda fallen är det omöjligt att hitta en plats för ett badrum, du måste ordna en toalett och en dusch på gården. Hozblok 6 × 3 låter dig placera allt du behöver för att leva med minimala bekvämligheter.

Tänk på hur man bygger en 6 × 3 m hozblok, hur mycket och vilket material som kommer att behövas. Vi stannar vid ett alternativ, eftersom det är omöjligt att överväga hela sorten. Om dimensionerna på din ramkonstruktion är olika är det lätt att beräkna mängden material genom att öka eller minska den.

Börja bygga, var noga med att rita en ritning, så gott vi kan, med fokus på den, upprätta en lista över material. Du bör inte rusa in i detta, det är bättre att tänka noga på allt tills du hittar det perfekta alternativet.

Du behöver stänger 100 × 100 mm:

• för den nedre och övre ramen 6 m lång - 6 stycken, tre meter - 8;
• för vertikala stöd - 2,4 m - 11 stycken;
• 2 stycken 6,6 m för takbjälkar;
• plus horisontella spröjs på dörrar och fönster.

Till ramen behöver du stänger

• på golvet 20 stycken 25 × 150 mm, samma mängd på taket eller ersätt med annat material (plywood, fiberskiva, etc.);
• på lådan - 7 st. 25×100 6 m lång;
• för vindavvisare samma 2 stycken, men 3,6 m långa;
• för att fästa takbjälkar - 50 × 100 × 3600 - 6 stycken.

Om du gör en metallram av byggnaden fokuserar vi på virkets längd. Vi beräknar mängden material för grunden, beläggning, med fokus på byggnadens storlek. Om grunden är tejp behöver du ganska mycket sand, cement, grus. Kolumn kommer att kosta mycket mindre; för en ramhozblok är det ett bra alternativ.

Vi gör en pelarformad grund av asbestcementrör med en diameter på 150 mm. Först markerar vi en plats för grunden: vi tar bort torven och ett lager jord till djupet av spadebajonetten. Vi somnar 10 cm sand, ram det väl. På platsen där rören är installerade gräver vi hål med ett djup på 1,2 m, fyller botten med sand och ramlar. Vi placerar rör av önskad längd i groparna.

Först görs en pelarformad grund

Med en byggnadsnivå kontrollerar vi vertikalitet, horisontalitet och rätt placering längs byggnadens omkrets. Vi fixar positionen genom att fylla utrymmet mellan sols och marken med sand. Vi fyller rören inuti med betong eller cement-sandbruk. Fyll först i en tredjedel av längden, höj den något så att lösningen går ner i gropen och bildar en fast bas i botten. Vi fyller rören till toppen och komprimerar betongen så att håligheter inte bildas. I mitten av varje rör sätter vi ankare för att fixera ramramen.

Medan grunden håller på att stärkas under flera veckor håller vi på att förbereda stommen. Från stängerna 10 × 10 cm gör vi en rektangel, fäster hörnen till halvträdet, fixerar med spikar och självgängande skruvar. För att förstärka stommen inuti monterar vi stockar tvärs över. Träet för ramen, såväl som för hela strukturen, behandlas med antiseptika eller två gånger varm torkande olja. Överst på varje kolumn lägger vi takmaterial för vattentätning. Vi lägger ramen på ankaret, tryck lätt för att markera platserna för hålen. Vi borrar hål, installerar den nedre trimmen på fundamentet, fixerar den med muttrar på ankarna.

Vi börjar montera ramen från ändarna, vi fäster byggmaterialet på bottenklädseln med metallhörn. För att stärka fixeringen kan du installera stag av stänger diagonalt eller tillfälligt fästa med en bräda på självgängande skruvar. Vi monterar den främre delen av ramen genom att installera vertikala ställningar, sedan baksidan. Avståndet mellan stolparna är 1,8 m. Vi förstärker ramen med diagonala stag från stängerna.

Glöm inte fönster och dörrar, gör öppningar på platserna för deras installation. Dörröppningens storlek är 2 × 0,85 m. Vi installerar tvärbalkar för fönster: den nedre horisontella är på en höjd av 80 cm från ramen, den övre är 1 m från botten. Om vi ​​planerar att ordna flera sektioner inuti, installerar vi partitioner. Till sist fäster vi ramställen upptill med stänger.

Vi gör taket beroende på metoden för montering av ramen. Om byggnaden har främre och bakre sidor av olika höjder, installerar vi takbjälkar på väggarnas längsgående stänger, vi fäster lådan på dem. Om väggarna har samma höjd, monterar vi takbjälken på marken och sedan installerar vi dem färdiga i toppen. Vi skapar den nödvändiga lutningen genom att höja den främre delen med 50 cm. Men det bör komma ihåg att en person inte kommer att kunna lyfta dem, därför, om det inte finns någon assistent, samlar vi dem på toppen.

Omedelbart efter montering av ramen skär vi taket. Listan över tillgängligt takmaterial är stor, respektive, vi gör lådan för stora ark sällsynt, för rullmaterial - solid. Innan du lägger golvet är det önskvärt att isolera undergolvet: vi fyller öppningarna mellan pelarna med vilket material som helst, fäster med cementbruk, inuti fyller vi det med expanderad lera. På stockarna lägger vi golvet från brädorna.

Vi omsluter väggarna, med början från framväggen, vi går från botten till toppen. Materialet kan vara olika: brädor, foder, sidospår, wellpapp, etc. Vi isolerar med glasull, det är oönskat att använda polystyren - möss älskar det. Vi täcker väggarna från insidan, gör skiljeväggar, installerar fönster, hänger dörrar - verktygsblocket är klart och kommer utan tvekan att bli en prydnad av tomten.

Hur och från vad man bygger en ramlada med egna händer

Ett skjul på ett förortsområde är livsviktigt. Annars måste du förvara trädgårdsredskap och utrustning i själva huset. Naturligtvis kommer detta inte att bidra till en bekväm vistelse. En lada är en enkel struktur av lättviktstyp. Att göra det med egna händer är fullt möjligt för de flesta skickliga män.

Vad är en rambod till för?

Ett uthus i form av en lada på ett förortsområde är livsviktigt. Den är avsedd för förvaring av trädgårds- och trädgårdsredskap, allt från en enkel spade eller hackare till en gå-bakom traktor, en bevattningspump och annan dyr utrustning. Dessutom är det helt enkelt osäkert att förvara bekämpningsmedel, konstgödsel eller en liten mängd bensin i andra rum.

Tack vare ramboden blir det möjligt att förvara alla trädgårdsredskap

Fördelar med ramkonstruktion

Den största fördelen med ramstrukturen är dess snabba uppställning och låga arbetsintensitet i konstruktionen. Fördelarna är följande:

1. Möjligheten att använda timmer av andra eller tredje klass.
2. Enkel design.
3. Möjligheten att snabbt flytta till en annan plats, om byggnadens utformning gör det möjligt. För att göra detta är stödramen gjord med en liten avsats och en skåra i en vinkel på 45 grader, vilket bildar en slags glida.
4. Snabb erektion.

Om vi ​​talar om bristerna i strukturer av detta slag, uppstår de endast i samband med design- eller utförandefel.

En rambod byggs enkelt och snabbt

Förberedelse för konstruktion, projektering och beräkningar

Förberedelserna för byggandet av ladugården består av följande aktiviteter:

1. Platsbestämning. Eftersom denna byggnad är avsedd att förvara föremål och material som behövs för användning i trädgården måste ladugården placeras på tomten i anslutning till framträdgården. För att spara utrymme är det bättre att bygga det närmare gränsen. Reglerna slår fast att ladugården inte ska vara närmare granntomten än en meter.
2. Byggnadens dimensioner i planen väljs bäst med hänsyn till rationell materialanvändning. Så det optimala alternativet skulle vara en storlek på 6x4 meter. Samtidigt motsvarar längden måtten på standard timmerlängd - 6 meter, och bredden förutsätter en två meter lång avgång, som kan användas för ställningar på den låga (bakre) sidan av byggnaden. För framsidan kan du skära virket på mitten och ta det helt på hyllorna.
3. Således bestämdes huvuddimensionerna för ladugården med skjultak, vars lutningsvinkel kommer att vara cirka 14 grader. Detta är ett idealiskt byggnadsalternativ när det gäller rationell användning av material.
4. Avståndet mellan stativen på ramen bör inte vara mer än en och en halv meter. Vid de yttersta öppningarna måste stag monteras för att motverka vindbelastningar. Storleken på balken för dem bör vara densamma som storleken på lagerstödstolparna. Om en balk på 100x100 millimeter används, kan jibbarna tillverkas av en balk på 50x100. Totalt behöver du 8 stycken av sådana delar.
5. Ramens övre trim måste vara gjord av en balk av samma storlek som den nedre, i vårt fall är den 100x100 mm.
6. För takbjälkar kan du använda en stång 50x150 mm, installerad vertikalt i bredd.
7. Väggbeklädnad från utsidan bör vara gjord av något vattentätt plåtmaterial: plywood, OSB-skivor, gipsskivor. Ett vanligt material för väggar är okantad skiva. Tess måste slipas innan montering.

Låt oss ta itu med den bärande strukturen. Ladugården behöver inte en massiv grund. Den kan installeras på små betongblock, med hjälp av dem i hörnen och i mitten av väggarna. Men i områden med hög vindbelastning är det bättre att använda skruvförankringar. Detta är en version av skruvhögen i miniatyr. Det räcker att installera dem på ett avstånd av två meter från varandra, det totala behovet av sådana delar kommer att vara 8 stycken.

Om du använder ramanordningsschemat kan du göra en solid lada med dina egna händer

Förbereder platsen för skjulet

Platsen för denna byggnad är förberedd enligt följande:

1. Det är nödvändigt att frigöra utrymme från det bördiga lagret, vilket kommer att kräva borttagning av jord till ett djup av 30 centimeter. Ytan måste jämnas och packas noggrant.
2. Efter det är det nödvändigt att ordna ett dräneringsskikt genom att hälla sand 12-15 centimeter tjockt i urtaget. Fyll resten med grus av medelfraktion, packa hela ytan.

Således minskar sannolikheten för stagnation av vatten under ladan, som lätt kommer att lämna genom dräneringen.

Beräkning av materialbehov

Mängden material som behövs för att bygga en lada beräknas bekvämt i tabellform.

Hur man bygger en lada med egna händer

Boden är en av de viktigaste och mest användbara uthusen. I denna byggnad kan du förvara alla typer av trädgårdstillbehör, grill, trädgårds- och hemvårdsprodukter, verktyg. Med en stark önskan kan du till och med utrusta en toalett och en sommardusch i ladan.

Hur man bygger en lada med egna händer

Med rätt förberedelser kommer byggandet av en lada inte att ta mycket tid och pengar. Det finns flera typer av sådana uthus. Nybörjare rekommenderas att föredra ramstrukturer - de är lättast att bygga.

Instruktioner för att arrangera en ramlada kommer att ges nedan. Läs riktlinjerna och kom igång.

Hur man bygger en lada med egna händer

Att välja plats för en lada

När du väljer en plats för en lada, vägleds av personliga preferenser. Vissa ägare gillar det bättre när ladugården ligger i något hörn av tomten. Andra är mer bekväma när ladugården ligger bredvid huset.

Det är mest rationellt att bygga en ladugård i ett område som lämpar sig minst för trädgårdsodling och olika sorters grödor. Nästan var som helst kan du hitta en plats som denna.

I stadiet för att välja en plats för att ordna en lada, överväg platsen för andra områden av landet, ta hänsyn till dimensionerna på byggnaden som byggs och dess externa data. Försök att se till att ladugården passar väl in i omgivningen och smälter harmoniskt in i närliggande byggnader.

Vi bygger en lada med våra egna händer

Arbetsset

1. Maskin för träbearbetning. Du klarar dig utan maskin, men med den blir arbetet snabbare och lättare.
2. Elektrisk sticksåg.
3. Handcirkelsåg.
4. Elektrisk hyvel.
5. Skruvmejsel.
6. Elektrisk borr.
7. Motorsåg.
8. Brädor.
9. Loggar.
10. Ruberoid.
11. Fästelement.
12. Växlar.
13. PVA lim.
14. Uttag.
15. Vaxduk.

fundament

Varje byggnadsstruktur behöver en pålitlig och hållbar grund som kan bära sin vikt.

För att arrangera en lada är baser av kolumnformad, monolitisk, tejp- och stapelskruvtyp lämplig. Den kolumnära grunden är lämplig i de flesta fall, så experter rekommenderar att ge företräde åt just en sådan design.

Markera en plats för att arrangera grunden. Alla lämpliga pinnar, sladd och måttband hjälper dig med detta.

Mät figurens sidor och dess diagonaler med ett måttband. Längden på elementen måste vara densamma.

Hur man gör en kolumnfundament

Ordna stöd från asbeströr fyllda med armering och betong, eller tegelpelare - välj efter eget gottfinnande.

Se till att pelarna är jämnt installerade med en byggnadsnivå, fyll utrymmet runt pelarna i groparna med en sand- och grusblandning i ca 150 mm av urtagets höjd och fyll det återstående utrymmet med betong.

Skapa en grund av asbeströr

Förstärkt pelarfundament

Lämna foundationen för att få styrka i några dagar.

Innan återfyllning och betongning kan du behandla stödstolparna med speciell mastix. Det kommer att bidra till att förbättra basens vattentätning och förlänga dess livslängd.

Börja montera ramen för den framtida ladugården. Förblöt alla träelement med ett antiseptiskt medel. Det bästa alternativet är impregnering med färg. Det är helt enkelt bekvämare att använda ett sådant verktyg - obehandlade platser kommer att vara tydligt synliga.

Lägg ett stöd från en stång på en torkad bas. Välj måtten på virket i enlighet med måtten på ladugården som byggs.

Bas - fundament och omkrets av virke

Montering av en ram av träbjälkar

Lägg balken på stödstolparna, tidigare täckta med vattentätningsmaterial (takmaterial). Fäst pelarna på lämpligt sätt efter eget gottfinnande.

Lägg träskivor 3-4 cm tjocka på ramen. I detta skede av arbetet är det viktigaste att försiktigt skära ut delarna av brädorna nära de vertikala stativen så exakt som möjligt.

Fäst brädorna i golvbjälklaget på ett "dolt" sätt.

När du bestämmer det erforderliga antalet stödstolpar, överväg närvaron av öppningar för installation av dubbelglasade fönster och dörrar, såväl som antalet hörn av strukturen.

Ställ in barerna strikt enligt byggnadsnivån. För utjämning, använd lutningsstickor. De gör att du kan tillhandahålla tillfällig fixering av stängerna i önskad position. Använd naglar för att tillfälligt hålla ihop elementen. Hamra dem ungefär halva längden så att det i framtiden inte kommer att finnas några svårigheter med demontering av tillfälliga stöd.

Montering av en ram av träbjälkar

Fäst vertikala stödstolpar på ramens nedre kant. Fixera med hjälp av hörn, självgängande skruvar, samt stift som kommer ut ur basen.

Ramen kan även byggas på tegelstöd. I det här fallet arrangeras först flera rader av tegelverk längs grundens omkrets, och efter det installeras vertikala träställ på dem.

Stängerna på den övre trimmen med färdiga bon är monterade på de installerade ställningarna

Slutför bearbetningen av de tre inre sidorna av den vertikala stången med en elektrisk hyvel. Från sidorna riktade mot insidan av ladugården, fas. Utan bearbetning, lämna bara de sidor som senare kommer att mantlas med externa brädor.

Tak och väggbeklädnad

Skjul takskjul

Fäst den övre delen av ladugårdsramen på de exponerade vertikala stödstolparna. Förbered snitt i balken enligt storleken på stativen. Fixa anslutningarna med hörn och självgängande skruvar.

Traditionellt är bodar utrustade med skjultakkonstruktioner. I det här fallet måste längden på trästolparna på ena sidan överstiga längden på de motsatta stöden.

Svarv för att lägga ett mjukt tak på taket

Sådan placering kommer ytterligare att bidra till ett effektivt avlägsnande av sedimentär fukt från takytan.

Utrusta takbjälkens takbjälkar av brädor 4-5 cm tjocka. Längden på takbjälken bör vara cirka 50 cm längre än ramens längd.

Behandla ramen med ett antiseptisk medel. Fäst läktbrädorna på ramen. Brädor med måtten 2,5x15 cm är optimalt lämpade.

Taket på brädorna kräver det obligatoriska arrangemanget av ett vattentätande lager. Traditionellt används takmaterial för fuktisolering. Om du planerar att installera en vackrare finish, utrusta vattentätningen med en plastfilm.

Välj önskad finish. Du kan lägga metallplattor, profilerade plåtar, euroskiffer etc.

Skjul tak anordning

Foder är lämpligt för att bekläda byggnadens väggar, du kan även fixa spånskivor, skivor och andra liknande material. Först, mantla framsidan av skjulet, och avsluta sedan beklädnaden av sido- och bakväggarna. Fäst brädorna utan mellanrum.

Designalternativ för skjultak

Behandla vid behov utsidan av brädorna med en elhyvel. Vanligtvis behövs sådan bearbetning endast vid beklädnad av väggar med brädor. Tack vare detta kommer materialet att bli mer attraktivt i utseende, och regn på en slät yta dröjer sig mycket mindre.

Om så önskas kan du måla väggarna i ladugården. För målning av sådana byggnader är olje- och vattenbaserade kompositioner bäst lämpade.

Utför det interna arrangemanget av den färdiga ladugården efter eget gottfinnande. Om byggnaden är utformad för att lagra olika typer av verktyg och tillbehör, installera praktiska ställ och hyllor runt omkretsen. Hyllor gör att du kan utnyttja det tillgängliga utrymmet på bästa sätt och enkelt komma åt de saker du behöver.

Du kan köpa ställ och hyllor färdiga eller så kan du göra dem själv till exempel av skivor, träfiberskivor, möbelrester m.m.

Denna lada är klar. Du behöver bara ta med elektriska ledningar till det, om det behövs, och installera de nödvändiga enheterna.

Video - Hur man bygger en lada med dina egna händer

En lada är nödvändig både på territoriet för ett privat hus och en sommarstuga. Det låter dig lösa många ekonomiska problem. Detta rum är utformat för att lagra ved, gödningsmedel, trädgårdsredskap eller annan utrustning, till exempel en gräsklippare. Du kan också installera en arbetsbänk i den, utrusta en verkstad. Det finns många sätt hur och från vilka material att bygga den. I artikeln kommer vi att titta på hur man bygger en billig ramlada med egna händer.

Några viktiga punkter när du designar en lada

Trots designens enkelhet bör vissa nyanser beaktas innan dess konstruktion:

• ladan ska inte vara synlig från huvudentrén till territoriet, det är bättre att placera den i bakgrunden. Hur snyggt det än är är det fortfarande en ekonomisk enhet;
• tillvägagångssättet till det bör vara gratis, eftersom det är möjligt att ta in och ta ut stora föremål (under reparationer i huset) eller byggmaterial;
• det är bättre att placera den på en kulle och därigenom skydda byggnaden från smälta eller regnvatten. Detta kommer att förhindra uppkomsten av fukt i rummet, korrosion på metalldelar och ruttning av träramelement;
• en noggrant genomtänkt layout av lokalerna hjälper till att undvika förändringar under byggnationen eller ytterligare tillbyggnader efter att den är klar. Kanske kommer det att utrustas med en verkstad, ett lekrum, ett sommarkök eller hönsplatser? Då är det lämpligt att dela upp rummet i två delar: bruksföremål och verkstad (lekrum, etc.). I det här fallet rekommenderas det att göra två separata ingångar;

• otvivelaktigt har en ladugård av ramtyp lång livslängd. För konstruktion av väggar används vanligt timmer och OSB oftare. Du kan ge den här byggnaden ett mer behagligt och snyggt utseende genom att täcka den med klaff eller sidospår;
• en tegelväggig hozblok kommer att hålla i evigheter, men samtidigt kommer det att kosta mycket mer. I det här fallet rekommenderas det att göra en sockel av tre eller fyra rader klinker, lägga vattentätning och fortsätta konstruktionen med stockar.
• på en rambod görs vanligen ett enfalstak men gavelversion finns även om så önskas. För takläggning används oftare euroskiffer eller profilerad plåt, men här kan du naturligtvis också välja det material som täcker taket på huvudbyggnaden för att behålla den övergripande stilen;
• före konstruktion är det nödvändigt att exakt bestämma platsen för dörren och taklutningen, annars kommer regndroppar eller smältvatten att rinna av precis ovanför ingången;
• glöm inte vattentätning, använd till exempel en film som ska sträckas över takbjälken och fixa sedan motgallret.

Byggande av en rambod

Fundament för rambod

Du kan skydda träramen från fukt med hjälp av en remsfundament, det bästa alternativet skulle vara om du gör en bas (30-40 cm) av betong. Man bör komma ihåg att den inte är lämplig för sedimentär och torvjord. En sådan bas är också lämplig om du planerar att göra de första raderna av klinker, då finns det inget behov av en sockel.

Stadier av arbetet

• För detta förbereds en dike med ett djup på ca 30-40 cm och en bredd på 25-30 cm, en 10-15 cm sandkudde hälls.
• Isolering måste läggas ovanpå, annars, när man häller betong, kommer "mjölken" omedelbart att absorberas i sanden, vilket minskar betongens hållfasthetsegenskaper.
• Sedan monteras formen. Höjden på denna struktur över marken måste motsvara höjden på basen. Vid behov förstärks den övre delen av formen med rekvisita. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hörnen, eftersom det är på dem som huvudbelastningen faller. Därefter läggs förstärkning med en tjocklek på 10-12 mm, den stickas ihop med tråd eller förstärks med speciella klämmor, svetsning av cellerna är oacceptabel.

• Betongläggning (M200, 250) är önskvärt att utföra på en gång. Det rekommenderas inte att utföra dessa arbeten i regnet, och i varmt väder måste det regelbundet fuktas med vatten för att undvika mikrosprickor, vilket i sin tur kommer att påverka styrkan på hela basen ytterligare.
• Efter 10-14 dagar kan du börja installera vertikala stöd, som regel vid denna tidpunkt får betongen upp till 70% styrka.

En pelarformad grund är också användbar för lätta byggnader.

Stadier av arbetet

• För att göra detta, längs strukturens omkrets och alltid i hörnen med ett steg på högst 1,5 meter, sätts de så kallade "stolarna" av brända tegelstenar upp. Där deras bredd är 240 mm - två tegelstenar och höjd - 195 mm (3 rader av tegelstenar).
• Läggningen utförs med förband av sömmarna, cement M400 är bättre lämpad för murbruket. Så att byggnaden inte förvrids är det nödvändigt att övervaka de vertikala och horisontella kolumnerna.

Som ett alternativ kan ihåliga betongblock användas.(390x190 mm), senare fylls dessa tomrum med sandcementbruk.

Stadier av arbetet

• Här grävs hål till ca 0,5 m djup, täcks med sand och grus (varje lager packas ihop) och sedan sätts block.
• De är nödvändigtvis monterade i hörnen av byggnaden och sedan fördelade runt hela omkretsen, det rekommenderade avståndet mellan dem är cirka 1 meter.
• En extra rad betongblock kan också läggas under golvet i den framtida ladan.

trägrund det är önskvärt att göra från lärkstockar med en tjocklek på ca 300 mm, de måste behandlas minst 2-3 gånger med flytande bitumen.

Stadier av arbetet

• Hål borras och förberedda träpålar installeras i dem. Vattna jorden, komprimera den försiktigt och såga sedan av till önskad höjd (30-40 cm).
• För tillförlitlighet kan betongbruk hällas i hålet.
• Istället för stockar kommer metallpålar också att fungera som strukturella element.

Golv. Väggar. Tak

• fastsättning av bandbalken till träpålar utförs med spikar, som måste hamras in snett;
• till ett galler i tegel och betong, installation utförs med T-formade ankarreglar.

• Vid installationsstadiet av bandet bör vattentätning läggas (till exempel takmaterial i ett par lager), och bandningen med timmer är redan utförd ovanifrån.
• För ramen används en balk på 100x100 mm, deras skarvar i hörnen kan göras till en "halvstock", där snitt på cirka 50x50 mm görs för halva tjockleken på balken (på båda sidor). Om det behövs, med en mejsel eller en skarpt vässad yxa, anpassas delar till ramens hörn.

• Logbalkar läggs från en 50x100-bräda, placerad på en kant med ett steg på högst 600 mm. Alla element är sammankopplade med spikar eller skruvar.

Tips: för att underlätta arbetet utförs en arbetsplattform (grovt golv). För golv används skivor 30x150 mm, med tät passform mot varandra eller plywoodskivor, spånskivor 16 mm tjocka.

• Innan du installerar ställen för väggarna är det nödvändigt att kontrollera alla horisontella linjer och kontrollera diagonalerna för den resulterande bottentrimningen.
• Vertikala ställningar av timmer 100x100 mm fästs med L-formade metallfästen eller vanliga spikar med en sned slakt. Avståndet mellan dem bör inte vara mer än 1,5 m. För större tillförlitlighet fästs de diagonalt med en bräda på 40x100 mm.

• Icke-kantiga stöd kan förstärkas med jibs så att de inte "divergerar", efter att den övre bandningen är klar tas de bort.
• Placeringen av hyllorna för dörren beror på dess typ och storlek. Om dörren är enbladig, finns det två alternativ för att installera vertikala stöd:
  1. å ena sidan kommer en hörnbalk att fungera som ett stöd för lådan, och sedan installeras ytterligare ett stativ;
  2. men om dörren är planerad i mitten av väggen, är 2 rack monterade. Avståndet mellan dem dikterar dörrens bredd med ramen.
• Därefter kommer turen att installera en horisontell stång, som ska motsvara höjden på dörren. På väggarna, på platser för fönster, visas också barer av de nödvändiga storlekarna.
• Därefter utförs den övre bandningen, här används samma virke. I detta skede är det nödvändigt att göra en hopkoppling i stativen. Takets bärande stockar från brädor 50x100 mm installeras också.
• För ett skjultak måste en av dess sidor sys (höjas) med stänger tills den erforderliga lutningen erhålls, vilken inte bör vara mindre än 25 °. Vid montering av takbjälkar, kom ihåg att de ska sticka ut över kanten på taket med ca 300 mm. Se till att exponera takbjälkar (stöd).

• Tvärbrädor 50x100 mm installeras också med en kant, ett steg på högst 600 mm. Sedan görs en låda för installation av takmaterial. Beroende på material kan det vara fast eller urladdat. Som vattentätning kommer ett vanligt takmaterial eller membranfilm att fungera perfekt.

Mot ett ramskjul

• Vilket material som helst används för mantel, vanligtvis är det ett profilerat ark eller brädor, vars fäste kan göras både vertikalt och horisontellt, med eller utan en överlappning på 2-3 cm.
• Du kan också ta ett foder, men det här alternativet blir en storleksordning dyrare.
• Insidan av hozblok är valfritt isolerad, beroende på dess syfte, mantlad, separerad av en skiljevägg, en arbetsbänk, ställ installeras och platsen för "bostad" för kycklingar bestäms.

Materialmängden för projektets ram ladugård 3x6 m

Innan du bygger en rambod behöver du rita upp en ritning så att du inte behöver finslipa din plan på språng. Planen gör att du kan beräkna korrekt och sedan köpa det nödvändiga materialet. Det bör omedelbart noteras att allt virke är noggrant behandlat på alla sidor med en mängd olika impregneringsmedel, antiseptika, så det kommer att hålla en storleksordning längre.

Måtten på brädor, stänger beror på typen av fästning: fullständig skärning (ofullständig "till golvet i ett träd") eller med hjälp av stålremsor, hörn.

För fixering används spikar, självgängande skruvar, skruvar, speciella L-formade remsor används för mer tillförlitlig fästning, särskilt i hörnen av strukturen.

Nedan är en beräkning av det material som krävs för konstruktion av en ram av ett 3x6 m bruksblock på en listbas, med ett fönster 1,5x1 m, en dörr 80x200 cm (i mitten av väggen).

• Nedre och övre sele och reglar (golvbjälkar)- stänger 100x100 mm - 6 st. 6000 mm och 8 st. 3000 mm.
• golv utförs av 6000 mm brädor 25x150 mm, de behöver 20 stycken.
• Vertikala stöd- stänger 100x100 mm - 11 stycken 2400 mm, varav två går till hyllorna för dörren.
• Taklutning kan skapas på 2 sätt: bygg upp 50 cm med stänger, för detta behöver du 4 stycken, eller när du installerar vertikala stöd på ena sidan, som kommer att ha en lutning, bör initialt vara kortare (lägre).
• Dragande tak täck även med plywood- eller fiberskivor, DSV, OSB eller använd skivor 25x150 mm.
• takbjälkarär gjorda av stänger 100x100 mm, med hänsyn tagen till 300 mm överlappning, här behövs 2 st. med 6600 mm.
• takbjälkar i detta fall är de monterade i steg om 90 cm - 6 brädor 50x100x3600 mm.
• spjällåda urladdad typ monteras i steg om 600 mm från brädor 25x100x6600 mm, de kommer att behöva 7 stycken.
• Ändbrädor (visir) installerad i ändarna av byggnaden, för detta används virke 25x100 mm. Därför behöver vi 2 skivor 6600 mm och 2 - 3600 mm långa.
• För fönstret och dörren behöver du ytterligare horisontella bommar: 2 bommar 100x100x1500 mm och 1 stång 100x100x800 mm.

Stomme av plast eller metall

Ett nytt ord inom konstruktion är ett skjul av plast eller metall.

Fördelar

• Dessa alternativ är idealiska för dem som värdesätter sin tid och inte accepterar konstruktions "smuts" på platsen.
• Delarna av hushållsenheten är förpackade i lådor, vilket säkerställer bekväm transport till önskad punkt.
• En sådan struktur, om det behövs, är lätt att flytta, eftersom installationen / demonteringen är ganska enkel och tar mindre än två timmar.
• Ett skjul av dessa material har ett estetiskt utseende, tack vare en mängd olika färger.
• En av dess fördelar är praktiska, den behöver ingen speciell vård, såsom antiseptisk behandling eller årlig målning. Att ta hand om en sådan hozblok består i att tvätta med vanligt vatten.
• För installationen krävs inte en grund, en bas gjord av krossad sten eller en sand- och grusblandning är lämplig här. En ram förstärkt med förstärkning hjälper till att motstå snö- och vindbelastningar.
• Vid uppförande eller installation av ett färdigt ramskjul eller byte av hus, bör man komma ihåg att alla byggnader måste vara minst 5 m från gatulinjen och 3 m från den angränsande platsen. De återstående nyanserna är positionen på territoriet, orientering till kardinalpunkterna är redan Som de säger, det är en fråga om personlig smak.

Ram skjul foto

Att ordna ett förortsområde är som att reparera en lägenhet. Processen kan inte avslutas, den kan bara pausas och sedan återupptas. Egen egendom, som en levande organism, kräver alltid noggrann uppmärksamhet från ägaren, investeringar av arbetskraft och medel. Frågan blir särskilt akut när det gäller hushållsbyggnader. Jag vill att de ska vara starka, bekväma, utåt värda, men billiga.

Föreningen av besparingar med resultatet är möjlig om du bygger med dina egna händer. För att göra detta måste du veta hur ett ramskjul med skjultak byggs - det mest prisvärda alternativet för en oerfaren artist.

Det är inte utan anledning som ramteknologier ständigt pressar ut de vanliga konstruktionsmetoderna från inhemska öppna ytor. Nya metoder används i stor utsträckning vid byggandet av bad, garage, dachas, solida bostadshus. Inom ladugårdskonstruktion har ramteknik inget alternativ alls, eftersom det:

• Billig. Minskar avsevärt förbrukningen av material som krävs för konstruktion av väggar. På grund av ramkonstruktionens lätthet fungerar den budgetära kolumnformade grunden som bas.
• Snabb. Konstruktion utförs många gånger snabbare än konstruktion av bärande strukturer gjorda av skumblock, tegel, timmer, stockar.
• Lätt. Installation av ramelement i en liten lada utförs utan speciell konstruktionsutrustning.
• Praktisk. Byggnaden monterad av sköldarna på stommen kan vid behov demonteras, flyttas och återmonteras på annan plats.

Förutom det är det bara bekvämt. Ramstrukturen anpassar sig lätt till ägarnas ekonomiska behov och smakkriterier. Det är möjligt att lägga till eller ändra konfigurationen.

Fackverkssystemen för lutande tak är baserade på den övre trimningen av ramstrukturen, som spelar rollen som en Mauerlat. När man bygger ett skjultak i den klassiska versionen läggs takbjälken separat på väggar av olika höjd.

Skillnaden i höjden på stödväggarna ger lutningen den lutning som är nödvändig för att avlägsna nederbörd. Men för ett skjultak är detta ett valfritt villkor. Det är fullt möjligt att bygga den ovanför en låda med väggar på samma nivå om:

• Bygg en fribärande ram över en av väggarna i ramlådan. Ramen i sådana strukturer fungerar som ett stöd för löpningen, på vilken takbjälken vilar ovanpå.
• Montera fackverksfackverk, formad som en rät triangel. Triangelns långa båt är fäst vid selen, hypotenusan spelar rollen som ett takbjälk.

Valet av takbeläggning är nära relaterat till lutningen på dess enda plan. I de flesta fall är dessa skonsamma strukturer med en branthet på upp till 8º. För deras arrangemang är bitumen eller bitumen-polymer rullmaterial bäst lämpat.

Skjulsystem med en lutning på 10º till 25º täcks med metallprofilerade plåtar eller takstål utan profil. Om det är nödvändigt att upprätthålla integriteten hos den arkitektoniska ensemblen, är det tillåtet att lägga styckematerial på skjultak. Men man bör tydligt komma ihåg att ju lägre brant, desto större är sannolikheten för stagnation av nederbörd och flödet av atmosfäriskt vatten in i takpajen. Efter den extremt oönskade fukten hos komponenterna i taksystemet kommer för tidig förstörelse oundvikligen att inträffa.

Bygger en ladugård med skjultak steg för steg

Fallstudier är det bästa sättet att lära sig hur man korrekt bygger ett skjul med ett fast skjultak. Studiet av verkliga lösningar kommer att hjälpa till att studera teknikens principer, få en uppfattning om hur man fördelar arbetsstadierna och vad man ska fokusera på.

De projekt som föreslås av oss som ett prov kommer att göra det möjligt att bygga ett liknande objekt utan problem eller föreslå hur du gör din egen utveckling.

Konstruktion av ramskjul på medar

Den obestridliga fördelen med en lätt rambod på medar är att den kan flyttas och installeras var som helst på trädgårdstomten om så önskas. Till exempel kan den placeras nära en pool eller en damm på sommaren för tillfällig placering av pumputrustning, och i slutet av säsongen kan den flyttas närmare huset för att lagra ved.

För periodisk transport är strukturen installerad på medar gjorda av timmer. Om idén om rörlighet inte fängslar, vilar boden, beroende på egenskaperna hos den underliggande jorden, på en yta av armerad betongplatta eller på grunda betongblock i byggnadens hörn.

Vi kommer att illustrera processen att bygga ett skjul på medar. Ägaren, som bara känner till de grundläggande teknikerna för snickeri, kommer att kunna bygga ett sådant föremål med sina egna händer och utrusta det med ett elementärt sadeltak. Måtten i figurerna anges i tum, vi ändrade dem inte för att inte förvirra intresserade läsare. De som vill kan översätta data genom att multiplicera de givna talen med en villkorlig koefficient på 2,54.

För enkelhetens skull delar vi upp konstruktionen i följande etapper:

• Grundkonstruktion. Strukturellt inkluderar den en ram fäst vid två parallella glidstänger. Skidorna är gjorda av timmer 4'×4', ramen är gjorda av timmer 2'×4'. Utrymmet mellan ramens sidor är fyllt med träbitar 2'×4'. Baselementen är förbundna med spikar eller självgängande skruvar. För tillförlitlighet är det önskvärt att duplicera kritiska platser med metallhörn. Löparna fästs med 4 skruvar. Alla fästpunkter måste vara minst 1,2” från kanten på arbetsstycket som ska fästas, så att trädelarna inte spricker.
• Golvanordning. Vi mäter diagonalerna innan vi fäster en 3/4 ″ plywoodskiva på ramen, som spelar rollen som det framtida golvet. Måtten på diagonalerna måste matcha. Om villkoret inte är uppfyllt identifierar vi bristerna och rättar till dem, sedan fixar vi arket. Vi drar inte åt fästelementen "hela vägen" för att inte skada plywooden. Längs golvets omkrets, med hänsyn till dörröppningen, lägger vi en extra rem.
• Bygga den bakre väggen av ramen. Vi skär ut detaljerna för det från en tum i storlek, med hänsyn till bildandet av dörröppningen. Toppen av de vertikala elementen ska sågas i en vinkel på 17,5º. Väggställ fixeras med tillfälliga jibs. Efter att ha kontrollerat installationsparametrarna med en nivåmätare, fästs ställningarna med hörn till basen. Toppen av vanliga ställningar och korta ställningar ovanför öppningen är ansluten med en bräda som spikas på toppen - baksidan av topplisten. Det ska vara i vinkel.
• Konstruktion av frontväggen. Det utförs i analogi, men med hänsyn till frånvaron av en dörröppning. Vi skär ut ställen i storlek och skär ner dem i den övre delen i en vinkel på 17,5º. I båda fallen är det bekvämare att skära ner före installationen. Men om det inte finns något förtroende för noggrannheten vid skärning och installation, är det bättre att skära delarna med en liten marginal. Och efter installation och fixering, skär ner i efterhand.
• Bygga sidoväggar. De är gjorda i form av en ram med en central pelare i mitten. Ramens extrema element förstärker ramskjulets hörnstolpar.
• Att göra takbjälkar. För att skära takbjälkar används en tum trim. Vi applicerar det på platsen för den kommande installationen från slutet och markerar snittlinjerna. Vi skär ut enligt denna mall från en stång 2ʺ × 4ʺ.
• Montering av takbjälkar. Vi placerar takbjälken exakt ovanför ställningarna på de främre och bakre väggarna. För fastsättning använder vi spikar eller självgängande skruvar.
• hölje. Tillverkad av väggprofilerad plåt, räfflad eller oräfflad skiva.
• Fäste för vindbräda. Efter att ha täckt väggarna installeras en 1' × 4' skiva längst upp längs omkretsen så att kanten på det föregående elementet stängs i slutet av nästa. Kapning av delar utförs med preliminära beslag enligt den faktiska positionen.
• Montering av svarv. Vi skär fuktbeständig plywood 1/2 ʺ med hänsyn till den faktiska ytan av taket tillsammans med brädan installerad runt omkretsen. Plåtmaterial fästs på takbjälken.
• Lägga tätskikt och beläggning. På sluttande tak lägger vi en genomgående tätskiktsmatta ovanpå backen. Vattentätningsremsor läggs nerifrån och upp så att sömmarna i slutändan riktas längs flödet av atmosfäriskt vatten. Vattentätning läggs med en överlappning på 10-15 cm. Ett tak läggs ovanpå den. I det beskrivna exemplet är detta en flexibel kakel, vars läggningsteknik.

I slutet är dörröppningen inramad med karmar från brädet 1ʺ × 4ʺ, dörrgångjärn installeras och dörren hängs.

Den föreslagna metoden för att bygga en mobil lada med skjultak är lämplig för konstruktion av gör-det-själv-barnhus, bås för förvaring av utrustning och externa komponenter i borrhålshuvuden.

I budgetalternativ kan basramen enkelt fixeras genom att förstärka marken. Metallstavar som är cirka 50 cm långa hamras antingen helt enkelt genom hål som borras i ramen eller hamras nära basen och fästs vid den med metallplattor.

Byggande av ett stationärt växlingshus

Trots de mer solida dimensionerna på nästa lada, är det inte det minsta meningsfullt att hälla en remsa eller monolitisk grund under den. Tillräckligt med betongblock lagt i tre rader. Det betyder dock inte att arbetet med att gräva och förbereda grundgropen kan avskaffas. Det är tillåtet att vägra dem endast om en plats är tilldelad för konstruktion, tidigare utjämnad och noggrant komprimerad under aktiv drift.

Om ladugården ska byggas på en oförberedd plats, måste du först ta bort jord- och vegetationsskiktet helt. Gräv sedan en grop, 0,2 m djup under nivån för säsongsbetonad frysning i en viss region.

Vi hittar märket i samlingen av standarder "Konstruktionsklimatologi", och glöm inte att jämföra avläsningarna med typen av jord på platsen. Botten av gropen ska komprimeras, täckas med en grus-sandkudde i 25-30 cm och hällas med ett lager av magert cement 10 cm tjockt.

Efter att betongen har härdat markerar vi gropen för konstruktion av tegel- eller skumbetongpelare. Vi kommer att bygga stöd av den typ som passar oss. Under läggningen av kolonnerna kommer vi att lägga ankaret för framtida fästning av ramens nedre trim.

Ovanpå pelarna kommer vi att lägga takmaterial för att skydda träramen från att ruttna. Vi kommer att anta att grundsteget har genomförts framgångsrikt och vi kommer direkt att ta itu med byggandet av en ladugård med sadeltak.

Arbetsalgoritm:

• Vi kontrollerar hur noggrant stödpelarna är byggda. Vi lägger en bräda platt på ett antal pelare och ställer in vattenpasset. Identifierade fel korrigeras genom att installera brädbeskärningar på stolparnas toppar. Vi utför kontrollåtgärder genom att placera brädan längs långa och längs korta rader.
• Vi lägger basbalken på ett jämnt pelarfundament. Om ankare inte lagts under byggandet av pelarna, provar vi först virket på plats och markerar punkterna för att borra hål för fäste i pelarna.
• Ovanpå virket installerar vi ramen för den nedre trimmen och fyller den inuti med vanliga stockar.
• På stockarna lägger vi golvet av tjock plywood, brädor eller OSB-brädor. Golvelementen läggs med mellanrum på 2-3 mm för linjär temperaturexpansion.
• Vi monterar framväggen efter måtten. Vi fixar dess position med tillfälliga jibs.
• Vi monterar och installerar ramens bak- och sidoväggar. Om skärningen gjordes korrekt, blir resultatet av monteringen en oklanderlig ram med väggar av samma höjd. Annars måste du fila eller bygga upp. För hantverkare som tvivlar på arbetets oklanderlighet, är det lämpligt att montera väggarna inte med en färdig ram, utan med separata ställningar, skurna med en liten marginal i längd. Enligt denna metod fästs toppen av stolparna med tillfällig sidoband. Och efter konstruktionen av alla väggar sågas överskottet av enligt indikationerna på bandets övre kant.
• Ovanpå ändarna av stativen är den övre trimmen installerad i två rader. Om en tillfällig sidobräda användes för utjämning bör den demonteras. Det stationära bandet läggs med överlappning av lederna i den underliggande raden.
• Vi monterar en fribärande ram, från korta ställningar, vars topp skärs ner i önskad vinkel för att bilda en sluttning. Vi beräknar vinkeln i förväg genom att rita takprofilen i form av en vanlig rätvinklig triangel på diagrammet.
• Vi gör ett mönster av takbjälkar från brädan genom att fästa ämnet på sidan av installationsplatsen. Glöm inte att längden på takbjälken måste ge det främre och bakre taklistens överhäng.
• Vi skär takbjälken, installerar dem direkt ovanför stativen, fixar dem med metallhörn.
• Vi arrangerar en sammanhängande låda med en vattentätande matta längs takbjälken och lägger tak:, profilerad takstål, etc.

När ramen är klar, täcker vi boden med sidospår eller liknande material.

Sedan bygger vi en dörrpost, hänger dörren, låser på den. Vi stänger fribärarramen från insidan med ett nät. Om du funderar på hur man bäst gör ett tak med en lutning på ett ramskjul med väggar av samma höjd, kommer information om konstruktionen på det beskrivna sättet att vara mycket användbar.

Enhetens lutning fackverksfackverk

Användningen av färdiga takstolar vid bildandet av ett skjultak är helt motiverat av arbetets bekvämlighet och säkerhet. Huvudåtgärderna för tillverkning av trussmoduler utförs under lugna förhållanden på fast mark.

Du kan köpa takstolar av trä eller metall färdiga, de behöver bara hissas upp på taket och fixas. Det är sant att köpet kommer att öka byggbudgeten något.

Självkonstruktion av takstolar kommer att spara en imponerande summa. Dessutom kommer en oerfaren mästare i snickeri, som bestämmer sig för att börja tillverka med sina egna händer, vara mycket bekvämare att arbeta på marken.

Det är lättare att kontrollera måttnoggrannheten och korrigera brister än att såga av, bygga upp, ansluta på höjden. Tack vare de bekväma förhållandena för snickeriarbete ökar kvaliteten på strukturen avsevärt.

Den största fördelen med att använda takstolar i ramkonstruktion är att en sluten triangulär modul inte överför dragkraft till väggarna, vilket är mycket oönskat för bärande konstruktioner av denna typ. Trycket fördelas och släcks inuti takstolen, utan att lasten överförs till byggnadens ram.

Metoden är dock fortfarande inte idealisk. Det används endast i fallet med att ordna små byggnader, eftersom. raftertrianglar utan extra anordningar har rätt att täcka spännvidder endast upp till 7m, med tillägg i form av stag och stöd upp till 24m.

Rafter takstolar installeras på ramar med väggar av samma höjd. Konstruktionsprincipen är elementär. Enligt fördesignade dimensioner tillverkas trämoduler, konfigurationen liknar rätvinkliga trianglar.

Hypotenusan i en triangel är oftast ett takbjälkar, mindre ofta är det ett stödelement på vilket en takbjälkar läggs. Det långa benet utför funktionen av en golvbalk. Det korta benet spelar rollen som ett ställ av en sorts fribärande löpande ram, som består av fackverkens änddelar.

Innan du gör raftertrianglar är det nödvändigt att göra en ritning med beräkningar. Längden på takbjälken ska ge taklistsöverhäng på båda sidor. Om fackverket är gjord för den efterföljande fästningen av takbjälken ovanpå hypotenusan, ritas triangeln utan att ta hänsyn till överhängen. De där. det långa benet är lika med bredden på den utrustade lådan.

Brantheten hos ett skjultak måste noga övervägas. Det rådande antalet konstruktioner med en lutning har en liten lutning på grund av den ökade vindbelastningen på den vertikala delen av taket. Tillverkare av profilerade ståltak, till exempel, rekommenderar dock starkt att använda material för att arrangera sluttningar med en lutning på minst 25º.

Att öka lutningsvinkeln till de storlekar som rekommenderas av tillverkarna ger ibland resultat som inte är särskilt attraktiva när det gäller estetiska kriterier. Dessutom ökar förbrukningen av material för konstruktion av fackverkssystemet och läggning av beläggningen. Med en minskning av brant ökar förbrukningen av vattentätning på grund av behovet av att lägga en flerlagers solid matta och förstärka problemområden med ytterligare vattentätningsremsor.

Videor i en "live" form kommer att förklara hur du kan göra ett sadeltak med dina egna händer: videoinstruktioner kommer tydligt att bekanta dig med enhetens process.

En genialisk metod att bygga på en grund av däck:

Vanlig byggnadsteknik:

Rambod på betongplattor:

Byggandet av en ladugård med skjultak med hjälp av ramteknik är en fråga som säkert kan tas på av ägaren, som inte har glömt hur man håller ett verktyg i sina händer.

Det finns inte för många tekniska finesser, men det finns fortfarande detaljer. Utan att ta hänsyn till konstruktionens särdrag kan det inte bli något oklanderligt resultat. Detta bör komma ihåg både när du väljer den optimala konstruktionsmetoden och när du genomför planerna.

En av de mest eftertraktade delarna av privata hushåll eller helt enkelt sommarstugor är inget annat än en lada. Vissa människor föredrar att kalla denna byggnad för ett verktygsblock, men dess väsen förändras inte alls. Funktionen hos den beskrivna strukturen är att lagra en mängd olika lantredskap, till exempel trädgårdsredskap, såväl som olika produkter. Utformningen av en sådan struktur är ganska enkel, och dess dimensioner kan kallas blygsamma, eftersom alla som vill kan bygga en lada med sina egna händer, samt göra en lista över nödvändiga byggmaterial. Under tiden är det värt att noggrant studera den teoretiska komponenten i denna fråga, för att inte senare möta de negativa konsekvenserna av ens egen inkompetens.

Huvuduppgiften är valet av det optimala materialet

Som ni vet beror mer än hälften av framgången i byggbranschen på valet av material. De operativa, tekniska och estetiska egenskaperna hos produkten bestämmer inte bara komplexiteten i det planerade arbetet, utan också omfattningen av själva strukturen. Dessutom beror byggnadens livslängd till stor del på byggmaterialet.

Följ traditionerna

Trots att förortsbyggandet av bostäder blir mer och mer populärt för varje år, är det värt att notera att människor alltid har försökt att skaffa åtminstone blygsamma, men charmigt funktionella fastigheter utanför stadsgränsen. Det har alltså idag bildats en viss tradition i valet av byggmaterial för sådana byggnader som en ladugård. Så på den inhemska marknaden kommer du att erbjudas följande alternativ:

• Trä. Tja, detta beslut är rättvist att kalla det enklaste och vanligaste. Strukturen i det här fallet byggs inom ett par dagar, och du kan lägga billigt skiffer eller till och med takmaterial som tak.

Skapa ett projekt

Innan du fortsätter direkt till genomförandet av byggverksamheten är det nödvändigt att noggrant utveckla ett projekt för den framtida byggnaden. Om projektet involverar närvaron av en stiftelse måste du kontakta relevanta myndigheter för att registrera byggnaden. I det här fallet är det bättre att ta hjälp av proffs, det kan vara både design- och konstruktionsorganisationer. Om du vägrar stiftelsen kan du säkert hoppa över scenen med registrering vid BTI och fortsätta till utvecklingen av ritningen. Med hjälp av den färdiga ritningen kommer du också enkelt att kunna räkna ut hur mycket material du behöver för att få projektet att leva.
En väldesignad ritning är nyckeln till din framgång

Kom ihåg att beräkningarna huvudsakligen görs på individuell basis. Men för enkelhetens skull kan du ta standardparametrarna: 3x3, 3x4, 3x6, 5x5 meter.

Inte på bekostnad av funktionalitet

Den breda funktionaliteten i lokalerna är vad du bör sträva efter när du skapar ett byggprojekt. Naturligtvis varierar rummens antal och syfte beroende på själva ladugårdens funktion. Men som regel har sådana byggnader en viss uppsättning zoner för sådana ändamål:

• verkstad, förråd för verktyg;
• lager för bygg- och trädgårdsmaterial;
• ett särskilt rum där man kan placera en släpvagn, en bakgående traktor och liknande utrustning.
• sommarbad eller extra dusch;
• ett rum som innehåller ved, slangar och annat.

För många saker som vi förvarar i sommarstugan krävs en torr och säker plats. Annars kommer lagringsprocessen snabbt att minska prestandan för armaturer eller produkter till noll, vilket i sin tur kommer att medföra onödiga ekonomiska kostnader.

Göra en lista över material och verktyg

I det här fallet beror allt till stor del på det funktionella syftet med hozblok. Men även om du planerar att skapa den mest vanliga vedhuggaren med dina egna händer, behöver du en standarduppsättning armaturer:

• en skruvmejsel eller dess automatiserade analog - en skruvmejsel;
• borra;
• roulett;
• bygglod;
• flera hammare av olika storlekar;
• en spade för att gräva en grop om du gjuter en grund;
• hydraulisk nivå.

Om schemat för din hozblok är utformat för att använda wellpapp som huvudbyggnadsmaterial, måste du också skaffa, förutom wellpappen själv, profilrör som kommer att bli källan till byggnadsramen.

Huvudstadier i arbetet

Så det är ingen hemlighet för någon att med en noggrann och kompetent uppdelning av hela processen för att bygga en arkitektonisk och funktionell struktur i vissa skeden kan ett mycket bättre resultat uppnås. Eftersom prisfaktorn är en av de viktigaste när man väljer ett byggnadsmaterial för en struktur, kan vi som ett exempel överväga tekniken för att bygga ett verktygsblock från en metallprofil. Du måste utföra följande typer av arbete:

• Foundation gjutning. Den mest populära lösningen i denna fråga är en remsfundament med ett litet djup. Det kommer att räcka att gräva en grop, vars djup kommer att vara cirka tre meter.
• I processen med att förbereda gropen, parallellt, bör du gräva ett dike med litet djup, 30 centimeter är tillräckligt. Armeringsjärn placeras i diket, som sedan hälls med betongbruk.
• Skapande av bygggolvet. Här kan du spara pengar och lägga en balk på ett bälte av armerade balkar, och lägga trägolv ovanpå. Om det inte finns något behov av speciella besparingar, installera sedan fabriksplattor, installera formelement och högkvalitativa armerade betonggolv.
• Raminstallation. Som byggmaterial kan du ta ett träd eller rör från en profil. Installera först den nedre trimningen och montera sedan det första lagret av den valda produkten. Fäst delarna med ankarbultar.

• Installation av huvudbyggnadsmaterialet. Om du vill göra ditt skjul "i århundraden", är det i detta skede värt att kontakta specialister som hjälper dig att installera produktbladen på bästa sätt.
• Golvfyllning. Det vanligaste cementbruket. Det är även möjligt med träläggning för en mer estetisk inredning.
• Kom ihåg att installera fönster och dörrar på rätt ställen innan taket monteras.
• Sista etappen är läggning.

Det sista steget i arbetet är att lägga taket från det material du väljer

Om du tvivlar på din egen förmåga, be om råd från mer erfarna arbetare. De hjälper dig gärna inte bara med utvecklingen av ett strukturdiagram, utan också med de efterföljande förberedelserna, såväl som direkt med genomförandet av planen i praktiken.

Ett byteshus, en lada, en ekonomisk enhet är det första som en person behöver när man utvecklar en tomt.

Det är inte förvånande att med början av den nya byggsäsongen bland användarna av vår portal har intresset för ämnen dedikerade till byggandet av "skjul" med egna händer ökat i hela utrymmet från Moskva till utkanten. Som praxis visar är det möjligt att göra ett bra byteshus på landet, även utan byggerfarenhet, och den inhämtade kunskapen kan senare användas vid uppförandet av en stor eller annan byggnad.

Användaren medger att en sådan stiftelse är överflödig för ett byteshus. Men eftersom det finns en höjdskillnad och en lutning på platsen, höjden på de bakre pelarna visade sig vara 40 cm, medan de främre är nästan i nivå med marken.

För att bilda fyrkantiga pelare ovanför marken gjordes formsättning av brädor 15x1,5 cm.Brädorna fästes vid varandra med hjälp av självgängande skruvar, 2 st vardera. till ena kanten. Detta görs för att lättare kunna ta bort den hopfällbara formsättningen från pelarna. I framtiden samma färdiga formsättning Pankrat 1975 planerar att använda i byggandet av förändringshus på sin tomt.

Grunden gjuts. För styrka sattes en förstärkningsbur svetsad av tre "tio"-stänger 1,2 meter långa in i varje borrad grop.

Efter att betongen härdat över hela grundytan togs formsättningen bort från pelarna, och med en enkel bubbla och lasernivå kontrollerades nivån på pelarnas topp. Avvikelsen översteg inte 3 mm.

Det är dags för nästa etapp - att göra ett band för ett byteshus.

Pankrat 1975

Medan betongen härdade gick jag till den lokala byggmarknaden, studerade priser och köpte skivor.

En balk 150x150 mm 6 meter lång gick till bandningen och en balk 100x50 gick till ramställen. Användaren registrerade alla utgifter i detalj, vilket hjälpte till att hålla reda på pengarna.

Bandbalken sågades i spårets ändar in i spåret och fästes vid varandra med hjälp av förstärkta hörn och självgängande skruvar. För större styrka borrades hål i virkets skarvar för ätpinnar av trä gjorda av moppsticklingar.

Pankrat 1975

Han kopplade mellanbalkarna på samma sätt som hörnbalkarna, spår till spår, fäste i hörnen för självgängande skruvar, kex och hackare. Jag tycker att vi har överdrivit det med mängden fästelement. Bror skämtade om att hozblok d måste visa sig inte trä, men metall.

Bandöverstyckena var gjorda av två stycken timmer, som också kopplade ihop spåret i spåret och säkrade dem med långa självgängande skruvar. För att förstärka noden ovanifrån, efter att tidigare ha valt 2 mm trä, spikades en metalltandad platta (MZP).

Under virket, på varje pelare, Pankrat 1975 lade takmaterial vikt flera gånger, smetar varje lager med utspädd mastix. För att skydda mot förfall impregnerades virket, som alla inköpta brädor, "hjärtligt" med en antiseptisk komposition.

Efter att ha gjort bandningen lades golvet på den. En 100x50 mm skiva gick för detta.

Sedan är det dags att montera ihop ramen. Monteringen började från bakväggen. För att efter att ha lyft väggen inte skulle falla, fixades den tillfälligt med skivskärningar.

Väggarna monterades på en "plattform", fäste stativen till förstärkta hörn, skruvas på självgängande skruvar.

För att ansluta ramelementen är det bättre att inte använda den så kallade. "svarta", härdade självgängande skruvar. På grund av deras bräcklighet är det värt att öka momentet av vridkraft på skruvmejseln något, och locket flyger av vid den självgängande skruven.

Dessutom kan "svarta" (fosfaterade, oxiderade) självgängande skruvar inte motstå stötbelastningar och skjuvningsarbete. Om du använder självgängande skruvar när du monterar ramen, då gul (galvaniserad).

Den "korrekta" ramen monteras på spikar, utan användning av självgängande skruvar och metallhörn, eftersom. fästelement i ramen fungerar för förskjutning / skjuvning (för vilka spikar är lämpliga), och självgängande skruvar fungerar bättre för separation.

Brädornas sticklingar gick till focken.

Om styvt skivmaterial används för att hölje ramen - plywood eller OSB-skivor, krävs inte jibs.

Efter att ha höjt fyra väggar började bröderna göra taket, för vilket de installerade takbjälkar. En 15x2,5 cm skiva gick till takbeklädnaden.