Hur man gör en bas för bordtennisracket Hur man väljer tennisracketar Hur man gör en tennisracket med fiskelina

Bordtennis (pingis) har sina egna spelregler och utrustningskrav. Så racketen måste vara gjord av trä, sidorna måste täckas med minst ett, helst två, lager av specialgummi. Ju högre nivå (sportkategori) spelaren har, desto bättre racket bör han ha. Dyra racketar tillverkade i fabriken har en bas gjord av flera lager av trä av olika arter, samt flera lager av titan eller kol.Racketar för proffs monteras vanligtvis enligt instruktionerna från tränaren, som med hänsyn till nivån och stilen på atletens spel, väljer bas och foder (gummi (överskikt) och svamp (svamp). Svamparnas styvhet mäts i grader (från 35 grader - mjukt till 47 - hårt), typen av gummi också skiljer sig i närvaro eller frånvaro av spikar.

ITTF-regler kräver att basen på en racket består av minst 85 % trä. Vissa krav ställs också på typ och typ av spikar: långa spikar är vanligtvis förbjudna. Dessutom bör en solid racket vara gjord av mörkt trä, med en matt och mörk finish (sidorna ska ha olika färger). Tjockleken på beläggningen bör inte överstiga 2 millimeter, det bör vara antingen från vanliga finnar (finnar utåt) eller från svampgummi, en maximal tjocklek på 4 mm, täckt med finnar (finnar - utåt eller inåt: "sandwich" beläggning). Finishen ska vara matt och mörk.

Gör-det-själv bordtennisracket.

Hantverk gör-det-själv-racket du kan, men du måste vara väl insatt i spelet, förstå din egen spelnivå och de mål du behöver uppnå när du gör ett racket: för att välja rätt material för monteringen.

Det är omöjligt att avgöra vad som är viktigast när du gör en racket med dina egna händer: varje element måste motsvara dess syfte. Basen (bladet) och dess form är viktiga, valet av alla lager av trä och dess kvalitet är viktigt, formen och tjockleken på handtaget, typen (materialet) av fodret, och även typ och tillverkare av lim för anslutande delar är viktiga.

Många företag som producerar sportutrustning erbjuder ett brett utbud av komponenter för att montera ett racket med sina egna händer. Men du måste förstå att endast rätt tillverkning: valet av komponenter, som i alla fall måste köpas i specialiserade butiker, gör att du kan få en racket för dina behov. Det kommer inte att vara möjligt att göra ett racket med dina egna händer från grunden: för att få en bra bas måste du välja vissa typer av faner och, under speciella förhållanden (som endast är möjliga med viss utrustning), limma dem med speciella lim. Detsamma gäller alla andra delar av racketen - det är bäst att köpa material och montera en racket med dina egna händer.

Om någon funderar på att göra ett hemmagjort bordtennisblad kanske två färdiga mallar kommer till användning. Inte så, som det visade sig, varumärken har komplexa mönster. Faktum är att basen kan ritas med cirkelbågar. Min första erfarenhet var med TSP Balsa/GlassFiber 6,5 mm basmall (5,5 mm har samma mall). Jag ringde bara in basen med en penna, satte den på ett pappersark och plockade sedan upp bitar av cirklar med en kompass. Därefter återstår bara att dokumentera allt snyggt. Den andra mallen är basen från Butterfly Timo Boll ALC.

Du kan öppna den på en ny flik och se den i full storlek

Tyvärr kunde jag inte göra en pdf som skulle bevara ritningens mått vid utskrift. Men ändå borde nästa steg vara att överföra ritningen till själva mallen, som kan göras av någon form av tunn, hållbar plast. Jag använde folieglasfiber med en tjocklek på 1 mm.

Att göra ett bordtennisblad hemma är inte alls svårt. Det skulle vara något att göra. Av verktygen som ett minimum behövs bara en bågfil (det är möjligt för metall), en vass kniv och alla typer av skinn. Du kan limma lagren utan press genom att placera dem mellan två jämna bitar av spånskiva (du måste lägga en tunn bit skumgummi eller polyetenskumpackning för jämnt tryck) och trycka ner hela kakan med en hink vatten. Det blir väldigt bra. Limma Titebond (II) för trä, det finns flera typer, vilket duger. För att göra änden av racketen strikt vinkelrät, är det lämpligt att bygga en "vinkelrät fil" - fixa ett metallhörn på en bit plexiglas och klämma fast sandpapper under samma hörn. Ytterligare användning genom att pressa bladets plan mot plexiglaset

Balsa för mittskikten och björkluftplywood köpte jag för två år sedan i Thermic-butiken. Nu kan du beställa önskad "paj" i Aerobalsa, och från abacha, balsa, både tillsammans och till och med från poppel. Jag antar att om du kontaktar företagets ägare, kan valnöts- eller mahognyfaner limmas på kakan på en individuell beställning. Koltyg finns också i katalogen. Svårigheten ligger i det faktum att du måste bestämma tjocklek och vikt i förväg. Här kan det ta flera iterationer, besvärligt. Och så, direkt, fem-lagers plywood gjord av 6 mm tjock abachi plywood är den färdiga basen av Donic Baum SawTec :-) utan kinder.

Resultat:

Balsa finns i olika hårdhet och densitet. Den hårdaste och tätaste balsan täcker den nedre gränsen för abachatäthet (ayous). Därför, i närvaro av en tät balsa, kan du göra en racket av balsan helt. Det blir lätt och långsamt. Nedan är ett exempel. I Termoaffären köptes förutom björkluftplywood en balsa trelagers och ganska tät plywood (Graupner). Det visade sig vara en fullt fungerande lätt (75g.) bas, med en tjocklek på 9,5 mm - helt oflexibel, med en mycket mjuk rebound. Med hastighet - ALLA, men av betydelse - DEF.

Ett annat prov är en 15-lagers bas. De inre lagren (9 st = 3x3) är trelagers balsa plywood som redan nämnts ovan, och det yttre lagret är trelagers tunna flygbjörkplywood. När jag läser någon sida om trädslag tror jag att jag såg frasen att björk inte skiljer sig mycket från limba. Basen visade sig vara tung (110 g), men hastigheten är OFF +. Snabbare än TSP Balsa 6.5, men långsammare än TSP Balsa 8.5. Bladets tjocklek är 9,5 mm, så det finns noll flexibilitet, men rebounden är mjuk, basen är inte glas.

Och ytterligare ett par anledningar till att komplettera bilden. UM-5 - hastigheten är någonstans på ALL++ / OFF-, resten står på bilden.

UM-6, handtag inlindat i läder. AV-/AV.

UM-6 9-lagers bas, detta är inte ett misstag. Den använder 2 mm 4-lagers björkplywood. Enligt reglerna (eller GOSTs), om plywood har ett jämnt antal lager, limmas de inre lagren med fibrer i en riktning (och inte i 90 grader).

Här måste jag ärligt erkänna att jag faktiskt inte riktigt studerade egenskaperna hos mina hemmagjorda balsabaser. Det var alltid något som behövde prövas mer brådskande, så jag spelade nästan aldrig dessa baser. Undantaget är den sista UM-6 basen, som har ett handtag med en lindning. Med LKT PRO XT-gummin till vänster och PRO XP visade det sig vara något så kontrollerbart (med bra OFF-/OFF-hastighet) att jag spelade i ett par månader och sedan kom tillbaka för att jämföra med andra (proprietära) blad. Intrycket är som om korta spikar limmades på racketen - bollen kan skickas till vilken punkt som helst. Men basen visade sig vara tung, därför i handtaget är hålrummet och mallen mindre än standarden - det gjorde det så enkelt som det kunde. Alla dessa baser - enligt deras struktur - är absolut inte för rotation. De är för block och platta skott. Eller under en kort spik.

Lite teori i början. Racketens egenskaper bestämmer basens och överläggens egenskaper. Precis som bladet kan vara snabbt eller långsamt, så kan överläggen. Valet, för avancerade spelare, är alltid individuellt. Spelarens stil (attack, försvar eller mångsidighet), fysiska data (racketvikt, grepp, handtagsform, bashuvudets geometri) beaktas. Valet av kombinationer av baser och överlägg är enormt och det är inte lätt att hitta ett bra alternativ för dig själv.
Basen består vanligtvis av 5 eller 7 lager faner limmade i 90 grader mot varandra. Basvikt från 60 till 90 gram. Vikten på racketenheten är 155-190 gram. Bastjocklek 5-8mm. Viktkraven bestäms av användningen av de minst täta träslagen. Dessa är balsa (7 gånger lättare än björk), hinoki, abachi, silverfärgad poppel och några andra.
Så vad jag ville och vad jag hade. Vikten på det färdiga racketen är 165-175 gram. En universell grund, inte snabb, men också omedelbar. 3 mm björkplywood och faner (tjocklek 0,7-1,1 mm) av mestadels täta (tunga) arter fanns tillgängliga. Ek, bok, mahogny och andra exotiska arter. Denna faner används i möbler och dörrbeklädnad. Det finns väldigt lite information om detta ämne på Internet. Men jag hittade en bloggstumpof . blogspot . sv en underbar person som gjorde en guide till moderna grunder med angivande av egenskaper. På samma plats delar en person sin erfarenhet av att göra hemmagjorda baser och ger 2 färdiga ritningar av baser av kända märken. För att ha något att skjuta ifrån, demonterar jag ett gammalt amatörracket. Jag tar av fodret, kinderna på handtaget. Basvikt utan kinder 72 gram + kinder 20 gram, totalt 92 gram. Jag har en bandslipmaskin, en vibrerande slipmaskin, en handöverfräs, en plattpress och PVA-trälim (med lång härdningstid).
Jag skar ut basen 170 * 290mm från 3 mm plywood. Slipning på båda sidor upp till 2,5 mm. Jag väljer den lättaste och tunnaste faneren. Jag skar ut med samma storlek ett par med ett tvärgående arrangemang av fibrer och ett med ett längsgående. Långsida av plywood - fibrer längs. Vi limmar faneren på båda sidor samtidigt med fibrer tvärs över (för lager inuti basen kan du plocka upp en skjorta från två delar av faneren). Efter torkning (2-3 dagar) slipning, borttagning av damm och limning av ytterligare ett par faner (fibrer längs). Vi sprider limet med ett tunt lager på alla ytor förberedda för limning. Efter avslutad limning (24 timmar) måste arbetsstycket förvaras i minst en vecka under lätt belastning för att undvika skevhet. Därefter slipar du på båda sidor, överför basmönstret till arbetsstycket och bearbetar till storlek. Jag ska berätta mer. Mönstret gjordes av två lager ritpapper limmade ihop. Kontur på mönstret på ämnet med en svart heliumpenna. Därefter måste du försiktigt (utan chips) skära av överskottet och lämna ett litet tillstånd (1-1,5 mm) för vidare bearbetning. Det är mest bekvämt att skära av överskottet med en stationär bandsåg eller en cirkelsåg, var noga med att placera fiberskivor eller tunn plywood under arbetsstycket (från spån). För att bearbeta basen i storlek var jag tvungen att göra ett specialverktyg. Det är en cylinder gjord av plywood med dimensionerd50*60 mm. Monteringshål inuti cylindernd20. Påd50, limmades slippapper med en kornstorlek på 100. Storleken på den yttre diametern valdes utifrån behovet av att bearbeta gränssnittet mellan handtaget och basens huvud, och det inre från tillgänglig utrustning. Det vill säga sliphuvudet visade sig. Det var också bekvämt att bearbeta kinder med detta verktyg (fasningar i den övre delen under fingret). Resultatet blev en 7-lagers bas med en tjocklek på 5,1 mm och en vikt på 95 gram, som, med hänsyn till vikten på kinderna (plus 20 gram), blev oacceptabelt tung. Jag började fundera på hur jag skulle lätta upp basen. Det första alternativet: på björkplywood (3 mm) borra rader av hål i lekområdet (5-6 mm), limma sedan fast faner. Det andra alternativet var mer intressant. Förutom basen behövde jag göra kinder till handtaget. Även här fanns två alternativ. Den ena är traditionell. Ställ in tjocklek (7-9 mm) med lager av faner. Den andra kom att tänka på när jag tittade på välkända företags färdiga baser. Till exempel företaget« Donic » många baser med handtag (kinder) av kork. Jag hittade en rullkork 2 mm tjock för väggarna. I vikt visade det sig att en 2mm kork väger som en 0,7mm faner av samma yta. Växlingen av lager av kork (4) och faner (3) gav en tjocklek på ca 10 mm. Måtten på ämnet för kinderna är 120*35*10. Efter bearbetning är vikten på två kinder 15-16 gram, det vill säga jag minskade vikten på racketen med 5 gram. Men vad händer om du använder en kork i själva basen? Eller kanske någon redan gör dem? Jag sökte lite på internet ... och hittade det. Kineserna gör det redan! Det finns få av dem, de är i mellanpriskategorin, universella. Och inget mer är känt. Jag bestämde mig för att göra det med en kork. Det finns återigen två alternativ! Här är några smörgåsalternativ:

1. Faner-along; faner tvärs över; kork; faner-along; kork; faner tvärs över; faner-med.

Uppskattad tjocklek: 5 lager faner 0,7 mm vardera (inklusive slipning) - 3,5 mm
2 korklager 2mm - 4mm
Totalt: - 7,5 mm

1. Faner-along; faner tvärs över; faner-along; kork; faner-along; faner tvärs över; faner-med.

Beräknad tjocklek: 6 lager faner på 0,7 mm(inklusive slipning) - 4,2mm
1 lager kork 2mm- 2 mm
Totalt: - 6,2 mm
Vikten på den färdiga basen med korkkinder (alternativ 1) visade sig vara 86 gram, tjocklek 7,2 mm.
Vikten på den färdiga basen med fanerkinder (alternativ 2) visade sig vara 88 gram, tjocklek 6 mm.
Utöver dessa baser gjordes ytterligare två baser med "krokiga" handtag. Jag var intresserad av de ovanliga grunderna för ett japanskt företagNittaku. Jag trodde att en ändring av handtagets vinkel från vertikalt skulle få racketen att kontakta bollen tidigare, vilket skulle kunna öka spinnet (diskutabelt, svårt att förklara). Speciellt enligt reglerna.IITF basens storlek och form är inte reglerad. Lutningsvinkeln för handtagen från vertikalen av mina baser är 7,5 grader.
Nu om att göra kinder. Jag har inte en flexibel handled (lång lektionstid skivstång), så jag föredrar racketar med rakt handtag. Ibland måste spelet förändras greppläget och att göra det med ett konformat handtag är obekvämt. Beroende på basens tjocklek väljs tjockleken på kinderna. En färdig racket med ett rakt handtag har vanligtvis dimensioner (i sektion) - 28-29 * 21,5-23 mm. Till exempel är basen 6 mm, 22-6=16, 16:2=8 mm. Det vill säga innan vidare bearbetning måste kinderna matas in i storleken 110 * 30 * 8-8,5 mm. Därefter, på en fräs med en fräs med önskad radie (6-8 mm), bearbetas kanterna. I den övre delen av kinden görs en avfasning under tummen. Bashandtaget är också bearbetat till en storlek på 30 mm. Efter att ha fastnat på kinderna bearbetas handtaget till en storlek på 28-29 mm. Det är bättre att limma kinderna på handtaget åt gången. Så att de inte rör sig är det nödvändigt att centrera dem på "fingrarna". För att göra detta borras två hål i handtaget (mellan centrum 50-70 mm) med en diameter som är lika med diametern på en trätandpetare. Kinden appliceras på handtaget i önskat läge. På tidigare borrade hål borras hål i kinderna till ett djup av 5 mm. Vi gör samma sak med andra kinden. Vi skär av två tandpetare med önskad längd (i exemplet 6 + 4 + 4 = 14 mm), sätt in dem i hålen på handtaget, smörj med PVA-lim (jag använde Titebond2), centrerar vi båda kinderna på "fingrarna" och pressar dem med klämmor genom distanserna. På en dag kan du bearbeta handtaget i storlek. Innan du klistrar överläggen på basen kan du applicera utspädd lack (vilken som helst). Det är gjort för att förhindra sönderrivning av träfibrer när överläggen tas bort.
Jag kommer att ge egenskaperna hos de resulterande racketarna.
Bas 86 gr., tjocklek. 7,2 mm, 7 lager (5 faner, 2 kork), överläggRITC 729 SST, 1,8 mm svart och röd. Vikten på racketen är 173 gram. Basen är tillräckligt snabb (trots korken påverkar användningen av täta faner). Gummi är inte snabba, men snabbareRITC 729 FX. Bra kontroll. Bra racket för nybörjare.
Bas 87 gr., tjocklek. 7,2 mm, 7 lager (5 faner, 2 kork), böjt handtag, överläggRITC729 802, korta spikar, 2mm svart och röd. Vikten på racketen är 162 gram. Jag spelar för närvarande med detta racket. Racket är universellt, bra både i anfall och försvar (sämre). Särskilt bra är platta slag rakt igenom på överdimensionerade svärd. Det böjda handtaget är märkligt, men det finns positiva punkter.
Bas 88 gr., tjocklek. 6mm, 7 lager (6 faner, 1 kork), faner kinder, överläggRITC 729 FX, 1,8 mm svart och röd. Vikten på racketen är 173 gram. Långsam racket med utmärkt bollkontroll. För nybörjare. Min dotter lär sig att leka med det här racket.
Bas 89 gr., tjocklek. 6 mm, 7 lager (6 faner, 1 kork), faner kinder, böjt handtag, överläggRITC 729 Xi Inträder, 2 mm svart och röd. Vikten på racketen är 167 gram. Mycket snabbare än den tidigare versionen. Jag har inte spelat så mycket, så jag kan inte säga så mycket.
Jag tycker att jag gjorde utmärkta baser av improviserat material. Och om du vill bjuder jag in dig att prova nya racketar.

Från översättaren: Det här är en översättning av artikeln "20 Tips For Twiddlers" från "The Tactical Table Tennis Website", vars original kan hittas .
Jag ska förklara termen "rullning" de som möter det för första gången. "Twiddling" är en teknik där en spelare vrider på racketen under bollen eller mellan servar och byter sidorna av racketen. Denna teknik används ofta av försvarare som har spikar på ena sidan av racketen och en slät pad på den andra, samt av spelare vars racket är beväpnad med pads som har olika egenskaper.

Här är några tips som kan komma till nytta om du gillar att snurra på din racket medan du spelar.

1 - Använd inte ett enda gummi för passiva vinster eller för att täcka vissa svagheter i din teknik med det. Spela aktivt med båda gummin och bemästra ett så brett utbud av slag som möjligt. Användningen av denna teknik bör dikteras av taktisk nödvändighet, och inte av ens egna begränsningar och brister.

2 - Bli inte beroende av någon överlagring. Acceptera inte alltid bidrag endast av henne. Detta är en svaghet. Du måste kunna ta emot eventuella servar från båda sidor.

3 - Använd inventering som du kan hantera. Lägg ner lite ansträngning, tid och pengar för att avgöra vad du kan och inte kan hantera, vad som fungerar och vad som inte fungerar för din spelstil. Experiment med utrustning är avgörande för att bemästra den på rätt nivå, särskilt med långa spikar.

4 - Använd båda sidor av racketen för både anfall och försvar. Lär dig att attackera med ditt "defensiva" gummi och försvara med ditt "attackerande". Ibland måste man fortfarande göra det. Använd backspin-gummi för att slå bollen med bottomspin. Använd spikar för skarpa korta slag. Använd gummi med bra kontroll för att vidga anfallsvinkeln. Använd långsamma överlägg för korta rabatter. Tänk på hur du till fullo tar fram och utnyttjar styrkorna hos dina gummin.

5 - Var inte rädd för att servera med båda sidor. Långa spikar och antispinn kan också göra en utmärkt servering.

6 - Snurra racketen när motståndaren servar. Snurra den varje gång din motståndare kontrollerar positionen på din racket innan servering. Snurra den innan servering. Genom att göra detta kan du tvinga honom att serve på den sida av racketen som är bekväm för dig, eller så kommer han att serve utan att veta vilken sida du kommer att returnera bollen till.

7 - Lär dig att rotera racketen medan du spelar bollen. Var inte rädd för det. Rotera racketen och byt från attack till försvar och tillbaka. Du kan göra detta enklare och mer effektivt än en spelare som har samma gummi på båda sidor.

8 - Träna på att spela med både gummi och vänster och höger. Gör detta mot vilken stil och inventering som helst. Kom på speciella övningar för att träna dina svaga punkter.

9 - Använd defensiva och offensiva gummin tillsammans. Detta ger dig den flexibilitet du behöver. Jag rekommenderar att du använder långa skyddande spikar, även om du inte tänker klippa. Långsamt kraftigt dragande (klibbigt) slätt gummi är mycket bra som anfallsgummi.

10 - Ju fler skillnader mellan dina linningar, desto farligare för din motståndare kommer du att kunna agera. Mycket dra + "platt", mycket snabbt + mycket långsamt - det här är de mest populära kombinationerna. Starkt draggummi och långa dubbar ger en bra kontrast.

11 - Använd ett racket med ett handtag som är bekvämt att snurra. Till exempel är avsmalnande och utsvängda (FL) handtag bekväma för mig. Om du planerar att använda långa finnar utan svamp (OX-version) så kan en flexibel bas som bollen sitter på länge vara lämplig för dig. Underskatta inte heller värdet av den kontroll som en långsam inventering ger dig.

12 - Byt grepp under spelet om du behöver. Greppet kan bero på gummit som används för att slå, skottet som görs, mängden spin på bollen och bollens riktning. Inget kan göras fel här, allt är tillåtet, vilket är bekvämt för dig. Du kan leka med både ett löst grepp och en böjd handled om du vill. Var bara säker på att din spelstil och teknik kan utvecklas och förbättras, och att ett sådant grepp inte kommer att förhindra det.

13 - Titta på erfarna försvarare. Se hur de förändrar sitt spel baserat på en mängd olika faktorer. Du bör göra detsamma, för du måste fortfarande försvara dig ibland.

14 - Häng dig inte upp i en frenetisk attack eller ett blindt försvar. Lämna dessa stilar till spelare med två släta gummin respektive två långa spetsiga gummin. Du kan växla mellan dem efter behov och spela i den stil du behöver för tillfället så länge du vill.

15 - Ta hand om dina gummin. Även spikar blir inte mer effektiva när de är smutsiga. Håll dina kuddar rena.

16 - Spela med båda gummin under din uppvärmning före matchen. Planerar du att använda båda sidor i spelet? Genom att inte göra detta kanske du inte så mycket förvirrar din motståndare under de första bollarna som att du skadar dig själv. Rotera också racketen under uppvärmningen för att omedelbart testa effektiviteten av att byta sida mot motståndarens stil.

17 - Visa dina sparringpartners hur de ska spela mot dig. Förklara dina svagheter för dem. Låt dem vara farligare för dig, bara på detta sätt kan du växa. Annars kommer du ständigt att vinna mot dem bara på grund av att de inte kan hantera de "mörka" sidorna av ditt lager. Medan du måste vinna med din taktik och dina färdigheter.

18 - Det finns kombinationer av gummi och stilar som är mer effektiva när de står inför vissa andra kombinationer av gummi och stilar. Till exempel kan försvarare med långa finnar ha problem mot spelare som kan slå hårt och kort från bordet. Spelare som spelar antispinn på läktare kan vara väldigt irriterande för anfallare som gillar att göra toppar. Naturligtvis är allt detta väldigt subjektivt och beror på många faktorer. Bestäm om detta är fallet när du stöter på detta i din match för att dra nytta av det.

19 - Bestäm vad som ger din motståndare flest problem (platta bollar, rabatter, klippning, etc.) och börja picka på hans svaga punkt. Du kan göra detta eftersom du är beväpnad med mer mångsidiga vapen än din motståndare. Välrundade spelare utan svagheter är mycket sällsynta, åtminstone tills du når en viss nivå av spel.

20 - Var inte uppmärksam på dumma attacker mot dig. Det finns spelare som verkligen ogillar att spela mot en viss stil eller inventering bara för att de inte vet hur de ska spela mot dem. Vanligtvis händer detta på grund av en missuppfattning eller missförstånd av principerna för inverkan av sådan utrustning på bollen, eller i allmänhet, av några irrationella skäl (dessa inkluderar konstiga idéer som: att spela antispin kräver inte skicklighet eller att använda långa spikar är en bluff). Du kan argumentera med dem, försöka ge råd, förklara något eller råd att kontakta andra spelare. Kom i alla fall ihåg att du inte behöver bevisa något för någon. Du spelar så gott du kan och du borde.